Архив Все о цветах - название, описание, уход и содержание

Женские тайны

Сайт созданный для леди

Рубрика: Все о цветах Страница 1 из 64

Орхидеи фитоспорин

Как использовать Фитоспорин для орхидей

Являющийся микробиологическим препаратом Фитоспорин для орхидей предназначен для оказания помощи комнатным растениям при поражении грибками или бактериями. Споровая основа оказывает быстрый эффект, средство является сильным и нетоксичным, можно применять для лечения орхидей при возникновении заболеваний.

Фитоспорин

Фитоспорин – средство для борьбы с болезнями у орхидей.

Средство безопасное, перед использованием его следует разводить, руководствуясь рекомендациями, приведенными в инструкции.

Характеристика Фитоспорина

Фитоспорин-М является фитопрепаратом, предназначенным для обработки следующих растений:

  • комнатные цветы;
  • укореняемые черенки;
  • фруктовые деревья;
  • овощные культуры.

Основу средства составляют Bacillus subtilis 26 Д (1 г препарата содержит 100 млн бактерий). Средство имеет несколько характерных свойств, которые позволяют расширить сферу применения.

На результат обработки не влияют влажность и температура окружающего воздуха. Учитывая, что средство нетоксичное, его можно применять независимо от стадии роста растения.

Применение

Применение Фитоспорина.

Главное преимущество препарата – способность сохранять жизнеспособность бактерий при колебании температуры от -50 до +40°С. Свойства не утрачиваются после замораживания с последующим размораживанием.

В случае создания неблагоприятных условий Bacillus subtilis 26 Д превращается в споры и дальнейшее ее развитие останавливается. При появлении благоприятных для существования условий она активизируется.

Состав и формы выпуска

Главное вещество в составе препарата – Bacillus subtilis 26 Д, дополнительные ингредиенты:

  • калий;
  • мел;
  • фосфор;
  • азот.

Выпускается в нескольких формах:

  • порошок (в пакетах по 10 и 30 г);
  • паста (в пакете 200 г);
  • жидкость (водная суспензия темно-коричневого цвета, во флаконе 110 мл).

Показания к применению

Препарат действует на широкий спектр возбудителей грибкового и бактериального происхождения, целесообразно применять в случае поражения:

  • мучнистой росой;
  • бактериальной пятнистостью;
  • фузариозом;
  • септориозом;
  • ржавчиной;
  • корневой гнилью;
  • фитофторозом и др.

Нельзя полагать, что это средство подходит для использования при лечении любых заболеваний. Эффективность препарата находится в промежутке 65-90%, на нее влияет вид растения, стадия болезни и степень поражения.

Под действием яркого солнечного света и в присутствии щелочной среды бактерии не могут существовать и гибнут, по этой причине необходимо выполнять обработку корней орхидеи Фитоспорином в вечернее время, рано утром или при пасмурной погоде.

Как развести Фитоспорин

Чтобы правильно разводить Фитоспорин, следует ознакомиться с инструкцией.

Средство в жидкой форме разводят из расчета:

  • применение с профилактической целью – 10 капель на 200 мл воды;
  • при лечении – 20 капель на 200 мл воды;
  • при замачивании семян – 10 капель на 100 мл воды.

Порошкообразная форма встречается чаще, раствор готовят перед применением за 1-2 часа (нужно разбудить бактерии, пребывающие в спящем состоянии).

На количество средства влияет способ применения:

  • при замачивании семян (для размножения орхидей) – 1,5 г на 100 мл воды;
  • при замачивании корней – 2 г на 1 л воды;
  • при опрыскивании листьев с профилактической целью – 1,5 г на 2 л воды;
  • при опрыскивании с лечебной целью при поражении грибковыми и бактериальными инфекциями – 2 г на 1 л воды;
  • при обработке грунта – 1 г на 2 л воды.

Меньше всего в домашних условиях годится паста (ее лучше использовать для разведения раствора в большом количестве).

В пасте содержится минеральная добавка (ГУМИ), поэтому препарат больше подходит для овощных культур, а не орхидей.

Применение Фитоспорина

Возможны несколько способов использования:

  • обработка субстрата (можно поливать грунт или замочить предварительно в емкости);
  • замачивание семян (для лучшего прорастания семенам орхидеи требуются стерильные условия, поэтому для предупреждения попадания на них инфекции рекомендуется предварительно помещать семена в раствор Фитоспорина);
  • когда цветок растет в тяжелом грунте, использовать препарат для полива не нужно, но, если грунт легкий, можно ставить горшок с цветком в емкость с раствором с профилактической целью;
  • обработка листьев (лучше выбирать для опрыскивания из распылителя с мелкими отверстиями жидкий Фитоспорин).

На метод применения влияет форма препарата (в домашних условиях более удобным является жидкий). Рекомендуется приступать к обработке вечером. Если процедура выполняется днем, следует поместить орхидеи в темное место. Проводят обработку ежемесячно 1 раз.

Препарат, приобретенный в жидкой форме, подходит для опрыскивания листьев. Прежде чем обработать орхидею порошком, его нужно развести, как указано в инструкции.

Сухой

Фитоспорин в порошковом виде.

Обработать можно растение, на котором:

  • отмечается увядание;
  • образовалась корневая гниль;
  • появилась парша;
  • гниют всходы;
  • имеется черная ножка;
  • появился фитофтороз.

При обработке растений, которые выращивают в закрытой системе, приготовленный раствор нужно аккуратно наливать в емкость до уровня дренажа. Он не должен доходить до шейки, чтобы не вызвать гниения.

При обнаружении вредителя или плесени на орхидее нужно обработать ее Фитоспорином. Раствор рекомендуется готовить в ванной, затем его переливают в емкость, в которую будет помещен горшок с растением.

Контейнер с цветком ставят в емкость с раствором и оставляют на 30 минут. После этого вынимают горшок из раствора, дают стечь лишней жидкости и переносят на постоянное место.

Повторяют обработку через 1-2 недели после того, как субстрат полностью просохнет. После полного исчезновения симптомов заболевания или влияния вредных микроорганизмов прекращают дальнейшую обработку растения.

После проведения лечения Фитоспорином специальный уход за орхидеями не требуется. Можно обрабатывать препаратом семена, растения в периоде вегетации и цветения.

Меры предосторожности

Перчатки

Разбавлять фитоспорин необходимо только в перчатках!

Несмотря на то что бактерии в составе препарата не представляют опасности, в некоторых случаях раствор способен вызывать небольшое раздражение слизистых оболочек.

Рекомендуется при работе соблюдать меры предосторожности:

  1. Выполнять процедуру, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты.
  2. На время обработки отказаться от курения, употребления пищи, напитков.
  3. В случае попадания на кожные покровы или слизистые тщательно промыть их проточной водой в большом количестве.
  4. При случайном употреблении внутрь нужно выпить 1 л воды, нажатием на корень языка вызвать рвоту, принять активированный уголь в таблетках.
  5. Для хранения препарата использовать места, недоступные для детей.
  6. Для хранения приготовленного раствора требуется комнатная температура и место, защищенное от попадания солнечного света.
  7. После окончания обработки тщательно вымыть руки с мылом.
  8. Использовать для разведения средства кипяченую (или отстоянную) воду, имеющую нейтральную или слабокислую реакцию.

Нельзя использовать хлорированную или имеющую щелочную реакцию воду: бактерии Bacillus subtilis в ней гибнут. Передозировка не представляет опасности.

Совместимость с другими препаратами

Фитоспорин хорошо совмещается с разными средствами:

  • удобрениями;
  • фунгицидами;
  • антибиотиками;
  • инсектицидами;
  • стимуляторами роста.

Препарат можно комбинировать с:

  • Триаллатом;
  • Децисом;
  • Витиваксом 200;
  • Байтан-универсалом;
  • Фундазолом;
  • Тилтом премиум;
  • ТМТД.

Нельзя допускать совмещения со средствами, имеющими щелочную реакцию (иначе полезные бактерии погибнут). Не рекомендуется совмещать стимуляторы роста и Фитоспорин, содержащий ГУМИ.

 
орхидеи из вьетнама как выращивать из бульбы

Красивые орхидеи из Вьетнама: как выращивать из бульбы, пересаживать и ухаживать

Вьетнам – родина многих экзотических растений. Вместо традиционных сувениров туристы часто привозят оттуда луковицы красивых цветов. Особым спросом пользуются орхидеи из Вьетнама, но как выращивать из бульбы капризную культуру в российском климате, знают не все цветоводы. Перед тем как посадить луковицы орхидеи, стоит изучить рекомендации по уходу за теплолюбивым растением.

Орхидеи из Вьетнама

Вьетнамские орхидеи.

Особый вкус – прекрасные гости из Вьетнама

Орхидею ценят во всем мире за оригинальную форму и яркий окрас цветков, недаром ее называют «царицей цветов». Она – одна из немногих декоративных растений, цветущих в зимние месяцы. Нежные цветки распускаются тогда, когда другие клубневые культуры отдыхают – это выгодное преимущество растения. Помимо красоты, культура обладает еще одним редким свойством – ее цветение продолжается до 30 дней. Некоторые виды орхидей цветут по 2-3 месяца.

Вьетнамская «царица цветов» в естественной среде растет на стволах высоких деревьев, в почве или на известняке во влажных хорошо освещенных местах.

Различают 2 типа произрастающих в дикой природе орхидей – воздушные и наземные:

  1. Воздушные орхидеи из Вьетнама углубляются корнями в кору деревьев или скальные породы, добывая из них питательные соки и влагу, а их стебли с листьями и цветами свисают до земли.
  2. Наземные культуры растут традиционным способом: их корни уходят в землю, а стебли, листья и цветки тянутся к солнцу.

Во Вьетнаме большой выбор орхидей. Продаются они повсюду: в цветочных магазинах, на рынках, в ларьках и палатках. В Россию транспортируют клубни наземных видов растения. Луковица орхидеи называется бульбой. Эта часть корневища представляет собой утолщение у основания побега орхидеи, в котором находятся запасы воды и питательных веществ. Луковицы можно перевозить в багаже, завернув в сухие бумажные салфетки или упаковав в контейнер с отверстиями.

Требования к бульбам

Вьетнамские орхидеи выбирают по тем же признакам, что и растения из других уголков планеты. Внешний осмотр посадочного материала поможет не ошибиться с покупкой. На вид бульбы должны быть крепкими, без признаков плесени и гнили. Засушенные луковицы орхидей лучше не приобретать, т. к. из них вряд ли что-то вырастет. Зеленоватый оттенок клубня говорит о его свежести и всхожести. Хорошо, если на нем присутствует небольшой росток или почка, – так точно можно определить, что цветы здоровы.

Во Вьетнаме часто орхидеи продают в черных плотных полиэтиленовых пакетах. Это предупреждает их преждевременное высыхание. Луковицы при транспортировке можно в них держать, как и хранить дома. За ними несложно ухаживать: уход заключается в периодическом проветривании.

Для этого бульбы время от времени достают из пакета и дают им «подышать». Чтобы не забыть выполнять эту процедуру, можно сразу сделать в полиэтилене небольшие дырочки или переложить посадочный материал в газету (бумажную салфетку).

Здоровая бульба орхидеи

Бульба вьетнамской орхидеи.

Субстрат

Грунт для орхидеи не является таковым в привычном понимании этого слова. Поскольку в природе культура берет питательные вещества не из почвы, а из дождевой воды, следует обеспечить ей такие же условия и при комнатном содержании. Главная цель субстрата – давать опору растению в горшке и быстро высыхать после обильного полива.

Вьетнамская орхидея при домашнем разведении требует регулярных подкормок минеральными удобрениями. Почва должна их удерживать, чтобы корневая система успела впитать необходимые вещества. Это достигается грамотным подбором компонентов субстрата: они не должны состоять из мелких фрагментов и пыли, чтобы не создавать слежавшихся комков.

«Дышащий» грунт пропускает сквозь себя не только влагу и воздух, но и солнечный свет. Это играет большую роль в правильном формировании корневой системы, в которой идут процессы фотосинтеза.

Проще всего приобрести готовый субстрат для растения и посадить в него бульбу. Однако нужно обращать внимание на его качество: в содержимом не должно быть торфа, земли и мелких частичек.

Дышащий субстрат для орхидеи

Субстрат для вьетнамской орхидеи.

Можно приготовить оптимальный состав самостоятельно, но это потребует больше времени и сил. Правильный субстрат образуют следующие компоненты:

  1. Измельченная кора. Это основа грунта: в смеси ее должно быть около 50% от всей массы. Можно использовать кору сосны, дуба или тополя.
  2. Высушенные корни лесного папоротника. Они похожи на смотанные в клубок нитки. Корни разрезают на небольшие фрагменты и добавляют к основе грунта. В состав допускается добавлять не более 20% этого компонента.
  3. Мох сфагнум. Можно использовать в свежем или высушенном виде. Его объем не должен превышать 20% от общего объема субстрата.
  4. Кокосовые волокна. Применяются в составе грунта как питательная и влагоудерживающая добавка. В смеси волокна могут занимать до 10-15% объема от общей массы.

Все компоненты продаются в специализированных цветочных магазинах или отделах гипермаркетов для садоводов и огородников. Мох и кору можно заготовить самостоятельно. После сбора материала его следует проварить в кипятке несколько минут, чтобы уничтожить вредителей, и порезать на мелкие фрагменты.

Горшок

Орхидеи из Вьетнама не терпят застоя влаги в субстрате. Этот факт является решающим при выборе горшка для растения. Корни некоторых видов орхидей активно участвуют в процессе фотосинтеза, поэтому для них будет предпочтительнее выбрать полностью прозрачную емкость из стекла или пластика, плетеную корзинку из лозы.

Прозрачный горшок

Прозрачный горшок подходит для вьетнамской орхидеи.

При выборе горшка нужно учитывать следующие нюансы:

  1. Сосуд не должен быть слишком большим, поскольку растению не требуется много субстрата.
  2. В горшке обязаны присутствовать дренажные отверстия для обеспечения доступа воздуха к корням и предотвращения их загнивания из-за переувлажнения грунта.
  3. Высота емкости должна быть равна ширине ее горлышка – так субстрат сможет полноценно «дышать».

Посадка орхидеи возможна и в непрозрачный сосуд, но в этом случае нужно будет более тщательно отслеживать уровень увлажненности грунта и состояние корней. Этот способ больше подходит для опытных цветоводов. Нельзя сажать экзотическое растение в жестяной горшок, поскольку окисление металлов рано или поздно спровоцирует гибель корневой системы.

Приступаем к работе: посадка луковицы орхидеи

Перед тем как посадить луковицу орхидеи, ее нужно осмотреть со всех сторон на наличие пятен гнили. Некачественные бульбы лучше отбраковать сразу. Тропические растения любят рассеянный солнечный свет и влажный теплый воздух. Поэтому цветок размещают на подоконнике с южной стороны дома, предварительно обеспечив рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи губительны для нежных цветков.

Разные бульбы орхидей

Бульбы перед посадкой нужно осмотреть.

Зимой, при недостатке дневного света, устанавливают дополнительную лампу. Растение обязательно защищают от сквозняков, т. к. резкие перепады температуры действуют негативно на молодую зелень.

Желательно, чтобы луковица орхидеи из Вьетнама как можно скорее была помещена в субстрат во избежание ее пересыхания.

Процесс посадки

К процессу размещения бульбы в горшке нужно отнестись ответственно, так как вырастить орхидею из луковицы в домашних условиях – трудоемкий процесс. Посадочную емкость, грунт и все приспособления для работы с ним следует предварительно продезинфицировать: прокалить в духовке, прокипятить, обдать кипятком. Вредоносные микроорганизмы, грибы и их споры губительно действуют на молодое растение.

После обеззараживания приступают к посадке:

  1. Грунт увлажняют водой из пульверизатора.
  2. Влажный субстрат насыпают в горшок и немного его уплотняют.
  3. Луковицу помещают на поверхность грунта, заглубляя ее нижнюю часть не более чем на 1 см.

Первые корешки луковицы орхидеи появляются спустя 15-30 дней после посадки. Сроки могут варьироваться в зависимости от размеров и возраста клубня.

Полив и температура

Полив бульбы

В поливе нуждается только корневая система бульбы.

Бульбы орхидей из Вьетнама сажать рекомендуется во влажный субстрат, но поливать их нельзя до тех пор, пока они не дадут корешки. Частые поливы непроросшей орхидеи – самая распространенная ошибка начинающих цветоводов.

Те, кто знаком с особенностями выращивания этого капризного цветка, знают, что в поливе на первых порах нуждается только корневая система. Если пренебрегать этим правилом, луковица может попросту сгнить. Запаса влаги бульбе хватает более чем на 1 месяц.

При появление первых корешков или ростков субстрат начинают увлажнять из пульверизатора. Избегают попадания воды на саму луковицу. По мере формирования листьев и отрастания корешков частоту полива увеличивают до 1 раза в 2-3 дня. Также отслеживают уровень влажности в квартире: он должен быть не ниже 50-60%.

Оптимальная температура для проращивания орхидей составляет +15…+25°С. Для активной вегетации и цветения лучше придерживаться постоянного значения, избегая резких перепадов.

Пересадка

Луковицы орхидеи из Вьетнама без надобности не пересаживают в течение 2 лет. Но в некоторых случаях перемещать цветы в новый субстрат необходимо срочно:

  1. Если завелись паразиты. Вредители (тля, паутинный клещ, червец) вредят растению и могут привести к его гибели. Для их уничтожения используют народные средства или промышленные инсектициды. Растение пересаживают в свежий грунт после проведенной обработки корней и верхней части растения.
  2. При порче или загнивании субстрата. Если органический наполнитель в горшке стал напоминать труху, плохо пахнуть или гнить, его нужно заменить. При замене грунта сразу же осматривают корни орхидеи на предмет загнивания. Если это необходимо, их частично срезают.

Плановую пересадку растения проводят весной после его отцветания. Не рекомендуется трогать растение период с конца осени до конца зимы, потому что в это время оно замедляет свой рост.

Для пересадки подготавливают новый прозрачный горшок с дренажными отверстиями и свежий грунт. И горшок, и грунт обдают кипятком в целях профилактики заражения вредителями. Орхидею извлекают из старой емкости, стараясь не повредить корни. Для этой цели пластиковый горшок можно разрезать вдоль.

Сухие корешки удаляют, слишком длинные укорачивают. Пожелтевшие нижние листья срезают острым ножом. Срезы обрабатывают активированным углем. Здоровая розетка растения должна содержать 4-7 сочных зеленых листьев.

На дно горшка насыпают субстрат слоем 2 см. Аккуратно помещают орхидею и порциями добавляют влажный субстрат. Чтобы он равномерно заполнил пространство, емкость периодически аккуратно встряхивают. После посадки в хорошо увлажненный грунт дополнительного полива не требуется.

Бульба после посадки

Посаженная бульба.

Видео: как посадить луковицу орхидеи из Вьетнама

Луковица орхидеи, привезенная из теплых стран, в России стоит недешево. Это обусловлено стоимостью транспортировки, ажиотажем вокруг экзотических цветов и различными маркетинговыми уловками. В небольших цветочных магазинах цена за один клубень может достигать 1000 руб. В гипермаркетах стоимость ниже – цветущую орхидею можно приобрести за 300 руб. Поэтому, если есть возможность, растение лучше покупать на его родине – во Вьетнаме одна бульба стоит около 150 руб. А если поторговаться с продавцом, получится еще дешевле.

Учитывая дороговизну товара, к посадке клубня нужно подойти ответственно. Перед тем как посадить луковицу орхидеи, следует правильно выбрать горшок и субстрат. Потом нужно разместить посадочный материал и обеспечить должный уход растению. Если цветок плохо растет, лучше обратиться к советам специалистов или посмотреть обучающие видеоролики.

Видео, в котором показано, как хранить, как правильно посадить и как ухаживать за луковицами орхидеи из Вьетнама, поможет решить проблему.

Посаженные клубни превратятся в цветущее растение нескоро. Иногда цветения приходится ждать несколько лет. При грамотном уходе орхидея может пускать цветоносные стрелки 2 раза в год, а может не цвести совсем. Необходимо знать, что после периода цветения наступает период покоя, длительность которого зависит от того, насколько растение истощено. Иногда для распускания бутонов орхидее нужен стресс. Для этого ее переставляют в более прохладное место или сокращают частоту полива.

«Царица цветов» – капризное растение, требующее навыков цветоводства. Поэтому бульбы орхидей из Вьетнама сажать рекомендуется только опытным любителям экзотических культур или тем, кто готов разобраться со всеми сложностями и нюансами этого процесса.

 
почему у орхидеи вянут листья

Почему у орхидеи вянут и морщатся листья?

Если листья орхидеи потеряли тургор и морщинятся, в первую очередь нужно искать причину в неправильном уходе. Рассматривая варианты, почему у орхидеи вянут листья, нужно проверить условия ее содержания, режим полива и внесения удобрений. Перед тем как спасать орхидею, осматривают ее корневую систему, поскольку цветок может плохо себя чувствовать из-за болезни корней.

Чтобы определить, что делать с фаленопсисом, нужно изучить условия, в которых он содержится: температуру в помещении, качество грунта. Способ реанимации будет зависеть от причины заболевания.

Причины мягких листьев у орхидеи

Чаще всего причиной, почему вянет орхидея, является недостаток питания наземной части. В первую очередь вянут нижние листья. Если корни не успевают восполнить запас жидкости и питательных элементов, то нижняя часть орхидеи отдает свои запасы верхней части.

Многие проблемы решаются после пересадки цветка. Внимание уделяется корням фаленопсиса, поврежденные срезаются. Они способны восстанавливаться, даже если погибло до 95% корней.

Увядание орхидей

Увядание у орхидей начинается с нижних листьев.

Тургор орхидеи можно восстановить, изменив режим полива и опрыскивания растения. Если ситуация не изменилась, то причину нужно искать в температурном режиме: переставить горшок в более теплое или, наоборот, прохладное место. Если растение сохнет в горшке, нужно задуматься о качестве грунта и о его плотности. Субстрат должен быть рыхлым и пористым.

В период активного роста и после цветения орхидея нуждается в удобрении, однако его не должно быть много – это сразу отразится на состоянии корней и побегов.

Недостаточный полив

Недостаточный полив – наиболее распространенная причина, почему у орхидеи вялые листья. Если субстрат в горшке пересох, то корням неоткуда получить влагу и они не могут питать побег.

Если листья стали мягкие и сморщенные, быстро вернуть им форму можно, нормализовав полив. Для этого особое внимание уделяется корневой системе. Горшки для орхидей специально сделаны прозрачными, чтобы было видно, не пересохла ли корневая система. На внутренних стенках горшка всегда должен присутствовать конденсат. Интервал полива зависит от нескольких факторов: освещения, температурного режима помещения, рыхлости субстрата.

Через несколько дней правильного режима полива листья восстанавливают свою упругость. Если процесс идет медленно, применяется раствор янтарной кислоты. Ею промывают листья, ствол, на несколько часов в раствор погружают корневую систему. Для активного роста и цветения можно 2 раза в месяц опрыскивать янтарной кислотой все растение. Оптимальная температура раствора янтарной кислоты 30-40°С.

Оживить цветок поможет раствор глюкозы. Для приготовления сиропа 4 ч.л. сахара растворяют в стакане воды. Каждый вечер раствор наносят на внешнюю сторону листа и на следующее утро смывают. Таким образом предотвращается чрезмерная потеря влаги. Курс длится 4 дня, затем делают перерыв и при необходимости повторяют курс еще раз.

Сахарная вода улучшает состояние листьев

Полив сахарной водой восстанавливает орхидею.

Поскольку сахар является средой для размножения сажистого грибка, то важно хорошо смывать раствор.

Избыточный полив

Если у орхидеи вянут листья, возможно, она получает избыточный полив. В этом случае фаленопсис вянет полностью: гниют корни, а здоровых становится недостаточно, чтобы обеспечить питание всего растения.

Вылечить растение можно, для этого потребуется ряд мероприятий:

  1. Извлечь растение из субстрата.
  2. Осмотреть каждый корень и удалить гнилые до здоровых тканей.
  3. Срезы обработать древесным углем, корицей или фунгицидом в порошке.
  4. Оставить корни сохнуть на 10 часов.
  5. Приготовить новый сухой, рыхлый субстрат.
  6. Пересадить растение.

Поливать растение нужно, когда корни приобрели сизовато-серый оттенок. Если они ярко-зеленые, то влаги для питания цветка в них достаточно. Если листья морщатся, несколько дней орхидею оставляют без полива.

Переохлаждение

Орхидея – тропическое растение, оно чувствительно к температурному режиму в помещении. Пребывание растения на сквозняке или при минусовой температуре приводит к тому, что листья сморщиваются, их упругость падает, постепенно они теряют всю влагу и опускаются.

Зимой горшок с растением не ставят на подоконник, если температура за окном достигает -15°С. Полностью обмороженные листья не лечатся, их обрезают во избежание образования гнили и ее распространения на здоровые ткани.

Пересаживать переохлажденный цветок не нужно. Если у орхидеи мягкие вялые листья, спасти их можно следующим образом:

  1. Осмотреть корневую систему, погибшие корни удаляются, срезы обрабатываются.
  2. Если перемерзли все корни, их можно нарастить. Для этого цветок опускается в раствор. В 1 л теплой воды разводят на выбор: 1 ампулу “Этамона”, 1 каплю “Радифарма”, 4 капли “Цикрона” или 2 капли “Рибав-Экстра”. Корни за 1-2 месяца отрастут, если поставить растение в чистую воду, смесь коры и мха, в чистый мох или организовать мини-теплицу, например из пластиковой бутылки.
  3. Вернуть цветок в сухой субстрат.
  4. Обеспечить умеренный полив и внесение удобрений.

Плотный субстрат

Между корнями орхидеи всегда должен циркулировать воздух. Это обязательное условия для цветка, помимо влажной среды в горшке. Если у фаленопсиса сморщились листья, причиной может быть плотный субстрат.

Рыхлый субстрат для орхидеи

Субстрат для орхидеи должен быть рыхлым.

Рыхлый субстрат обеспечивает вентиляцию корней, они остаются здоровыми, не загнивают, лишняя влага легко удаляется. Если вянет орхидея, значит, эти условия не соблюдены.

Причина увядания листьев устраняется полной заменой субстрата. Правильно обработанная качественная кора легко впитывает воду, фильтруя ее через свои поры.

Перегрев

Орхидея не любит прямые солнечные лучи и горячие батареи. Если вянут листья у фаленопсиса, необходимо поверить температуру воздуха в помещении, возможно, произошел перегрев растения.

Помимо солнца, нагрев идет от нагретого стекла, если горшок стоит на подоконнике. Листья начинают активно испарять влагу, разогревается субстрат, происходит испарение в горшке. Корни испытывают дефицит влаги и охлаждаются, поскольку тепло субстрата расходуется на испарение.

В летний период максимальная температура воздуха для орхидеи составляет 25°С. При обнаружении вялых листьев у орхидеи горшок нужно переставить в полутень или другое менее жаркое место.

Принимать меры по спасению орхидеи необходимо немедленно, иначе растение быстро погибнет, за считаные дни оно может полностью засохнуть, засыхать в одинаковой степени будут и корни, и наземная часть.

Если растение недолго подвергалось перегреву, будет достаточно периода от нескольких часов до нескольких дней для его самостоятельного восстановления. Запрещено опрыскивать растение, когда оно находится под солнечными лучами – так листья получают ожоги. Опрыскивание летом эффективно только в вечернее время суток.

Когда растение побудет в тени и температура корней и наземной части уравняется, орхидею можно протереть влажной губкой и полить. Для ускорения восстановления в воду добавляют янтарную кислоту или каплю “Эпина”.

Большое количество удобрений

Подкармливать орхидею стоит с осторожностью: как недостаток, так и избыток подкормки может привести к дряблости листьев. Перед применением любого удобрения необходимо читать инструкцию. Не рекомендуется смешивать несколько видов удобрений в надежде на лучший результат.

Если у орхидеи сморщились листья, возможно, ее поливали раствором высокой концентрации. Орхидея погибнет, если не принять меры. Если листья стали падать, субстрат поливают водой без подкормки. В ситуации, когда за несколько дней ничего не изменилось, необходимо сменить грунт либо искать другую причину.

Особенно чувствительны орхидеи к фосфору, калию и другим солям. При их избытке листья могут желтеть и опадать.

Болезни корней

Тургор листьев орхидеи падает при различных болезнях корневой системы. Наиболее распространенные – усыхание и гниль. Чтобы вылечить растение, необходимо обрезать пораженные корни, обработать их, поменять грунт, полить и удобрить орхидею.

Понять, что проблема в корневой системе, можно по ее цвету: здоровые корни должны быть зелеными или иметь серебристый отлив, на ощупь они плотные и твердые. Молодые корни светлые, серые, при намокании зеленеют. Если они становятся мягкими и слабыми, пустотелыми, склизкими, на них появились коричневые пятна, гнилые или сухие участки, при нажатии из них вытекает вода, то нужно срочно заниматься лечением. Если долго не менять субстрат, на коре появляются водоросли, бактерии, она стирается и поры становятся все меньше. Такие корни не способны вбирать в себя влагу и питать растение.

Пока корневая система не восстановится, а срезы не заживут, растение не удобряют во избежание ожогов.

Пошаговое руководство по восстановлению орхидеи:

  1. Убедиться, что цветку был обеспечен правильный уход, он не пересушен и не подвергался перегреву или обморожению.
  2. Определить силу корневой системы можно, пошатав ствол растения. Если вянут листья у орхидеи фаленопсис и она шатается в грунте, ствол неплотно держится, значит, корни повреждены.
  3. Если растение шатается, значит, проблема заключается в корнях. Если оно стоит крепко, ревизия корней проводится в целях профилактики и остановки болезни на раннем этапе.
  4. Гнилые, покрытые слизью и засохшие корни удаляются.
  5. Срезы корней обрабатываются антисептическими препаратами, не содержащими спирт, или толченым углем.
  6. Производится укоренение с добавлением в воду препаратов “Алирин”, “Максим”.
  7. При наличии хотя бы одного здорового корня его садят в горшок и обеспечивают повседневный уход.
  8. При отсутствии здоровых корней их наращивают.
Корневая гниль

Корневая гниль у орхидеи.

Способ наращивания корней фаленопсиса:

  1. Цветок устанавливают над сосудом с водой, шейка цветка должна быть над водой на расстоянии 2 см, то есть ни одна из частей орхидеи не должна соприкасаться с жидкостью.
  2. Емкость переносится в хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.
  3. С двух сторон листья протираются специальным удобрением для орхидей или опрыскивается янтарной кислотой. Для активизации роста корней 4 таблетки кислоты разводят в 1 л воды.
  4. После воздушной ванны листья смачивают смесью витаминов В1, В6 и В12. В 1 л воды разводят по 1 ампуле каждого витамина.

Пересаживать орхидею в грунт можно, когда корни достигнут в длину 5 см, это произойдет через 2-3 месяца.

Если корень сгнил не полностью, а только с краю, и у него осталось здоровое начало, то срезается только поврежденная часть. Остаток корня еще способен питать орхидею, а на месте среза со временем образуется здоровая ткань.

У орхидеи фаленопсис вянут листья: что делать?

Определив, почему листья орхидеи теряют тургор и становятся мягкими, нужно немедленно принять меры. Если стали вялыми листья у розеточной орхидеи, например пафиопедилумы, то растение в перевернутом положении целиком погружается в питательный раствор (в 1 л воды разбавляют 0,5 л удобрения) – так розетка остается с воздухом внутри и точка роста не намокает. Растение оставляют в этом положении на несколько часов.

Эта процедура может не принести результаты с первого раза, поэтому проводить ее рекомендуют через день до достижения нужного эффекта. Время замачивания при этом сокращается до 30 минут.

Если интересует, как вернуть тургор листьям фаленопсиса, ответ будет аналогичным. В подвешенном состоянии цветок может находиться несколько месяцев. Периодически ее нужно опрыскивать слабым раствором удобрения, после чего один раз в неделю протирать листья и давать им возможность подышать. Такой уход позволяет развиваться новым побегам и корням.

Увядание корней фаленопсиса

Увядание листьев и корней у фаленопсиса.

Метод погружения и протирание листьев сахарным сиропом подходят для возвращения тургора только в случае отсутствия на растении, в том числе на корнях, механических повреждений, паразитов, гнили.

Чтобы побеги не начали вянуть, проводят профилактические мероприятия – ежедневный уход, мониторинг состояния листьев и корней через прозрачный горшок. Достаточно обеспечить полив, убрать с прямых солнечных лучей и не ставить рядом с другими цветами, чтобы избежать заражения паразитами.

По мере роста орхидеи ее нужно пересаживать в более крупный горшок: в тесноте корни выступают наружу и перестают полноценно обеспечивать растение влагой. Большое количество корней приводит к окислению субстрата, его слеживанию, потере способности пропускать воздух.

Если вянут листья фаленопсиса, на них появились желтые или коричневые пятна, отверстия, налет, используют противобактериальные и противогрибковые препараты. Ответ на вопрос, что делать, если орхидею поразили грибок или бактерии, заключается в использовании акарицидов и инсектицидов.

Заболевание определяется по вялым, сморщенным листьям. В грунте или на поверхности листьев обнаруживаются насекомые, нематоды, клещи, мучнистая роса. Наиболее распространенные грибковые заболевания: гниль, антракноз, пятнистость. Побеги покрываются пятнами, начинают желтеть, а со временем чернеть.

Сосудистый микоз и прикорневая гниль также начинаются с увядания листьев, после чего побег за короткие сроки погибает. В данном случае процесс лечения трудоемкий и часто не приносит результатов.

Бактериоз лечится обработкой антибактериальными растворами и пересаживанием. Если не начать действовать сразу, растение засыхает за несколько дней.

 
Как укрыть плетистую розу на зиму

Как правильно укрыть плетистую розу на зиму

Плетистые розы важно уметь правильно подготовить к зимнему периоду. Цветовод должен знать, как укрыть плетистую розу на зиму, и уметь применять эти знания на практике. У вьющихся роз есть свои особенности в организации зимнего укрытия.

Особенности укрытия

Для того, чтобы укрыть плетистую розу на зиму, цветовод должен знать определенные особенности этого процесса.

Нужно ли укрывать плетистую розу

Несмотря на высокую устойчивость к низким температурам, плетистые розы также рискуют пострадать от холодов. Внутри растений находится сок, который начинает замерзать при температуре ниже – 2°С. В результате образуется лед, который травмирует растения. Молодые кусты подвержены повреждениям намного сильнее, чем взрослые. Травмированные участки становятся очагом распространения заболеваний и вредителей.

Определившись с тем, нужно ли укрывать на зиму розы, следует научиться делать укрытие. Оно крепким быть должно, надо при этом проследить, чтобы оно было качественным и плотным. Поскольку подходящий материал может защитить в зимний период плетистые розы, подготовка к зиме начинается с выбора укрытия.

Предварительная подготовка к зиме

Здоровые, мощные и закаленные насаждения роз, которые успели нормально вызреть за вегетационный период, легче всего переносят негативные условия зимнего периода. Для того чтобы подготовить плетистую розу к зиме, требуется укрыть ее специальными материалами. Оставлять растения на холодное время года без укрытия можно лишь в южных областях России.

Помогите вызреть побегам

Садоводы чаще всего уделяют розам повышенное внимание в фазе цветения, стремясь продлить ее на как можно больший срок вплоть до начала заморозков. Делать этого не следует, поскольку такое искусственное продление цветения негативно сказывается на созревании стеблей. Для сохранения зимой растения в первой августовской декаде, когда розы еще продолжают цвести, необходимо прекратить подкормку их азотными удобрениями.

Цветение плетистой розы

Особое внимание уделяется плетистой розе в период цветения.

Данная мера позволяет остановить рост новых стеблей. Появившись в конце лета, они не успеют нормально созреть к наступлению холодов, и их придется укорачивать.

В этот период лучше подкармливать розы следующими питательными веществами:

  • суперфосфат – 25 г;
  • сернокислый калий – 10 г;
  • борная кислота – 2,5 г.

Указанные подкормки растворяют в 10-литровом ведре с водой и тщательно перемешивают. Образовавшегося в результате удобрения хватит на то, чтобы обработать 4-5 м² насаждений плетистых роз.

Спустя месяц проводится еще одна подкормка, но на этот раз в емкости с водой разводят 16 г монофосфата калия. Если не удалось применить указанные удобрения, разрешается заменить их на любые другие подкормки для цветов, в которых отсутствует азот, а фосфор и калий находятся по отношению друг к другу в соотношении 2:1. Внесение удобрений рекомендуется проводить внекорневым способом.

В последней августовской декаде следует полностью отказаться от дальнейшей обрезки и формировки кустов. Растения в этот период стараются не рыхлить и не прокапывать грунт между растениями. В противном случае спящие почки, размещенные на розах возле земли, могут проснуться и начать рост.

Сроки укрытия на зиму

Неопытные садоводы чаще всего стремятся укрыть кусты розы как можно раньше, полагая, что даже легкое похолодание губительно скажется на состоянии растений. Подавляющее большинство старых сортов роз относится к категории зимостойких и нормально чувствует себя при температуре до -10°С и ниже. Сорта, которые были выведены недавно, чаще всего не имеют периода покоя. Цветение и активная вегетация у них продолжаются даже в холодную погоду.

Сроки укрытия

В какое время необходимо уркывать плетистую розу?

Слабые и непродолжительные заморозки не только не причиняют розам вреда, но и закаливают их, готовя к зиме. На растениях при легких морозах образуется иней, который не нужно даже удалять, поскольку он предохраняет насаждения от резкого оттаивания при наступлении оттепели. В связи с этим укладку растений и построение укрытий начинают не раньше первой половины октября.

Поскольку наступление устойчивых холодов в тех или иных регионах России происходит в разные сроки, следует ориентироваться на то время, когда среднесуточная температура воздуха постоянно будет опускаться ниже -5°С. В сентябре садоводам следует продолжать уход за плетистой розой осенью, направленный на ее как можно лучшую перезимовку.

Вместо пригибания растений к земле некоторые садоводы практикуют их обрезку. Стебель укорачивается исходя из высоты предполагаемого укрытия. Высота оставшихся побегов при этом должна составлять примерно 15-25 см. Данного запаса хватает для того, чтобы не травмировать место прививки.

Очистка от мусора и укрепление иммунитета

В начале осени следует провести уборку в розарии. Из-под каждого куста необходимо убрать сухую траву, опавшие листья и цветки и весь прочий мусор органического происхождения. Чаще всего эти растительные остатки являются зимним укрытием для личинок вредных насекомых и споров грибковых заболеваний.

Зимовка плетистых роз пройдет намного легче, если растения будут устойчивы к заболеваниям, спровоцированным увеличением влажности. Для повышения иммунитета следует обработать насаждения бордоской жидкостью, железным купоросом или другим подходящим фунгицидом.

Высокую эффективность в данном случае проявляют биологические препараты, например:

  • глиокладин;
  • алирин-Б;
  • фитоспорин и пр.

После первого опрыскивания ядохимикатами растения начинают постепенно снимать с подпорок и наклонять их к земле. Чтобы при этом ни садовод, ни растения не получили травмы, следует еще весной так подвязать растения, чтобы впоследствии их было легче снять. Если кусты уже старые и сильно разрослись, то снимать их требуется особенно осторожно.

Даже так не всегда получается удачно снять растение с опор. В таких ситуациях практикуют укрытие плетей на зиму нетканым плотным материалом, сложенным в несколько слоев. Вместо него можно еще использовать мешковину или любую другую уплотненную ткань.

Обрезка и окучивание

У плетистых растений обрезка при подготовке к зимовке характеризуется рядом особенностей. Так, по мере снятия стеблей с опор обрезают только самые молодые зеленые стебли на верхушке кустарников, которые не успели вызреть. Непосредственно перед началом укрытия удаляют все бутоны и цветки.

Обрезка

Правила обрезки плетистой розы.

Листва у роз чаще всего осыпается самостоятельно по мере начала периода слабых заморозков. Если же этого не произошло, то листья придется удалять самостоятельно.

Особенно это важно для нижней части растения, где расположены небольшие ветки и черенки. Возбудители заболеваний и вредители часто прячутся в этих местах.

Через незажившие срезы в растение способна проникнуть инфекция. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу же после удаления стеблей обработать места срезов зеленкой или древесным углем.

На некоторых сортах плетистых роз бывает проблематично провести ручное удаление листвы. Это связано с избыточным количеством шипов на стеблях. В таких случаях следует прибегнуть к использованию специальных препаратов для удаления листьев. Среди них наиболее эффективными являются те, которые относятся к серной группе.

Перед началом укрытия растения требуется обязательно окучить его корневую шейку. Данная процедура позволяет спасти и защитить растение даже при наиболее неблагоприятных погодных условиях в зимний период.

Для проведения окучивания рекомендуется использовать грунт, собранный в междурядьях. Земля должна быть качественно просушена, ввиду чего рекомендуется заготовить ее предварительно и просушить, рассыпав под навесом. Молодым растениям будет достаточно 1 ведра на куст, на старые экземпляры придется потратить по 2-3 ведра грунта. Землю высыпают непосредственно к центральной части растения, образуя насыпь конусовидной формы. Высота слоя земли должна варьироваться от 20 до 30 см.

Качественной альтернативой земле является сухой песок. Перегной, торф и опилки не подходят для использования в данном случае, поскольку эти материалы сильно накапливают влагу. В некоторых случаях допускается использовать тор, но необходимо перемешать его с песком, чтобы материал не слеживался и мог нормально пропускать воздух. Растения можно обложить лапником или деревянными досками по кругу, чтобы ветер не уничтожил насыпь.

Укрытия для плетистых роз

Цветовод должен знать, как уложить плетистую розу на зиму. При этом он должен обратить внимание на расположение растений на участке. Если кусты роз насажены продолговатыми рядками, то в таком случае лучше всего укрыть розы щитами. В случае если растения произрастают близко друг к другу, предпочтительным будет выстраивание каркаса, укрывающего весь розарий.

Чем укрывать плетистую розу

Материал для укрытия плетистой розы.

При отдельном расположении растений необходимо принимать во внимание погодно-климатические условия региона. Если на улице бывает легкий мороз и в избытке снега, то им растения можно присыпать; как правильно это сделать – поверх снега уложить еловый лапник. Данный материал не только хорошо согреет корни, но и снизит риск появления мышей и других грызунов в насаждениях. Во всех других случаях рекомендуется организовать каркас любых габаритов с прослойкой воздуха.

Укладывать штамб чересчур низко не рекомендуется. В пониженных участках будет скапливаться влага, которая станет причиной развития заболеваний и загнивания стеблей.

Щиты для роз

После того как растение было обрезано на зиму и снято с опор, его необходимо осторожно, но плотно связать в форме пучка и по возможности сильнее пригнуть к земле. Грунт обкладывается еловым лапником. Чтобы растение лучше держалось, ветви роз в нескольких местах фиксируют к почве при помощи жесткой и прочной проволоки.

После этого необходимо сделать 2 щита из дерева. Ширина их должна составлять 80 см, а длина должна быть равна длине ряда растений. Щиты располагаются вдоль растений под углом в форме домиков. С внешних боков необходимо зафиксировать их при помощи колышков. В щитах допускается оставить несколько небольших просветов и щелей.

Щиты из дерева

Деревянные щиты для зимовки роз.

Верхнюю часть щитов укрывают пленкой из полиэтилена таким образом, чтобы она смогла с обеих сторон прикрыть их. Укрытие присыпают грунтом и прикрепляют планками к щитам. До наступления морозов в -10°С и ниже пленка может быть оставлена слегка открытой, но с началом сильного похолодания торцы следует заделать. С наступлением весны нужно немного приоткрыть пленку, чтобы не допустить выпревания растений.

Каркасные укрытия

Необходимо знать, как утеплить розы при помощи каркаса. Такое укрытие плетистой розы на зиму подразумевает сооружение самодельных каркасов на даче. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлическую проволоку. Таким же образом ухаживают и за вьющимися розами.

Такое укрытие на зиму содержит в себе дополнительные опоры, к которым веревкой привязывают ветки растений. При этом они не должны соприкасаться с каркасом. На вопрос о том, как укрывать растения, отвечают, что в данном случае оптимальным вариантом материала для каркаса будет являться стеклоткань. Она обеспечивает хорошую вентиляцию, но при этом не дает плетущейся розе пострадать от скопления жидкости.

Если не удается применить стеклоткань, в качестве альтернативы допускается применить нетканый уплотненный материал. Верхнюю его часть можно скомпоновать с полиэтиленовой пленкой, что позволит как можно лучше закрыть растения от снега и прочих осадков.

Укрытие с растений необходимо снимать не сразу, а шаг за шагом приподнимая его отдельные участки для того, чтобы проветрить растения. Лучше всего начинать эту процедуру, когда почки на растении будут от 3-4 см. Полностью снимать укрытие необходимо в пасмурную погоду. Это позволит сократить риск получения ожогов от лучей солнца.

После удаления укрытия требуется осмотреть насаждения на предмет наличия больных, травмированных, усохших стеблей. При обнаружении их необходимо вырезать, что и делают цветоводы. Сразу же распрямлять кусты не следует, они должны полежать пригнутыми к земле еще примерно 2 дня, иначе есть риск того, что они сломаются.

 
Горшок для орхидеи

Как нужно выбирать горшок для орхидеи

Среди существующих разновидностей орхидей совсем немногие растут на грунте. Большинство селится на местах, где почва почти отсутствует. Поэтому контейнеры, необходимые при выращивании цветка в комнатных условиях, отличаются от тех, которые используют для других домашних растений. Горшок для орхидеи имеет большое значение. Решая, какой нужен горшок для орхидей и как выбрать его правильно, в первую очередь следует учитывать размер горшка.

выбор горшка

К выбору горшка для орхидеи необходимо подходить очень серьезно.

Как выбрать горшок для орхидеи

Орхидеи не выносят переувлажнения корневой системы, т. к. относятся к одной из следующих групп:

  • эпифитов (растут на деревьях, а питание получают из воздуха);
  • литофитов (развиваются на камнях, скалах).

В каждом случае корневая система в естественных условиях:

  • испытывает отток влаги;
  • хорошо проветривается;
  • не перегревается.

В магазинах можно найти много разных емкостей для орхидей. Они бывают:

  • пластиковыми;
  • глиняными;
  • керамическими;
  • стеклянными.

При выборе следует учитывать некоторые правила:

  • достаточный доступ воздуха к корневой системе;
  • хороший слив избытка воды;
  • корневая система не должна прикрепляться к стенкам.

Выбирая горшки для орхидей, требуется принимать во внимание перечисленные условия. Нужно учитывать дизайн помещения, а также:

горшок

Критерии выбора.

  1. Материал. Он не должен выделять вредных веществ. Лучшие контейнеры должны быть гладкими. Корни способны прикрепляться к рифленой поверхности и во время пересадки травмироваться. Наиболее подходящим вариантом является стекло или пластмасса хорошего качества. Растение будет чувствовать себя комфортно в таких условиях.
  2. Размер. Орхидея растет не так быстро, как другие комнатные растения, поэтому приобретать емкость «на вырост» не следует. Рекомендуется подбирать горшок по объему чуть больше чем тот, который она занимает в данное время, чтобы адаптация после пересадки прошла безболезненно.
  3. Форма. Непросто сказать, какой формы должны быть правильные горшки для орхидей, но не следует выбирать продолговатые или те, которые могут вмещать больше 1 растения. Когда в одном горшке растут несколько орхидей, повышается риск их заболевания или повреждения вредителями из-за ослабления иммунитета. Выбирая форму, нужно принимать во внимание подставку, полку для цветов или подоконник, чтобы приобретение удачно вписывалось в интерьер. Интереснее, чем привычные округлые, выглядят красивые многогранные или квадратные горшки (к тому же их проще размещать на полках).
  4. Цвет. Сложилось мнение, что прозрачные горшки предпочтительнее: корни получают достаточно света. Однако они еще помогают ухаживать за растением: капельки на стенках указывают на влажность субстрата. Кроме того удобно следить за состоянием корней (не загнивают ли они).

Полив является неотъемлемым процессом ухода за домашними растениями, он требует времени и сил. Нередко в силу занятости цветоводам приходится уменьшать количество комнатных любимцев. Однако емкости с автополивом избавляют от необходимости следить за степенью влажности субстрата.

Наличие в нижней части и дне горшка для орхидеи дренажных отверстий позволяет избежать возникновения застоя воды, предотвращает загнивание корней.

Пластиковый горшок для орхидеи

Выбирая горшок для фаленопсиса, рекомендуется следовать требованиям, которые к нему предъявляются. Пластиковые горшки для орхидей являются наиболее предпочтительными:

  • защищают от пересыхания корневую систему, т. к. внутри емкости создается парниковый эффект;
  • легко помещаются в любых подвесных кашпо;
  • могут служить в течение длительного времени;
  • за ними легко ухаживать;
  • корни не могут закрепляться на стенках, поэтому не повреждаются при пересадке.

Конструкция часто имеет правильно выполненные отверстия для слива лишней воды, а если их окажется мало, можно добавить новые. Пластик способен надежно защитить корневую систему от перегрева или переохлаждения.

Горшок из пластика

Пластиковый горшок.

Если случается, что разросшиеся корни выходят наружу через дренажные отверстия, а орхидею нужно высаживать в новую емкость, старый пластик легко разрезают ножом или ножницами. При этом корни не повреждаются, после пересадки растение чувствует себя комфортно.

Для некоторых видов (например, фаленопсиса), корни которых участвуют в фотосинтезе, использование пластика позволяет:

  • следить за развитием корневой системы;
  • контролировать расход влаги;
  • наблюдать за состоянием субстрата.

Такие емкости могут использовать даже начинающие цветоводы-любители, не имеющие большого опыта ухода за орхидеями.

Из отрицательных качеств пластиковых контейнеров можно отметить:

  • плохую воздухопроницаемость;
  • непритязательный внешний вид.

Глиняный горшок для орхидей

Горшок

Глиняный горшок.

Глиняный горшок для орхидей имеет много преимуществ:

  • материал экологически чистый;
  • легко пропускает влагу и воздух;
  • субстрат полностью пропитывается водой и цветок получает все нужные ему питательные вещества;
  • исключают падение под тяжестью собственного веса.

Однако постепенно на пористой структуре глиняной емкости откладываются соли и минералы, орхидея начинает испытывать дискомфорт.

Развитие корневой системы приводит к прирастанию к стенкам и в случае пересадки в другую емкость возникает риск ее повреждения. Если в дизайн помещения удачнее вписывается глиняный горшок, рекомендуется поместить растение в пластик и только после этого в декоративный вазон для орхидей.

Пытаясь подобрать для цветка глиняный контейнер, следует помнить, что снижение аэрации и пористости повышает риск его гибели. Чтобы предотвратить врастание корней в стенки емкости, рекомендуется остановить выбор на горшках из глины с глазированной внутренней поверхностью.

Керамические горшки для орхидей

горшок из керамики

Керамический горшок.

Выбирая керамическую емкость, следует отдавать предпочтение тем, которые покрыты глазурью и снабжены боковыми отверстиями. От перегрева корни защищают контейнеры светлых тонов из керамики.

Главное преимущество – корни в течение длительного времени не высыхают и надежно защищены от перегрева.

Принимая решение пересадить цветок в емкость из керамики, необходимо предварительно провести ее подготовку:

  • прогреть в духовке (кроме емкостей, покрытых эмалью);
  • замочить в воде на 2 часа;
  • внутри обработать биофунгицидами.

Керамические горшки для орхидей отдают тепло, поэтому в помещении, где часто бывает жарко, лучшим вариантом станет такой контейнер. Однако он не подойдет для размещения цветка зимой на подоконнике.

Китайские керамические сосуды изготавливают на ножках, нередко они бывают ажурными и напоминают по внешнему виду корзинки. Корни в таком сосуде хорошо дышат, несмотря на быстрое высыхание субстрата.

Стеклянные горшки для орхидей

Не всегда понятно, зачем орхидее прозрачный горшок. Иногда начинающие цветоводы стремятся эффектно разместить растение, поэтому пересаживают его в стеклянную вазу. В таком сосуде оно выглядит эстетично.

Опытные цветоводы уверены, что делать этого не следует. Такие контейнеры хорошо пропускают свет, но могут быть опасными для растений. В стеклянных емкостях нет дренажных отверстий, поэтому требуется внимательно относиться к поливу, использовать необходимое количество воды.

На стенках может скапливаться конденсат и со временем на корнях начинают расти зеленые водоросли.

Следующим отрицательным свойством является возможность падения сосуда. Тогда мелкие осколки могут поранить домашних животных или других обитателей. В высоких цилиндрических сосудах из стекла листья будут постоянно собраны, что может оказаться для них вредным.

Стеклянный сосуд должен отвечать ряду требований:

  • иметь небольшой размер;
  • подходить под объем корневой системы;
  • ширина горловины считается для него лучшей высотой.

Принимая решение пересадить орхидею в сосуд из стекла, необходимо выбрать здоровое растение и хороший субстрат (в нем не должно быть комка почвы или разложившихся кусочков коры).

горшок стеклянный

Стеклянный горшок.

При пересадке растения следует обеспечить воздухопроницаемый субстрат. Не рекомендуется выбирать большую емкость: когда грунта много, а корней мало, субстрат будет долго просыхать и слеживаться (в результате воздухообмен затрудняется). Корневая система должна находиться вдоль стенок и достигать дна емкости.

Менять субстрат следует не реже 3 раз в течение года, чтобы избежать появления на корневой системе зеленых водорослей. Фаленопсису нравится некоторая стесненность.

Считается, что стеклянные сосуды можно использовать лишь для некоторых видов, корневой системе которых не требуется фотосинтез:

  • Фаленопсис;
  • Аскоценда;
  • Ванда.

Эти виды не требуют дополнительного поступления воздуха, поэтому нет необходимости в дренажных отверстиях. На рост орхидеи влияет форма емкости. Наиболее предпочтительной формой являются расширенные у основания сосуды, суживающиеся кверху.

Влага в высокой колбе будет уходить плохо, а достаточного количества воздуха поступать не будет. Это повышает риск загнивания корней и развития грибковых заболеваний.

Плетеные корзины для орхидей

При комнатном содержании трудно создать для орхидей условия, в которых они находятся в естественной среде. Поэтому рекомендуется в домашних условиях высаживать растения в корзинки со специальным субстратом.

Плетенка

Плетенная корзинка для орхидеи.

Горшки для орхидей могут выполняться из разных материалов. Корзинки из дерева можно сделать из реек клена, бука, дуба, сосны. Преимущества таких кашпо заключаются в создании комфортных условий для существования цветов.

Деревянные корзинки могут быть изготовлены по размеру контейнера, после этого просверливают с обеих сторон отверстия. Плетеные корзины гармонично вписываются в любой интерьер.

Из отрицательных свойств корзин из дерева можно отметить недолговечность сырья.

Однако корневая система нередко прирастает к древесине и не удается при пересадке обойтись без ее повреждения. Корзинки из бамбука мало отличаются от емкостей, изготовленных из дерева. Но за счет высокой плотности древесины из бамбука предотвращается прирастание к стенкам, поэтому при пересадке корни не повреждаются.

Корзинки из пластика можно найти любых форм, размеров и расцветок. Из большого ассортимента удается без труда выбрать наиболее подходящий вазон для любого интерьера. Их преимущества:

  • экологичность;
  • привлекательный внешний вид;
  • хороший дренаж.

Хоть изделия из пластмассы не являются лучшими для выращивания комнатных растений, орхидеи могут чувствовать себя в таких корзинах комфортно. Корни не прирастают к пластиковым стенкам и не повреждаются при пересадке.

Корзина из металла

Металлическая корзина.

Корзины могут быть изготовлены из металлических прутьев, отличаться формой и размерами. Они подходят для интерьеров, выполненных в стиле конструктивизма, лофта, хай-тека.

При покупке металлической корзины надо иметь твердую уверенность, что со временем она не покроется ржавчиной в результате контакта с влагой.

Какого размера должен быть горшок для орхидеи

Решая, какой должен быть горшок для орхидеи, нельзя не учитывать его размер. При выборе следует руководствоваться следующими параметрами:

  • оптимальным диаметром горшка является его высота (если цветок высокий и емкость не слишком устойчива, рекомендуется поместить горшок в кашпо);
  • следует подбирать контейнер с учетом размера корней и земляного кома (много свободы давать не обязательно, орхидея предпочитает тесноту);
  • перед пересадкой не рекомендуется выбирать большие емкости, достаточно выбрать ту, которая чуть больше предыдущей;
  • емкость с узким горлышком не подойдет (возникает риск повреждения корней в процессе пересадки);
  • допускается пересадка в 1 контейнер нескольких растений одновременно, однако при этом требуется брать емкость большего размера.
размер

Оптимальный размер горшка для орхидеи.

Горшки для мини-орхидеи рекомендуется приобретать немного тесные. Это гарантирует воздухонепроницаемость грунта. Для взрослых растений маленькие контейнеры не подойдут: орхидея должна расти, не подвергаясь риску перевернуться и получить травму.

Горшок для орхидеи своими руками

Начинающим цветоводам рекомендуется приобретать в специализированных магазинах готовые емкости. Те, кто занимается выращиванием орхидей давно, могут попробовать сделать горшки для орхидей своими руками.

При подборе размера и формы руководствуются следующими требованиями:

  • правильный размер изготавливаемого контейнера должен соответствовать размерам корневой системы;
  • на величину емкости влияет количество растений, которые будут в нее помещены;
  • высота кашпо для орхидей должна равняться ширине его верхней части.

Собственноручно изготавливая вазоны, можно использовать любые подручные материалы:

  • пластиковые бутылки;
  • деревянные рейки;
  • металлическую сетку;
  • пластмассовые полоски.

Растения, которые недавно отделены от материнских, чаще сажают в пластиковые бутылки (из нее легче соорудить тепличку). После того, как появляются первые корни длиной 3-5 см, отводки пересаживают.

горшок своими руками

Изготовление горшка для орхидеи своими руками.

При собственноручном изготовлении контейнера для цветка может возникнуть вопрос: нужны ли в горшке для орхидеи дренажные отверстия. Большое количество отверстий следует проделать обязательно.

Они предотвращают застой воды и улучшают воздухопроницаемость контейнера.

У любых емкостей, которые цветовод начинает изготавливать самостоятельно, должна быть хорошая устойчивость (они не должны оказаться легкими).

Хорошо, если будет возможность наблюдать за корнями растения.

Собственноручно изготовленные цветочные горшки имеют ряд преимуществ:

  • экологичность;
  • неповторимый дизайн;
  • экономичность.

К негативной стороне такого занятия относится трата личного времени, приобретение материалов и инструментов. При самостоятельном создании горшка можно сделать контейнер, который хорошо подходит для дальнейшего роста растения.

Создание самодельной емкости позволяет воспользоваться вариантом, который сможет вписаться в интерьер квартиры. Для изготовления емкости можно использовать несколько способов.

Простейший вариант – изготовление из пластиковой бутылки емкостью 1-2 л. Последовательность действий:

  1. Емкость для полива изготавливают из бутылки (2 л): отрезают часть на высоте 20 см снизу.
  2. На срезанной части делают 8 разрезов глубиной 4 см.
  3. Отрезки загибают через 1 (внутрь).
  4. Отрезают от бутылки горлышко и помещают его в нижнюю часть, закрепляют носик с помощью клея.

Чтобы получился горшок, действуют так:

  1. Отрезают на расстоянии 15 см часть бутылки емкостью 1 л.
  2. На верхней части делают на 1 см внешний изгиб, помещают в него стойки емкости автополива.
  3. На дне следует сделать дырки (8-9 шт), в них продевают плотные шнуры, по которым вода будет поступать в контейнер.
  4. Длина шнура должна доставать дна емкости.
  5. В горшок насыпают субстрат и помещают цветок. В емкость для полива наливают воду, на ней располагают контейнер с растением.
  6. Воду доливают через носик.

Деревянные контейнеры трудно найти в продаже. Однако их можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • палочки из бамбука или брусочки из дерева (предпочтительнее брать древесину, устойчивую к гниению);
  • шлифовальная шкурка;
  • медная проволока (не следует брать алюминиевую: она ломается быстро);
  • шнур для подвешивания;
  • салфетки;
  • антисептик;
  • плоскогубцы (или круглогубцы);
  • ножовка;
  • дрель со сверлом;
  • тиски;
  • саморезы;
  • отвертка.
Горшок из дерева

Деревянные контейнеры для орхидеи.

Последовательность изготовления:

  1. Определившись с размерами контейнера, размечают отрезки на рейках, после этого их отпиливают.
  2. На бруске просверливают отверстия, на остальных заготовках выполняют те же манипуляции. На первый брусок накладывают второй и намечают место будущего отверстия. Сверлят по меткам.
  3. Шкуркой обрабатывают со всех сторон бруски.
  4. После этого заготовки обрабатывают антисептиком, чтобы предотвратить гниение после начала эксплуатации (при частом соприкосновении с водой при поливе). Необходимо брать антисептик для покрытия (чтобы создать защитный слой для предохранения древесины). Средство, предназначенное для пропитки, глубоко проникает в слой древесины и обеспечивает антибактериальную защиту.
  5. Можно использовать антисептик, в котором совмещаются оба действия. Заготовки оставляют в антисептике на 1 час, полностью погрузив в раствор. После замачивания их выкладывают на салфетки и просушивают.
  6. Отрезают от проволоки 4 отрезка, делают круглогубцами петельки на концах. Бруски надевают на проволоку (по 2 слева и справа), прикрепляют саморезами. Продолжают нанизывать до нужной высоты. После окончания делают на отрезках петельки, чтобы бруски не двигались.
  7. Иногда рекомендуют использовать клей ПВА в местах стыков. Если корзинку использовать как горшок, она будет часто контактировать с водой, лучше отказаться от клея.

Форма корзинки может быть любой: шестиугольной, прямоугольной, треугольной. Для подвеса можно использовать шнуры, леску, тонкую веревку, цепочки. Закрепляют отрезки на проволочных петельках, сверху соединяют и прикрепляют крючок. Для шнура лучше взять влагостойкий материал, который не поддается гниению.

Выращивать орхидеи в корзинах лучше, чем в других емкостях:

  • места для их роста больше;
  • доступ воздуха свободнее;
  • нет застоя влаги в горшке.

Некоторые цветоводы уверены, что при таком способе выращивания субстрат будет высыпаться сквозь щели. Однако существуют способы посадки, которые справляются с таким неудобством. Кроме того, субстрат не должен быть слишком мелким.

По периметру щели закрывают мхом-сфагнумом. После этого вдоль стенок и на дне размещают куски коры. Такой способ позволяет предупредить высыпание субстрата из щелей.

Можно использовать вместо коры мелкоячеистую сетку, разложив ее внутри корзинки. В таких случаях не требуются дренажные отверстия: при поливе вода станет вытекать через щели. Рекомендуется выбирать субстрат средних размеров.

Сначала им заполняют половину корзинки, затем помещают орхидею, расправляют корни и подсыпают оставшийся субстрат. Не следует сильно заглублять основание. Чтобы предупредить его загнивание, можно положить под него небольшой кусок пенопласта.

 
уход за цветами

Выращивание и уход за орхидеей Мильтония

Орхидея Мильтония родом из Южной Америки. Это многолетнее растение, которое в природе растет в горных районах и долинах. Оно крайне популярно у цветоводов, поэтому нередко встречается в квартирах и частных домах. Цветок неприхотлив к условиям выращивания, поэтому ухаживать за Мильтонией в домашних условиях достаточно просто.

комнатные цветы

Разнообразие комнатных орхидей.

Описание орхидеи Мильтония

Это растение относится к семейству Орхидные. В природе встречается в Венесуэле, Колумбии, Бразилии. Мильтония является эпифитом, т. е. для опоры она использует ветви и стволы деревьев. Все необходимые ей полезные вещества получает из атмосферы при помощи хорошо развитой системы воздушных корней. Ещё цветок может селиться на скалах, цепляться за трещинки в камнях.

Мильтония – это травянистое вечнозеленое многолетнее растение. Листья у нее чаще всего желтого или серого оттенка, но встречаются и зеленые.

В длину листовые пластины достигают 40-45 см. Они ланцетовидной формы, жесткие, могут немного отгибаться назад. Псевдобульбы, которые необходимы для запаса воды и питательных веществ, небольшого размера – 5-6 см в ширину и 8-9 см в длину.

Цветки могут быть следующего окраса: белоснежного, терракотового, желтого, розового, лилового, алого. Их форма похожа на виолу, а в диаметре они достигают 10-12 см. Края лепестков могут быть гофрированными. Цветет растение 3-6 недель, но при хорошем уходе этот процесс может длиться дольше.

В домашних условиях чаще всего выращивается Мильтония гибридная, но встречаются и такие сорта Мильтонии:

  • блистательная;
  • желтоватая;
  • белоснежная;
  • Реньелли;
  • Клоуза.
Орхидея в горшке

Комнатная орхидея.

Советы по уходу за цветком в домашних условиях

Если цветовод приобрел орхидею Мильтония, то уход в домашних условиях должен осуществлять правильно. Хоть это и неприхотливое растение, но неправильные условия могут его погубить.

Выбор субстрата

Этот цветок предъявляет особые требования к почве, к выбору субстрата нужно подходить ответственно. В цветочных магазинах растение продается в горшках небольшого размера с торфяным грунтом, который не совсем подходит для него.

Грунт для Мильтонии должен быть влажным и проветриваемым, поэтому рекомендуется приобретать смесь торфа, древесного угля, коры сосны, мха-сфагнума и перлита.

Входящий в состав такого субстрата мох способен удерживать в себе вредные примеси, содержащиеся в поливочной воде, поэтому этот компонент рекомендуется менять каждые 3 месяца. Можно готовить почвенную смесь самостоятельно. Следует использовать такие ингредиенты:

  • плодородный дерн, измельченные корневища папоротника, мох-сфагнум, листовая земля, которые берут в равных пропорциях;
  • мох-сфагнум, вермикулит или перлит, еловая или сосновая кора (1:1:2).

В готовый субстрат можно добавить активированный уголь, толченый мел, мелко раскрошенные части красных кирпичей. Это не позволяет развиться гнили.

Выбор горшка

горшки для орхидейГоршок для цветка выбирают пластиковый, лучше всего купить прозрачный. Это позволяет контролировать состояние корневой системы и обеспечивает попадание солнечных лучей.

Диаметр емкости должен быть больше предыдущей на 3 см. По всему периметру нужно проделать маленькие отверстия для хорошей вентиляции корней растения и обеспечения дренажа.

Полив

Нужно знать, как осуществлять подкормки и как поливать Мильтонию. При поливе следует соблюдать следующие рекомендации:

  1. Воду необходимо использовать талую или дистиллированную, температурой +30…+45°C.
  2. Весной и летом растение поливают обильно.
  3. Частота полива зависит от температуры и влажности воздуха, а также от того, в каком состоянии находится цветок. Чаще всего его увлажняют 1 раз в 4-5 дней. Если в поддон стекает лишняя вода, то ее обязательно выливают.
  4. Нельзя допускать, чтобы растение пересыхало.

Поливают орхидею методом погружения: в емкость с водой опускают наполовину горшок и держат 15-20 минут. Потом нужно дождаться, чтобы стекли излишки влаги. Можно устраивать орхидее душ, имитируя тропический дождь. После завершения процедуры листовые пластины тщательно вытирают мягкой тряпочкой.

Освещенность

Освещение для орхидеи

Постановка освещения для орхидеи в домашних условиях.

Орхидее необходимо хорошее освещение, но свет должен быть рассеянным. Цветок неплохо растет и в полутени. На него не должны попадать прямые солнечные лучи, которые могут обжечь поверхность листовой пластины.

Если растение будет получать свет в достаточном количестве, то поверхность листа приобретет розовый оттенок. Летом орхидею рекомендуется помещать на северо-восточное окно, а зимой – на южное.

Температура

Весной и летом цветок должен расти при температуре +20°C, а зимой – при +18°C. Нельзя допускать резкой смены температуры, т. к. это может негативным образом отразиться на растении. Максимально допустимая температурная разница должна составлять 3-4 градуса. Необходимо часто проветривать помещение, где растет орхидея, но она не должна находиться на сквозняке.

Если растению не подойдет температурный режим, то это скажется на состоянии его листьев – они начнут скручиваться. При этом количество побегов начинает уменьшаться, они мельчают и медленно растут.

Влажность воздуха

Цветок хорошо растет при влажности воздуха 70%. Если она будет меньше 60% – это негативно скажется на Мильтонии. Она начинает медленнее расти, и у нее засыхают цветоносы. Чем теплее в квартире или частном доме, тем выше влажность воздуха. Кроме того, рядом с орхидеей необходимо поставить наполненный водой сосуд без крышки. Можно в поддон насыпать увлажненную гальку.

Уход за Мильтонией по временам года

Весной и летом цветок выращивают при температуре +18°C…+20°C, осенью и зимой – при +15°C…+18°C. В зимний период растение поливают только в случае крайней необходимости, используя лишь метод погружения. Летом орхидею ставят на окно, выходящее на северо-восточную сторону, а зимой – на южную. В период покоя и осенне-зимний период растение не подкармливают.

Пересадка орхидеи Мильтонии в домашних условиях

Этот цветок не любит, когда его часто пересаживают. Делать это необходимо сразу после покупки и потом через 3-4 года, т. к. за это время корни сильно разрастаются, а в почве не остается полезных веществ.

Если цветовод выращивает Мильтонию, то посадку обязательно осуществляют в следующих случаях:

  • грунт начал дурно пахнуть, слежался, размельчился, засолился;
  • из горшка начало выглядывать большое количество воздушных корней;
  • появилось много сухих корней;
  • рост и развитие цветка замедлилось.

Пересаживать орхидею нужно правильно, поэтому необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Пересадка орхидеи

    Процесс пересадки цветка вместе с земляным комом.

    горшок выбирают небольшого размера, потому что корни у растения мелкие;

  • укладывают на дно слой дренажа сосновую кору, пенопласт и небольшое количество камешков, чтобы горшок имел устойчивость;
  • почву в горшке с цветком увлажняют и аккуратно его извлекают вместе с комом земли;
  • осторожно опускают в новую тару;
  • подсыпают новую почвенную смесь и аккуратно уплотняют деревянной палочкой;
  • чтобы корни не загнили, их не рекомендуется сильно углублять;
  • слишком длинные корни оставляют на поверхности субстрата.

После пересадки цветок не поливают 3 дня, но постоянно опрыскивают. Нежелательно подкармливать его в течение 2 недель после этой процедуры. У пересаженного растения часть корней, которые не смогут приспособиться к новой почвенной смеси, погибает.

Чтобы орхидея хорошо укоренилась, необходимо создать для нее тепличные условия с повышенной влажностью. Для этого ее накрывают обрезанной пластиковой бутылкой. Корневая система нередко восстанавливается больше 6 месяцев. Затем временно убирают защиту, а потом и вовсе снимают.

Как подкармливать орхидею Мильтония?

Во время активного роста цветок нужно подкармливать 1 раз в 12-15 дней, используя специальные удобрения для орхидей. В них содержатся все необходимые макро- и микроэлементы в разной концентрации: азот, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, железо, медь.

Избыток или недостаток какого-либо компонента отражается на внешнем виде цветка, его росте и интенсивности цветения.

Лучше всего чередовать подкормку, которую вносят под корень, с опрыскиванием листьев водой с растворенными питательными веществами. Если растение не подкармливать, то оно может плохо расти, потеряет свой декоративный внешний вид и будет часто болеть.

Уход за орхидеей Мильтонией во время цветения

Если орхидея зацвела, то в этот период за ней нужен особый уход:

  1. цветущие орхидеи

    Цветение орхидей в домашних условиях.

    Поливают цветок обильно. Температура воды должна составлять +35°C. Нельзя, чтобы в точке роста растения застаивалась вода, т. к. это приводит к его гибели.

  2. Температура ночью должна быть выше рекомендованной на 5°C.
  3. Во время цветения орхидею запрещено пересаживать.
  4. Держать ее следует на западном или восточном подоконнике, чтобы после обеда на нее не попадали солнечные лучи.
  5. Подкармливать растение можно, но соблюдая меру.

Если Мильтонию часто переставлять с места на место, то она перестанет цвести. При правильном уходе цветение орхидеи может продолжаться практически весь год, но такое случается нечасто. В среднем это длится 5-6 недель.

Как заставить орхидею Мильтонию цвести в домашних условиях

Часто случается, что из-за неправильного ухода это растение никак не зацветает. Чтобы увидеть цветение этой орхидеи, следует прежде всего выбрать для цветка комфортное место обитания. Оно должно быть светлым или полутенистым. Для этого орхидею помещают в восточную или западную часть квартиры, оберегая от сквозняков. В помещении  должны быть подходящими температура и влажность.

Если Мильтония не цветет, то нужно обратить внимание на используемый субстрат и горшок растения. Почвенная смесь должна содержать осмунд, а емкость выбирают прозрачную, чтобы корни активно поглощали солнечный свет. В таких комфортных условиях орхидея через некоторое время зацветает.

Орхидея Мильтония после цветения

Когда растение сбросит все свои цветы, то Мильтонию нужно ввести в состояние покоя, чтобы она отдохнула. Для этого горшок переносят в светлое и прохладное место с температурой +15°C. Длится такой период 2 месяца. В это время сокращают количество поливов до 1 раза в 10-15 дней, а подкормки не вносят.

Если нет прохладного помещения, то цветок можно поближе пододвинуть к оконному стеклу и отгородить от теплой комнаты экраном. Батареи отопления нужно накрыть плотной тканью.

Размножение орхидеи Мильтония в домашних условиях

Псевдобульба цветка

Псевдобульба орхидеи.

Размножение Мильтонии в домашних условиях является сложной задачей. Делается это 2 способами: утолщенными псевдобульбами и делением куста.

В первом случае этот процесс осуществляется, когда выходят детки. Но образуются они редко, укореняются плохо, поэтому такой способ практически не применяется.

Если цветовод решил использовать этот метод, то он должен отделить псевдобульбы от материнского растения и пересадить в подготовленные горшки с субстратом. Брать их нужно из самого низа с подросшими побегами. У псевдобульб имеется корневая система, поэтому отделять их следует аккуратно.

Как разделить куст Мильтонии при пересадке

Делить куст следует во время пересадки. Орхидея должна быть взрослой, здоровой и иметь не меньше 6 псевдобульб. Цветок вынимают из горшка и очищают корни от земли.

Острым стерильным ножом разрезают куст, оставляя на каждой деленке по 3 псевдобульбы и корневую систему. Срез рекомендуется обработать угольным порошком.Деленки подсушивают на протяжении 5 часов, после чего рассаживают в отдельные горшки.

Корни нельзя заглублять слишком сильно, чтобы избежать развития гнили. В течение первых 3 недель поливают их умеренно.

Обрезка и формирование Мильтонии

После цветения необходимо обрезать цветонос. Что касается листьев, то обрезать растение нужно только в том случае, если орхидея поражена болезнями или вредными насекомыми. Формировать крону у Мильтонии цветка нет необходимости.

Болезни и вредители орхидеи Мильтонии

На орхидею нередко нападают вредители:

  1. Трипсы. Они предпочитают жить в сухом климате, при высокой температуре и пониженной влажности воздуха. Вредители поражают листья, в результате чего они опадают.
  2. Щитовки. На растении появляются коричневые бляшки. Листья теряют окраску и высыхают.
  3. белокрылка на орхидее

    Белокрылка – растительный вредитель.

    Белокрылка. Эти насекомые покрывают нижнюю часть листовой пластины желтоватыми и белесыми пятнами. При сильном поражении листья обесцвечиваются и опадают.

Если цветок поражается насекомыми, то от них необходимо избавляться. Для этого листья протирают мыльным раствором и обрабатывают растение инсектицидами – Актелликом или Фитовермой.

При излишнем увлажнении почвы корни Мильтонии могут загнивать.

В этом случае срезают все пораженные корешки, срезы обрабатывают толченым углем, орхидею пересаживают в свежий субстрат и поливают небольшим количеством воды.

Кроме того, это растение может подвергаться следующим заболеваниям:

  1. Пятнистость листьев. Это неизлечимая болезнь, растение уничтожают.
  2. Бронзовость листьев. Цветок также подлежит уничтожению.
  3. Гниль основания стебля. Пораженные псевдобульбы удаляют, больные участки вырезают, срезы обрабатывают фунгицидом и угольным порошком, после чего орхидею пересаживают.
  4. Фузариозная гниль. Растение следует пересадить, удаляя поврежденные участки и обрабатывая фунгицидами.

Орхидея Мильтония желтеет

Существует много причин, почему у Мильтонии желтеют листья. К этому может привести загнивание корней или поражение мучнистым червецом. Гнилые корни нужно срезать, обработать неповрежденные части корневой системы раствором Фитоспорина, дать подсохнуть и пересадить в новый субстрат.

Если все дело во вредителе, то растение тоже обрабатывают инсектицидом и на несколько дней изолируют от других цветов.

Желтеть листья могут от неправильного ухода. Проблема может заключаться в некачественной воде для полива. В этом случае необходимо использовать деминерализованную или дождевую воду. Кроме того, к причинам пожелтения листьев относят:

  • болезнь орхидеи

    Пожелтение листьев орхидеи.

    низкую влажность воздуха;

  • присутствие воды в пазухах листовых пластин;
  • попадание прямых солнечных лучей;
  • повышенный уровень засоленности грунта;
  • использование чересчур концентрированных подкормок;
  • уплотненный субстрат.

Реанимация орхидеи Мильтонии

При неправильном поливе у орхидеи могут загнить все корни. Растение можно попытаться реанимировать.

Для этого его извлекают из горшка, срезают все гнилые части, оставляя лишь розетку. Погружают цветок на 15-20 минут в 2%-ный раствор фунгицида (Купрозан, ХОМ, бордоская жидкость). Срезы присыпают корицей, коллоидной серой, толченым мелом, и оставляют растение на 4-5 часов на открытом воздухе.

В небольшую емкость насыпают тонкий слой керамзита, а сверху укладывают стерилизованный мох-сфагнум. Поливают его слабым раствором стимулятора образования корней – Цирконом, Гетероауксином, Эпином. Высаживают розетку.

Емкость устанавливают в помещение с температурой +24…+27°C, влажность воздуха 70-100%, при этом обеспечивают продолжительность светового дня на 13-15 часов. Через 2-3 недели, когда отрастут корни, растение пересаживают в привычный грунт.

При болезнях лечение орхидеи проводится еще одним способом. Розетку обрабатывают описанным выше способом. Каждое утро помещают ее в глубокую емкость с водой на 6 часов. Жидкость должна быть фильтрованной или кипяченой. Листья должны оставаться на поверхности воды.

Для ускорения процесса в емкость добавляют 10 мл сахарного сиропа или жидкого меда. Розетку вынимают и сушат на открытом воздухе. Когда корни отрастут на 3-5 см, орхидею высаживают в грунт.

miltonia candida.

Мильтония белоснежная (miltonia candida)

Виды Мильтонии с фото и названиями

В роду Мильтония виды эпифитных орхидей имеют около 20 наименований. Многие сорта стали крайне популярными у цветоводов-любителей, а некоторые используют селекционеры, чтобы вывести новые гибриды. Существует около 40 межродовых гибридов, для выведения которых использовалась Мильтония (белая, розовая и т. д.) и другие орхидеи – Компареттия, Аспасия, Онцидиум, Брассия и др.

Мильтония белоснежная (miltonia candida)

Это растение с сжатыми яйцевидными псевдобульбами, заостренными узко-эллиптическими листьями, длиной до 40 см и шириной 4 см. Растут псевдобульбы плотно друг к другу, внизу у них 2 пары небольших листочков.

Разветвленные цветоносы вырастают из пазух нижних листьев, достигая в длину 50 см. Один цветонос содержит до 12 цветков, имеющих желто-коричневый окрас, их диаметр – 7 см. Свернутая в виде воронки белая губа имеет внутри лиловые прожилки. Колонка белого оттенка с маленькой долей лилового.

Мильтония клоуса (miltonia clowesii)

miltonia clowesii

Мильтония клоуса (miltonia clowesii).

Этот симподиальный эпифит, достигающий в высоту 56 см. Псевдобульбы растения узкоовальной формы, слегка сплющенные, длиной 8-10 см. Располагаются они на корневище. Листья с острыми верхушками желто-зеленого цвета, вырастающие до 40 см.

Цветки диаметром 8 см, собраны в плотную кисть. Лепестки остроконечные, янтарно-желтого окраса с коричневыми пятнами и полосками. Губа в верхней части белая, а снизу она фиолетово-пурпурная.

Орхидея мильтассия (orchid miltassia)

Это гибрид, который был получен в результате скрещивания Miltonia и Brassia. Выращивают его только в домашних условиях, потому что этому растению необходим специфический уход. Лепестки у такой орхидеи острые и длинные, формой напоминают звезды.

На высоких псевдобульбах располагается 2 ланцетных листа. Развитая губа обладает бахромчатой каймой. Цветет осенью и весной по 1,5-2 месяца.

Мильтониопсис мотыльковый (miltoniopsis miltonia phalaenopsis)

У этого растения псевдобульбы крепкие небольшого размера. Глянцевые листья ланцетовидной формы имеют светло-зеленую окраску. Цветоносы длинные, на каждом располагается по 2-7 цветков. Лепестки и чашелистики могут быть фиолетового, ярко-красного, розового или белого цвета.

Декоративность цветку придает большая губа, которую украшают различные орнаменты. Ухаживать за таким растением сложно, поэтому выращивают его только опытные цветоводы.

Мильтония варшевича (miltonia wascewiezii)

Этот цветок отличается большими соцветиями. Лепестки и чашелистики имеют волнистые края, а окрашены они в темно-красный или коричневый цвет. Сверху они имеют кремовую или белую вставку. Большая губа розового окраса имеет в центре яркое пятно и белую окантовку. Зацветает растение весной и цветет 1,5 года. Чтобы этого добиться, нельзя срезать цветонос.

 
Болезни у орхидей

Какие болезни встречаются у орхидей

Фаленопсисы сравнительно нетребовательны к уходу, однако болезни орхидей могут представлять для них угрозу. Первыми признаками болезни фаленопсиса становятся изменения, происходящие с листьями: они усыхают, вянут или желтеют.

Орхидеи

Орхидеи не требуют тщательного ухода.

В результате естественного старения растение ежегодно теряет 1-2 нижних листа. Иногда болезни листьев орхидеи становятся следствием поражения болезнетворными вирусами. Начинающие цветоводы не всегда знают, как вылечить в домашних условиях цветок и какие меры принять в первую очередь.

Гниль: профилактика и лечение

Нередко при комнатном содержании цветоводы сталкиваются с поражением растений гнилью. Причиной может стать чрезмерный уход.

Фаленопсис болезни поражают достаточно часто, при этом могут отмечаться участки со слизистым содержимым или коричневые пятна. Если не принимать никаких мер, постепенно пятна увеличиваются, сливаются.

Существуют разные виды гнили, поражающие растения. В зависимости от типа болезни орхидеи их лечение может отличаться. Важно своевременно обнаружить заболевание. Если время упущено – спасти растение удается не всегда.

Коричневая бактериальная гниль

Когда орхидея болеет бактериозом, на разных видах участки имеют непохожие проявления. Общими симптомами являются снижение тургора и появление мокрых скользких участков. Из-за этого листья сморщиваются и деформируются.

Проявления у каждого вида зависят от толщины листа, имеющихся прожилок на нем. Бактериальная гниль на фаленопсисе проявляется прозрачными мокрыми пятнами с желтовато-коричневым оттенком.

Через несколько дней (от 3 до 15) цвет пораженных участков становится более коричневым, поверхность становится сметановидной, появляется жидкость рыжеватого цвета. Коричневые пятна на молодых листьях вызывают их деформацию.

Бактериальная гниль на пафиопедилуме расползается от основания листа к его верхушке по основной жилке. Хорошо видна граница между больным участком коричневого цвета и здоровой тканью.

На листьях онцидиума, эпидендрума, каттлеи можно заметить мокрые пятна желто-коричневого цвета, образующие рисунки, похожие на кольца. Через несколько дней они сливаются, сморщивают лист, становятся коричневыми.

Пятна на ринхостилисе гигантском сначала имеют светло-желтый (ближе к белому) цвет и только спустя некоторое время становятся вдавленными, коричневыми.

Коричневая бактериальная гниль

Коричневая бактериальная гниль проявляется в виде мокрых пятен.

Возбудители коричневой бактериальной гнили – бактерии рода Pseudomonas, Burkholderia gladioli, Erwinia.

Бактерии Erwinia carotovora, Erwinia chrysanthemi, Erwinia cypripedii отличаются высокой подвижностью, имеют форму цилиндрических палочек, способны размножаться как аэробы, так и анаэробы.

Во влажной среде быстро делятся, попадают на растение с расположенных по соседству растений, с субстратом или водой, реже их переносят насекомые.

Некоторое время назад считали, что Burkholderia gladioli поражают лишь симбодиальные орхидеи:

  • онцидиум;
  • дендробиум;
  • цимбидиум;
  • мильтонию.

Однако их можно обнаружить на ринхостилисе и фаленопсисе. В естественных условиях они обитают в воде, животных, почве, способны вступать в симбиоз с растениями и грибами. По внешнему виду напоминают палочки (прямые или изогнутые), отличаются высокой подвижностью, размножаются только при доступе кислорода.

Факторами, благоприятными для активизации бактерий, вызывающих коричневую гниль, являются высокая влажность воздуха и стабильная температура 25-30°С.

Учитывая, что заболевание легко передается от больного растения к здоровому, при появлении первых симптомов цветок нужно изолировать от других. Следует продезинфицировать место, в котором он находился (раствором перекиси водорода или средством с содержанием хлора). Горшок рекомендуется выбросить.

На растении срезают пораженные участки, срезы смазывают настойкой йода. Инструменты после обрезки обрабатывают спиртовым раствором. После того как срезанные места подсохнут, растение обрабатывают бордоской жидкостью.

При поражении Erwinia carotovora и Erwinia cypripedii для лечения применяют тетрациклин, стрептомицин, хлорамфеникол, фитобактериомицин. Бактериальная гниль является тяжелым заболеванием, справиться с которым можно лишь в начальной стадии. Если лечение не было начато своевременно, болезнь может распространиться на все орхидеи, имеющиеся в домашней коллекции.

Корневая гниль

Заболевание возникает при высокой влажности и температуре. Когда орхидея болеет, ее корни становятся темными и загнивают, листья имеют буроватый оттенок. Чаще болезнь поражает:

  • пафиопедилиум;
  • мильтонию;
  • цимбидиум.

Причины корневой гнили:

  • чрезмерный полив;
  • неправильный грунт;
  • высокая температура.

Для лечения требуется изменить условия ухода, трижды обработать субстрат и корни 0,2-процентным раствором Фундазола или Топсина. Интервал между обработками должен составлять 3 недели.

Чтобы предупредить возникновение заболевания на корнях орхидеи, следует при посадке использовать специализированный качественный субстрат, тщательно соблюдать режим полива.

Серая гниль

Серая гниль

Серая гниль появляется у цветов в том случае, если цветовод не соблюдает требуемый уход за растением.

Причиной заболевания орхидей серой гнилью является несоблюдение правил ухода. На цветах образуются темные пятна, на которых через некоторое время появляется серый налет. Если своевременно не принять мер, растение быстро становится слабым и погибает. Чаще подвергаются такому поражению орхидеи, цветущие белыми цветками:

  • фаленопсис;
  • цимбидиум;
  • каттлея.

Возбудителем серой гнили являются грибки, поэтому с растения убирают пораженные участки и проводят обработку фунгицидами. При поливе рекомендуется использовать средства, повышающие иммунитет (стимулятор Кендал). Здоровые растения серая гниль не поражает, поэтому необходимо правильно ухаживать за цветами.

Черная гниль

Черная гниль на орхидее считается опасным грибковым заболеванием. После заражения через 12 часов возникают первые проявления. Больше страдают молодые ростки: приобретают черный цвет, покрываются скользким налетом. Наиболее подвержены поражению черной гнилью:

  • пафиопедилум;
  • каттлея.

Причинами возникновения являются:

  • перегрев корней;
  • плотный субстрат;
  • высокая влажность;
  • избыток азота.

При выявлении черной гнили нужно изолировать больные цветы. Грибки легко передаются здоровым особям, поэтому лечить их трудно. Для предотвращения заражения других растений все инструменты обрабатывают спиртом.

Пораженные участки удаляют, места срезов посыпают порошком серы или корицы. Когда срезы подсохнут, их обрабатывают фунгицидом. Наиболее эффективными считаются препараты с содержанием меди (бордоская жидкость).

После обработки листьев переходят к обработке корней. Выполнять ее следует осторожно, т. к. высокая концентрация фунгицида может оказаться губительной для растения.

Фузариозная гниль

Фузариоз у орхидеи чаще возникает из-за высокой влажности и плохого проветривания. Признаки:

фузариозная гниль

Признаки фузариозной гнили.

  • пожелтение листьев;
  • мягкие, затем скручивающиеся листовые пластины;
  • розовый налет на листьях.

Наиболее подвержены фузариозу:

  • фаленопсис;
  • мильтония;
  • эпидендрум.

Растение трижды в течение дня обрабатывают Фундазолом. В период лечения нельзя опрыскивать цветок и нужно следить, чтобы он не оказался на сквозняке. Для предупреждения поражения фузариозной гнилью требуется соблюдать правила ухода, использовать качественный субстрат.

Болезни листьев: симптомы, профилактика и лечение

Вызывать болезни орхидеи могут бактерии, вирусы или грибки. Патология имеет разные симптомы, и для лечения каждого заболевания применяют свои способы.

Большую опасность представляет бактериальная пятнистость, когда листья начинают желтеть, потом темнеть. Они становятся мягкими, на поверхности образуются мокрые язвы.

Распространенная болезнь листьев возникает во второй половине весны и длится до конца лета. Из-за попадания прямых лучей солнца появляются ожоги на листовых пластинках. На листьях фаленопсиса можно обнаружить светлые участки, имеющие коричневую кромку.

Если своевременно не будут приняты меры, вегетативные части подсыхают, появляются сквозные отверстия. При выявлении ожогов растения следует притенять и сократить полив. Сильно поврежденные участки удаляют, срезы обрабатывают древесной золой. На период восстановления прекращают подкормки.

Антракноз

Проявление болезни на листьях орхидей заключается в появлении четко очерченных коричневых пятен. С течением времени они соединяются, образуя большой участок с вдавленной поверхностью.

 антракноз

Коричневый пятна на орхидеи называются антракнозом.

Через некоторое время на поврежденном участке можно заметить налет желтого или розового оттенка. Часто причиной антракноза становятся:

  • высокая влажность воздуха;
  • застой воды на листьях, псевдобульбах.

Чаще заболевание поражает:

  • мильтонию;
  • онцидиум;
  • пафиопедилум;
  • фаленопсис.

Пораженные участки удаляют, срезы обрабатывают активированным углем или золой, орхидею – бордоской жидкостью (трижды с интервалом в 10 дней). Сокращают полив, от подкормки отказываются полностью. Справиться с заболеванием можно только на ранней стадии.

Для предупреждения антракноза нужно поддерживать в помещении необходимую влажность (не более 70%) и периодически его проветривать. При поливе не допускать попадания воды в псевдобульбы.

Бактериальная пятнистость листьев

Чаще подвержены такой болезни орхидеи фаленопсис. Вызывают бактериальную пятнистость болезнетворные бактерии, которые находятся в грунте плохого качества. Факторами, способствующими заражению, являются:

  • яркое освещение;
  • нарушение правил полива;
  • неправильные подкормки.

На зараженных цветах листья желтеют, затем темнеют, начинают размягчаться и трескаться. Появляющиеся язвочки наполнены жидкостью. Проявления видны лишь на внешней части (листьях, псевдобульбах).

Бактерии проникают через имеющиеся раны или открытые устьица, попадают с водой для полива, зараженным субстратом, переносятся некоторыми насекомыми.

Срезают пораженные участки, места срезов обрабатывают йодом, а само растение – фунгицидом. Через 10 дней проводят повторную обработку.

Белые пятна на листьях орхидеи могут появляться по нескольким причинам:

 белые пятна

Причины появления белых пятен.

  • неправильный полив;
  • низкая температура в помещении;
  • следствие жизнедеятельности вредителей;
  • наличие возбудителей грибковых поражений.

Лечение будет зависеть от причины появления пятен. При переувлажнении не удастся быстро вернуть орхидее здоровый вид. Пораженные грибком участки удаляют полностью, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Требуется отрегулировать влажность воздуха, регулярно проводить проветривание помещения, применять иммуномоделирующие средства (Циркон, Эпин).

Белые вдавленные пятна могут возникать из-за неправильного полива (нередко при использовании жесткой воды или в случае частого обильного полива). Для решения проблемы следует придерживаться правил полива.

Листья красные или бурый оттенок свидетельствуют об избыточном поливе при низкой температуре или попадании на листья воды (при низкой температуре).

Деформация листьев

Иногда изломы на листьях возникают в результате механического повреждения. Причинами могут являться недостаточный полив или сильное переохлаждение после полива.

Вызвать деформацию могут удобрения с высоким содержанием азота. На листьях орхидеи фаленопсис отмечаются:

  • утолщения;
  • надломы;
  • появление трещин;
  • изменение цвета на темно-зеленый.

Когда деформация листьев возникает из-за чрезмерного использования азотистых удобрений, лечение болезни орхидей заключается в прекращении применения удобрения на некоторое время. Желательно промыть корни, а растение пересадить. Последствием процедуры может оказаться замедление роста растения в течение какого-то времени, но это считается нормой.

Ожог листьев

Солнечная активность в весенне-летний период может становиться причиной появления повреждений. Растениям требуется хорошая освещенность, но не прямые лучи солнца. Они становятся причиной ожогов.

Обесцвеченные участки появляются на листьях, особенно в местах образовавшихся после полива капелек влаги. Они в несколько раз усиливают интенсивность солнечных лучей и способствуют образованию ожогов.

Ожоги

Ожоги на листьях появляются из-за солнечной активности.

Лечить растение начинают с притенения, одновременно корректируют полив (стараясь не переувлажнять субстрат). При сильном повреждении участки листьев удаляют, срезы обрабатывают древесным углем. В период восстановления прекращают подкормки.

Мучнистая роса

Нередко встречается такое опасное поражение, как мучнистая роса. Если орхидея заболела, листья и бутоны покрываются белым налетом и создается впечатление, что они посыпаны мукой. Постепенно пораженные участки засыхают, а растение погибает. Причиной поражения являются высокая влажность и высокая температура (парниковый эффект).

При обнаружении признаков заболевания необходимо тщательно соблюдать правила ухода и приступить к лечению. Начинающие цветоводы нередко не знают, чем обрабатывать растение. Хороший результат достигается при использовании раствора коллоидной серы, препаратов Скор или Топсин-М, Актеллик.

Перед обработкой рекомендуется хорошо полить цветок и только спустя 2 часа начинать опрыскивание. Зная причину появления болезни (откуда берется парниковый эффект), рекомендуется регулярно проветривать помещение.

Можно с профилактической целью каждые 3 месяца однократно проводить обработку биологическими фунгицидами (Фитоцид-Р, Фитоспорин-М).

Ржавчина

По сравнению с другими грибковыми поражениями ржавчина встречается реже. Причиной становится зараженный грунт или несоблюдение правил ухода. Обнаружить заболевание на ранней стадии можно по возникновению светлых пятен на нижних частях листьев.

Через некоторое время образуются мягкие подушечки рыжего цвета (в них начинают вызревать споры грибка). Сначала болезнь поражает наиболее слабые вегетативные части, затем – здоровые листья.

Сразу после обнаружения ржавчины все зараженные участки срезают, обрабатывают срезы настойкой йода или активированным углем. Затем дважды обрабатывают листья орхидеи фунгицидным средством (Топсин-М, Скор, Ридомил, Микосан) с перерывом в 10 дней.

Сажистые (черные) грибы

Это грибковое поражение, которое возникает лишь при условии жизнедеятельности вредителей. Чаще отмечается при заражении растения:

черные грибы

Способы уничтожения черных грибов.

  • тлей;
  • червецом;
  • щитовкой.

Черный грибок образуется в результате ограничения насекомыми получения света листьями. При этом вредители забивают устья, уменьшают способность к фотосинтезу.

Некоторые вредители могут оставлять сок или падь, которые способствуют развитию грибковой инфекции.

Грибок разрастается на орхидеях, как избавиться от него в домашних условиях, знают не все любители этих цветов. Растение, не получая нужного количества света, с каждым днем ослабевает и при отсутствии своевременного лечения погибает.

При появлении черных грибов лечение сопряжено с трудностями, требуется проводить его в несколько этапов. Начинают с регулярного промывания листьев в течение 5-7 дней. Это позволяет уничтожить часть насекомых.

Следующий этап состоит в применении комплексного инсектицида. Обрезают части растения, которые оказались пораженными и деформированными. И только после этого приступают к использованию фунгицидов (Хом, Скор, Топсин-М, Ридомил).

Проводить обработку фунгицидными препаратами требуется дважды (через 10 дней). После окончания лечения рекомендуется пересадить цветок.

Вирусные заболевания орхидей

При обнаружении вирусного заболевания растение срочно требуется убрать от других. Первым признаком поражения вирусами является изменение расцветки листьев: на них появляются штрихи темного, розоватого или белого цвета, а также образование надрезов зубчиков. Одновременно отмечается ухудшение роста и угнетенное состояние цветка.

При появлении молодых листьев с желтоватыми узорами (ромбы, овалы, кольца) можно предположить, что растение поражено вирусом. Постепенно цвет рисунка меняется, он становится красновато-коричневым или черным, после этого – темно-бурым.

Вирус от больного цветка попадает к здоровому с соком. Переносчиками являются клещи, тля и др. сосущие вредители. Инфекция может оказаться в доме с вновь приобретенной орхидеей.

По мнению специалистов, растения, пораженные вирусами, подлежат немедленному уничтожению. Однако в некоторых случаях цветоводы удаляли пораженные листья и уничтожали их, а растение продолжало развиваться дальше без признаков поражения. Пока специалисты не могут с уверенностью сказать, как можно вылечить орхидею в случае поражения вирусной инфекцией. При подозрении на заражение растения вирусом рекомендуется изолировать его, сначала обработать антибиотиком, затем фунгицидом.

Темные пятна на цветках

Пятна на цветах орхидеи могут быть темными (в виде черных точек), в некоторых случаях они не представляют опасности. Нередко незначительные потемнения можно не заметить невооруженным глазом, а чтобы их увидеть, требуется пристально рассматривать растение.

Темные пятна

Темные пятна на растении могут появиться где угодно.

Пятна способны появляться на любом участке (вплоть до корней, где обнаружить проблему тяжело). Причинами появления пятен являются:

  • ожог, вызванный действием прямых лучей солнца;
  • чрезмерный полив;
  • недостаточная вентиляция, отсутствие дренажного слоя;
  • плохое проветривание помещения;
  • неправильный выбор горшка;
  • низкое качество субстрата;
  • неправильное внесение подкормки.

Появление пятен указывает на заболевание орхидеи или неправильный уход (то и другое может привести к гибели или отмиранию некоторых участков).

Существуют общие способы лечения возникающих пятен:

  • изоляция заболевшего растения, проведение дезинфекции места, где оно находилось;
  • выяснение причины патологии и оказание помощи.

Нередко причиной темных пятен становится крапивница. Она возникает из-за повышенной влажности, пониженной температуры или плохого проветривания. На листьях образуются коричневые пятна овальной формы. Сначала их диаметр равен 2-3 мм, затем быстро увеличивается.

Лечение заключается в удалении частей с темными пятнами, обработке фунгицидами и создании комфортных условий содержания.

Плесень на орхидее появляется от переувлажнения и высокой температуры. Это грибковое заболевание, на первом этапе болезни белая плесень появляется в пазухах и на поверхности листьев.

При своевременном лечении (обработка раствором медного купороса) с ней можно справиться. Раствором протирают листья или ежедневно опрыскивают 2 раза.

Если появляется черное пятно на листе орхидеи, рекомендуется срезать пораженные листья и обработать раствором медного купороса места срезов. Труднее лечить грибок, появляющийся на корнях.

Требуется просушить субстрат, вынуть цветок из горшка и тщательно промыть поврежденные корни. Подсохшие корни обрезают. После обработки растение помещают на четверть часа в раствор фунгицида.

При появлении плесени в горшке орхидеи требуется пересадка растения. Сначала срезают ножом плесень, затем обрабатывают раствором медного купороса поврежденные участки. Пересаживают цветок в новый субстрат (предварительно его продезинфицировав).

Не рекомендуется после пересадки поливать 5 дней, влажность воздуха в помещении должна быть минимальной. Хорошо, если будут попадать прямые лучи солнца.

Белые пятна на листьях орхидей могут возникать из-за:

 белые пятна

Причины появления белых пятен.

  • чрезмерного полива;
  • высокой сухости;
  • ожога;
  • грибкового поражения.

Грибковое заболевание орхидей сопровождается появлением белых пятен, внешне напоминающих ожог. Для лечения применяют фунгицидные средства, восстановить здоровье растения удается, если меры приняты вовремя.

Желтые пятна, которые появляются в большом количестве и покрывают поверхность листа полностью, могут свидетельствовать о поражении растения клещами.

Также пятна желтого цвета появляются при кормлении щитовок. Вредители высасывают из растения соки, взамен выделяют нектар, который покрывает листья и способствует развитию грибковой инфекции.

Удаляют щитовок ватным тампоном, смоченным водой с хозяйственным мылом. После очистки листьев обрабатывают цветок инсектицидом.

Пятнышки круглой или неправильной формы, слегка впалые, которые со временем становятся бурыми и начинают расширяться, являются признаком бактериальной пятнистости листьев.

Причина – чрезмерное увлажнение. Как только появляются проблемы с листьями, их срезают под корень. Срезам дают подсохнуть, растение пересаживают в качественный субстрат. Полив и опрыскивание ограничивают.

Белый налет может выглядеть по-разному:

  1. При грибковом поражении белая структура, напоминающая муку или пудру, появляется на нижней стороне листьев. Ее можно удалить пальцами. По мере прогрессирования болезни налет становится серым, переходит на стебли, корни, бутоны. Это поражение мучнистой росой.
  2. Паразитарное поражение сопровождается появлением на листьях белых хлопьев. Налет липкий и ватный, на растении можно заметить липкие капли, листья и бутоны деформируются. Когда паразит достигает корневой системы, орхидея погибает.

Чаще всего появление белого налета свидетельствует о неправильном уходе. Из-за нарушения обмена веществ состав растительного сока меняется, орхидея становится более подверженной нападкам вредителей и грибкам.

О том, что орхидея заболела, часто свидетельствует окраска: зеленые листья чернеют (частично или полностью). Могут возникать следующие симптомы:

  • некроз всего листа или отдельных участков;
  • темно-серые или коричневые пятна;
  • водянистые пятна, которые быстро темнеют;
  • чернеют листья у основания, затем опадают;
  • черный налет на поверхности;
  • почерневшие прожилки;
  • точки черного цвета разных размеров, которые сливаются в одно пятно.

Если чернеет ствол, чаще это является признаком поражения черной гнилью. Это тяжелое грибковое заболевание, которое возникает у ослабленных растений при низкой температуре в помещении.

Пораженные части удаляют, срезы обрабатывают, горшок дезинфицируют, орхидею пересаживают в новый субстрат, изолируют от других растений.

 
Почвопокровные розы цветущие все лето для Подмосковья

Лучшие почвопокровные розы для Подмосковья, цветущие все лето

Почвопокровные розы, цветущие все лето, для Подмосковья являются оптимальным сортом данной культуры. Это должны быть растения, зимующие без укрытия, что связано с погодно-климатическими условиями данного региона. Розы, сорта которых были выведены холодных регионах, лучше всего подходят для выращивания в условиях Московской области.

розы

Для Подмосковья отлично подойдут розы, которые выращиваются в холодных регионах страны.

Краткое описание подходящих для Подмосковья сортов

Почвопокровные розы для Подмосковья выделяются разнообразием окрасок цветков. Наибольшее распространение в Московской области получили культивары, цветение которых начинается сразу после формирования бутонов и длится до наступления заморозков.

Преимуществом почвопокровных сортов роз по сравнению с другими разновидностями является их неприхотливость в уходе. Они способны переносить пониженные температуры в зимний период без дополнительного укрытия. Морозостойкие сорта роз в большинстве случаев являются почвопокровными.

Растения лучше справляются с неблагоприятными климатическими условиями не только зимой, но и на протяжении всего года. Так, летом почвопокровные розы проявляют высокую устойчивость к жаре и засухе, хорошо переносят периоды сильных и продолжительных осадков. Многие культивары из данной группы проявляют резистентность к грибковым заболеваниям, что не отменяет необходимости в своевременных профилактических опрыскиваниях фунгицидами.

Хотя почвопокровные сорта нетребовательны к условиям возделывания, рекомендуется выращивать их на специально подготовленном для этого грунте. По механическому составу оптимальными вариантами для этих растений являются легкие и средние суглинки, а также супеси. Их плодородность должна составлять не менее 4%, кислотно-щелочной баланс должен варьироваться в пределах от 6 до 7.

Почвопокровные розы положительно отзываются на внесение перегноя животного происхождения. Наиболее ценным при этом является коровий навоз.

Розы для Подмосковья: лучшие сорта

Рози Кашион

Один из сортов роз, подходящих для Подмосковья, это Рози Кашион.

Среди большого количества культиваров почвопокровных роз нелегко бывает выбрать наиболее подходящие варианты для Московской области.

По мнению садоводов и цветоводов, лучшими почвопокровные розы для Подмосковья являются следующие:

  1. Рози Кашион (Нидерланды). Полиантовые розы, цветки которых обладают упрощенной формой и размерами 3-5 см. Они скомпонованы в плотные густые кисти, каждая из которых состоит из 5-25 цветков. Окраска цветков розовато-белая. Бутоны формируются в последней майской декаде, с этого момента начинается цветение, которое заканчивается в начале осени.
  2. Суони (Франция). Густомахровые растения, которые покрыты насыщенно-белыми цветками 5-6 см в диаметре. Побеги продолговатые, их длина может достигать 1,5 м. Культивар характеризуется продолжительным периодом распускания бутонов.
  3. Фэйри Дэнс (Великобритания). Сорт представлен небольшими кустарниками, высота которых варьируется от 50 до 60 см. У них мелкие цветки (30-50 мм в диаметре), их окраска бывает насыщенно-малиновой или красной. Цветение бывает мощным, обильным и продолжительным, однако в середине летнего периода бывает небольшой перерыв в распускании бутонов.
  4. Санни Роуз (Германия). У данного культивара крупные длинные стебли, которые достигают 2 м в длину. Размер бутонов составляет 3-4 см. Они бывают сгруппированы в плотные кистевидные соцветия нежно-желтой окраски.
  5. Ред Бланкетт (Нидерланды). Величина цветков у этого сорта варьируется от 3 до 4 см, они полумахровые, имеют бледно-малиновую окраску, их центральная часть окрашена в белый цвет, а тычинки – насыщенно-желтые. Цветет все лето, но в конце июля и начале августа часто наблюдается непродолжительное прекращение распускания побегов, напоминающее увядание растения.
  6. Фиона (Франция). Культивар образует крупные бутоны, размеры которых в раскрытом состоянии составляют 7-8 см. Окраска полумахровых цветков – насыщенно-алая. Они скомпонованы в кистевидные соцветия по 10-20 шт. Распускание побегов завершается осенью.
  7. Альба Мейдиланд (Франция). Цветки белесые, небольшого размера, густомахровые. Собраны в соцветия в форме кисти по 15-20 шт. Цветение начинается после распускания бутонов и завершается только по мере наступления заморозков.

Чайно-гибридные сорта роз

В данную категорию входит большое количество сортов роз. В Московской и близлежащих областях чайно-гибридные розы распространены.

Наиболее часто там произрастают следующие культивары:

  1. Gloria Dei. Наиболее популярный сорт чайно-гибридных роз. Растения формируют махровую завязь крупных размеров. Лепестки имеют насыщенно-желтую окраску и окантовку малиново-розового цвета. Листва темно-зеленая, пышная и густая. Культивар отличается высокой зимостойкостью и резистентностью к грибковым заболеваниям.
  2. Афродита. Сорт представляет собой кустарниковые растения. Их особенностью является фарфорово-розовая окраска бутонов. По форме они напоминают вазу. Лепестки небольшие, немного бархатистые. У цветов крупный диаметр, который чаще всего варьируется от 10 до 12 см.
  3. Омаж а Барбара. Представляет собой плетистый кустарник, обладающий способностью к самоочищению. Цветок формирует множество волнистых лепестков. Цветение может длиться до 15 дней. Завязи имеют темно-бордовую окраску. Растения нормально переносят сильные ветра и дожди.
  4. Ингрид Бергман. Кустарниковый сорт, который выделяется наличием множества цветов насыщенно-красного цвета. В некоторых случаях на растениях культивара удается обнаружить завязи черного цвета. Цветение длится около 2 недель. Одним из положительных свойств сорта является повышенная резистентность к сильным ветрам и проливным дождям.
  5. Августа Луиза. Гибридная разновидность чайных роз, которая выделяется неприхотливостью и простотой при возделывании и уходе. Считается одним из наиболее подходящих культиваров роз для выращивания в условиях Московской области. Куст мощный и пышный, что хорошо сочетается с его компактностью. Цветки густые, махровые. Их окраска варьируется в зависимости от погодных условий и может быть персиковой, розовой или ярко-оранжевой. Листва растений насыщенно-зеленая, покрыта густым восковым налетом.
  6. Пароле. Растения представляют собой прямостоячие кустарники, которые обильно покрыты мелкими цветками ярко-розовой окраски. Они характеризуются наличием густомахровых лепестков. Листья глянцевые, густо расположены на кусте.

Парковые розы

Парковые розы

Парковые розы рекомендуется выращивать в местах с большой площадью.

Выращивать парковые розы в Московской области лучше всего в розариях с большой площадью. Эти розы представляют собой окультуренные шиповники и подразделяются на большое количество сортов, подвидов и разновидностей.

Парковые розы представлены густолиственными кустарниковидными растениями, которую достигают в высоту 1,5 м. Диаметр бутонов не превышает 10 см. Парковые розы выделяются сильным ароматом.

Цветение начинается раньше, чем у других роз, длится недолго, но бывает мощным и обильным. Эти растения способны проводить зиму в условиях Московской области без дополнительного укрытия. Лучшие парковые розы для Подмосковья:

  1. Ханса. Гибридный сорт с короткими стеблями, густо усеянными колючками. На них расположены полумахровые цветки среднего размера. Их окраска насыщенно-красная. Этот культивар можно выращивать в качестве натуральной изгороди на даче или приусадебном участке.
  2. Кларис. Старинный сорт, давно выращиваемый в Московской области. У цветков светло-зеленая окраска с затемненной центральной частью. Имеют сильный аромат.
  3. Пинк Гротендорст. Диаметр цветков около 4 см. Они имеют насыщенную розовую окраску, могут быть как объединены в соцветия по 15 бутонов, так и расти поодиночке. Кусты данного культивара широкие и раскидистые, их высота может достигать 2,5 м. Растение цветет на протяжении всего лета. К преимуществам данного сорта относятся высокая зимостойкость и возможность возделывать его в Подмосковье без укрытия. Растения устойчивы к грибковым заболеваниям.
  4. Луи Одье. Сорт французской селекции, который выделяется непрерывным цветением на протяжении всего летнего периода. В центральной части растения насыщенно-розовые бутоны бывают более яркими, чем на периферии. Переход между окрасками плавный и малозаметный. Цветки либо растут поодиночке, либо бывают собраны в группы по 3-5 шт. Побеги средние по толщине, мощные и крепкие.
  5. Вестерленд. Растения данного сорта образуют бутоны, окраска которых комбинирует в себе несколько разных цветов – оранжевый, желтый, алый, розовый и янтарный. Цветки формируются из полумахровых бутонов, они образуются на концах стеблей в соцветиях по 4-5 шт. Цветение начинается в июле и завершается к середине осени. Кусты плотные и мощные, обильно ветвятся. Стебли прямостоячие, количество колючек среднее.
  6. Чайнатаун. Сорт представлен высокими ветвящимися кустарниками. Численность цветков высокая, они сгруппированы в кистевидные соцветия. Бутоны изначально окрашены в насыщенно-желтый цвет, но под воздействием прямых лучей солнца они способны выгорать и становиться бледно-желтыми вплоть до кремовых. Цветение бывает повторным, мощным и обильным.
  7. Чиппендейл. Кустарники, стебли которых увенчиваются чашевидными бутонами насыщенно-оранжевого цвета с наличием розоватого оттенка. По мере распускания цветка его окраска ослабевает до абрикосовой. Аромат цветков сильный, с фруктовым оттенком. Максимальная высота кустов составляет 120 см. Листва глянцевая, насыщенно-зеленая. Сорт зимостойкий, обладает резистентностью к мучнистой росе и черной пятнистости.
  8. Минетте. Сорт представлен кустарниковыми растениями средней силы роста, обладающими крепкими прямостоячими стеблями. Листва имеет нежно-зеленую окраску, цветки чаще всего махровые, каждый бутон состоит из 40 лепестков, окрашенных в светло-розовый цвет. Цветение мощное и обильное.

Розы флорибунда

Розы, относящиеся к категории флорибунда, характеризуются наличием пышных цветков различных окрасок. Лучшие розы флорибунда для Подмосковья:

Розы флорибунда

Розы флорибунда имеют пышные цветки.

  1. Леонардо да Винчи. Прямостоячие кустарниковые растения, обильно усыпаны компактными ярко-розовыми цветками, у которых, как и у большинства роз флорибунда, отсутствует какой-либо аромат. Лепестки цветков густомахровые. За весь период цветения лепестки не выцветают под воздействием солнечных лучей. Сорт устойчив к сильным дождям, лепестки не осыпаются. Распускание бутонов бывает обильным и продолжительным.
  2. Мария Тереза. Наиболее яркий сорт из категории флорибунда. На концах стеблей расположены небольшие бутоны нежно-розовой окраски, имеющие чашевидную форму. Листья глянцевые, уплотненные.
  3. Лионс Роуз. Сорт выведен на базе всемирно популярной агрофирмы Кордес. Растения плотно и густо покрыты бутонами беловато-кремовой окраски. Листья глянцевые, пышные и плотные. Завязи мелкие, их диаметр редко бывает больше 90 мм. Растения представляют собой прямостоячие кустарники. На них образуются абрикосово-розоватые соцветия.
  4. Чайковский. Растения средней силы роста, образуют бутоны кремовой окраски. Лепестки, расположенные внутри соцветия, имеют персиково-сливовый оттенок.

Розы шрабы

Шрабы (полуплетистые розы, кустарники) представляют собой еще одну группу роз. Эти растения не отличаются хорошей зимостойкостью, при выращивании на большинстве территорий России шрабам перед наступлением зимы требуется укрытие. Эти растения цветут на протяжении долгого времени и обладают мощным и стойким ароматом.

Лучшие плетистые розы для Подмосковья:

  1. Анжела. Растения обильно цветут, плотно покрываясь розово-карминными бутонами. Их диаметр составляет около 40 мм. Листья насыщенно-зеленые, плотные. Преимуществами сорта являются резистентность к грибковым заболеваниям и устойчивость к дождям.
  2. Лавли Мейян. Сорт представляет собой растения, образующие нежно-розовые цветки. Цвет переливается, становясь жемчужным. Во время распускания бутоны имеют чашевидную форму. Завязи некрупные, но их много на кустах. Побеги мощные и крепкие, что позволяет возделывать этот сорт без подвязывания.
  3. Гай Савой. Сорт представлен мощными и плотными кустовидными растениями, покрытые крупными бутонами. Их окраска бордовая с белыми штрихами. Цветки скомпонованы в соцветия по 8 шт.
  4. Боника-82. Неприхотливый в уходе и нетребовательный к условиям возделывания сорт. Это кустарниковидные растения с мелкими розовыми бутонами диаметром 60 мм. Считается подходящим сортом не только для Московской области, но и для всей Европейской территории России, а также для Сибири.
Розы шрабы

Розы шрабы нуждаются в укрытии на зиму.

Канадские сорта парковых роз

Розы из данной категории выводились селекционерами специально для выращивания в регионах с холодным климатом. Благодаря этому сорта канадских роз хорошо адаптируются к условиям Подмосковья. В данном регионе наиболее выращивают следующие канадские розы:

  1. Дженс Манк. Мощные кустарниковые растения с дугообразными стеблями. Цветки махровые, имеют правильную чашевидную форму. Лепестки окрашены в ярко-розовый цвет, который бывает более светлым на обратной стороне. Иногда поражаются мучнистой росой.
  2. Генри Гудзон. Данный сорт представлен плотными ветвящимися кустами с прямостоячими стеблями и множеством шипов. Цветение мощное и обильное. Бутоны изначально имеют ярко-розовую окраску, но по мере распускания почти полностью белеют. Лепестки выцветают под воздействием солнца, но с наступлением пасмурной погоды обретают бледный розовый оттенок. Сорт зимостоек, устойчив к основным грибковым заболеваниям.
  3. Мартин Фробишер. Наиболее устойчивый к низким температурам культивар парковых роз. Образует прямостоячие кустарники с высокими и сильными стеблями. Они почти полностью лишены колючек. Листья зеленые с едва различимым серым оттенком. У бутонов розово-молочная окраска. Центральная часть лепестков более яркая и насыщенная по сравнению с периферийной. Верхушки стеблей увенчиваются 4-5 бутонами.
  4. Васагаминг. Кусты высокорослые, напоминают небольшие деревья. Стебли достигаю 160-180 см в длину. Бутоны ярко-розовые, имеют сильный аромат. Сорт отличается высокой зимостойкостью. В дождливые годы насаждения культивара могут поразиться серой гнилью.
  5. Прейри Джой. Сорт представлен прямостоячими кустарниковидными растениями, которые могут достигнуть в высоту 1,5 м. Листва изначально обладает бордовой окраской, но к июлю становится насыщенно-зеленой и приобретает матовый оттенок. Ярко-розовые цветки скомпонованы в соцветия по 5-6 шт. Бутоны махровые, состоят из 35-40 лепестков. Запах слабый. Перед наступлением зимнего периода рекомендуется укрыть растения лапником.
  6. Аделаида Худлесс. Растения имеют гибкие стебли, что обуславливает необходимость установки подпорок. Бутоны густомахровые, состоят из 40 лепестков, которые имеют насыщенный красный цвет. Цветки сгруппированы в большие объемные соцветия. Листья густые, ярко-изумрудные. Стебли характеризуются высокой силой роста. Культивар зимостоек, выращивается без укрытия на зиму.
  7. Дэвид Томпсон. Цветки малинового цвета с приятным запахом, расположены на стеблях длиной до 130 см. Бутоны широкие и пышные, содержат в себе по 25 лепестков. Цветут на протяжении всего лета и части осени.
  8. Чарльз Альбанель. Кустарник достигает в высоту чуть более полуметра. Цветение начинается в первые дни лета и продолжается до первых заморозков. Цветков не слишком много.
  9. Виннипег Паркс. Кусты высотой до 50 см. Листва зеленая, присутствует легкий красноватый оттенок. Цветки полумахровые, темно-красные со слабым малиновым оттенком. Аромат имеет ванильные нотки.
  10. Прейри Селебрейшн. Немахровые цветки насыщенного розового оттенка. Сорт выделяется повышенной устойчивостью к основным заболеваниям культуры. Выращивать этот гибрид можно в полутенистых и затененных условиях.
  11. Хоуп фор Гуманити. Один из наиболее зимостойких и морозоустойчивых сортов роз канадской селекции, который способен перенести температуру до -40°С. Весной растения быстро восстанавливаются даже без укрытия. Кусты низкорослые, компактные, слегка раскидистые. Цветки махровые, темно-красные, имеют слабый аромат. Они скомпонованы в соцветия по 5 шт. Цветение продолжается на протяжении всего сезона.

Английские сорта парковых роз

Сорта английских роз можно возделывать как в качестве живой изгороди, так и в одиночных посадках. Оптимальный вариант – розы Остина для Подмосковья.

Наиболее популярны среди них следующие сорта:

Английские сорта

Английские сорта парковых роз довольно популярны и востребованы.

  1. Чарльз Остин. Неприхотливый к условиям возделывания кустарниковидный культивар. Растения формируют махровые бутоны с мощным запахом и нежно-абрикосовой окраской. Сорт устойчив к заболеваниям и вредителям, однако плохо переносит дожди. В периоды затяжных осадков насаждения могут поражаться черной пятнистостью.
  2. Кроун Принцесса Маргарет. Данный сорт выделяется крупными соцветиями абрикосово-оранжевой окраски. Цветение начинается в мае и завершается в конце осени. Предпочитает солнечные открытые участки, где в радиусе 2 м отсутствуют другие растения и деревья. Культивар обладает зимостойкостью, устойчив к заболеваниям, хорошо переносит повышенную влажность.
  3. Оливия Роуз. Новый сорт английской селекции, который резистентен к заболеваниям. Распускание бутонов идет волнообразно и бывает мощным и обильным. Цветки объединены в розеточные соцветия, которые источают мощный аромат.
  4. Клэр Остин. По мнению садоводов, это лучший английский сорт роз. Во время цветения на растениях формируются крупные бутоны бело-кремового цвета. Кусты вырастают до 2,5 м в высоту. Они устойчивы к большинству заболеваниям, но на зиму им требуется укрытие. Культивар засухоустойчив, при нормальном рыхлении грунта и регулярных орошениях нормально переносит температуру воздуха до +40°С.
  5. Александра Кент. Данный сорт характеризуется мощным и обильным цветением. В этой фазе растениям иногда требуется дополнительное подвязывание. Бутоны розового цвета, густомахровые. Растения редко поражаются какими-либо заболеваниями, лишь в некоторых случаях на них можно встретить слабые симптомы мучнистой росы.
  6. Спирит оф Фридом. Махровые цветки крупных размеров с укороченными лепестками. Окраска их розово-сиреневая, центральная часть золотистая. Имеют сильный аромат. Кустарник высотой до 1,5 м, в условиях теплого солнечного климата побеги могут вытянуться до 2 м. В холодные зимы нуждается в укрытии, устойчив к большинству заболеваний своей культуры.

Розы, зимующие без укрытия

Для выращивания в условиях Московской области больше всего подходят зимостойкие сорта, которые можно не укрывать перед началом зимы. Неукрывные сорта розы легче возделывать, они требуют меньше ухода. С наступлением весны неприхотливые зимостойкие розы лучше цветут и формируют более мощные растения.

Цветение у них бывает продолжительным и обильным. Самые лучшие розы, одновременно красивые и зимостойкие, можно найти в любых категориях, будь то розы Дэвида Остина, почвопокровная роза, сорта плетистых роз, розы Кордеса и пр.

После высадки посадка и уход за зимостойкими сортами бывают проще, чем за теми, которые подмерзают без укрытия. Розы кустовые невысокие, выше них даже парковые розы или шрабы. Розы плетистые постоянного цветения предпочтительны при выращивании в Московской области. Розы почвопокровные хорошо подходят для разных районов Подмосковья.

 
укрыть на зиму розы в Сибири

Подготовка роз к зиме в сибири

Цветоводы стремятся выращивать розы в любых регионах, но в условиях долгой зимы многих волнует, как укрыть на зиму розы в Сибири. Не всегда понимая, как сохранить цветы, кто-то старается уже после первого снега их укрыть. Это неправильно. Необходимо знать, при какой температуре требуется начинать подготовку к зимовке.

укрытие роз

Вопрос об укрытии роз на зиму волнует практически всех цветоводов.

Розы и сибирский климат

Климат в Сибири характеризуется холодной зимой, большим количеством снега и поздней весной. В течение года случаются большие перепады температур: зимой экстремально низкие (до -40…-60°С), летом – высокие. Быстро происходит переход от зимы к лету, отсутствует межсезонье.

Для садовых роз Сибирь считается зоной высокого риска. Чтобы розы не только хорошо росли, но еще и цвели в таких условиях, к сортам предъявляют следующие требования:

  • высокая морозоустойчивость почек и древесины;
  • устойчивость к поражению грибковыми заболеваниями;
  • способность древесины к быстрому вызреванию;
  • способность хорошо восстанавливать вегетативную массу;
  • возможность раннего цветения.

В летний период солнечного света в этой климатической зоне много, поэтому не требуются специальные условия, касающиеся теневыносливости. Лучшим укрытием от зимних холодов считается снег. Он предохраняет от замерзания корни и наземную часть.

Зимовка роз в Сибири при температуре воздуха -25°С бывает достаточно комфортной, ведь температура снега лишь -2…-3°С. При подготовке растений к зимовке нельзя забывать о том, что под толстым слоем снежного покрытия розам грозит другая опасность.

Под толщей органики растения подвергаются переувлажнению и погибают. Подготовку к зимнему периоду начинают в августе. Чтобы замедлить рост прекращают полив, не используют для подкормки азотные удобрения.

Внесение калийно-фосфорных удобрений способствует укреплению корневой системы, повышает устойчивость к влиянию неблагоприятных погодных факторов.

Осенью розы прекращают рыхлить возле кустов, чтобы не начали расти молодые побеги. Для зимовки требуется обрезка (она не нужна плетистым и парковым сортам). Вырезают всю зелень, включая молодые побеги и листья (морозов они не выдержат).

Удаляют из-под кустов мусор, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Розы обрабатывают бордоской жидкостью для повышения защитных сил и устойчивости к воздействию влаги.

Чтобы корневая система получала больше воздуха, который защитит от мороза, после опрыскивания кусты окучивают (землю поднимают до 20 см). После того, как процедуры закончены, можно ждать наступления стабильных холодов.

Существуют морозоустойчивые (морозостойкие) розы для Сибири, которые под слоем снега способны зимовать без дополнительного укрытия.

Сорта роз, подходящих для Сибири

канадские роз

Для северных регионов лучше всего подходит выращивание канадских роз.

Несмотря на суровые условия, в Сибири все-таки выращивают розы. Большое значение имеет высокая устойчивость к действию холода.

Поэтому для данного региона наиболее подходящими являются канадские и ряд гибридных сортов остинок.

Несмотря на то, что плетистые розы морозов боятся, существуют сорта, которые являются устойчивыми к холодам. Оптимальным вариантом становится плетистая роза в Сибири, которая выращена в местных питомниках.

Наиболее популярными сортами считаются:

  • Розариум Ютерсен – растение отличается мощными побегами и неоднократным цветением, цветы густомахровые, достигают в диаметре 12 см;
  • Золотая Душистая имеет нежный медовый аромат и ярко-желтые густомахровые цветки (до 10 см в диаметре);
  • Лебединое озеро отличается изысканностью, цветки имеют нежно-розовый оттенок и приятный аромат.

Имея в виду вьющиеся, розу чаще всего относят к плетистым. Это цепкие растения, которым непременно требуется подпорка.

Розы флорибунда характеризуются длительным (почти непрерывным) цветением, устойчивостью к холодам и многим заболеваниям, присущим розам. В высоту достигают 1 м, в течение всего лета распускающиеся бутоны сменяют уже отцветшие.

От чайно-гибридных они отличаются непрерывным цветением, хотя декоративные качества последних выше. У чайно-гибридной розы побег заканчивается одним бутоном, а у стебля флорибунды несколько соцветий.

Роза спрей относится к сравнительно новой группе. Они отделились от группы флорибунда, достигают в высоту 50 см. На ветке порой раскрывается до 15 бутонов диаметром 4-7 см. Характерные для них качества:

  • выносливость;
  • неприхотливость;
  • цветение (обильное и длительное).

Канадские розы, представляющие морозостойкие сорта, отличаются обильным продолжительным цветением, высокой устойчивостью к болезням и способностью зимовать в суровых сибирских условиях.

Некоторые сорта, созданные английским селекционером Дэвидом Остином, имеют высокую устойчивость к холодам:

  • Уильям Шекспир 2000;
  • Голден Селебрейшн;
  • Леди оф Шалот;
  • Грэхем Томас;
  • Молинью.

Парковые розы могут достигать высоты 1,5 м. Они быстро зацветают, для сибирских условий наиболее подходящими сортами являются:

  • Rosemary Harkness (компактный куст с цветками лососевого цвета и сильным ароматом);
  • Marjorie Fair (вырастает до 1,8 м, малиновые цветки имеют белый центр) хорошо переживает холода под укрытием, в сырую погоду может поражаться мучнистой росой.

Для комфортной зимовки кустарников (кустовые розы Сибири, сорта которых рассмотрены выше), требуется влагозарядковый полив, который выполняют за 2 недели до наступления холодов.

Подготовка роз к зиме

Относительно обрезки цветоводы не могут прийти к единому мнению. Одни уверены, что выполнять ее не следует, чтобы инфекция не попала в срезы и растение не погибло. Они убеждены, что удалять ненужные стебли и листья у растения в сибирских климатических условиях разумнее весной.

обрезка роз

Процедура обрезки роз.

Другие цветоводы считают, что осенняя обрезка растениям нужна обязательно. Она помогает легче перенести морозы. Поэтому решить, кто из нах прав, трудно.

Укрытие роз в Сибири зависит от сорта: плетистые, имеющие длинные и гибкие побеги, следует нежно пригнуть к земле и прикопать. Самые слабые ветки обрезают, чтобы уменьшить нагрузку на куст. После обрезки куста начинают готовить материал для укрытия.

Как подготовить розы к зиме с помощью укрытия, знают не все цветоводы. Существует 2 способа:

  • окучивание с дальнейшим утеплением с использованием натуральных материалов;
  • сооружение воздушно-сухого утепления.

Заморозки до -10°С, которые длятся недолго, почти все сорта переносят хорошо. Не следует укрывать кусты рано, пока побеги не успели естественным путем подготовиться к зиме.

После прихода более сильных морозов и промерзания почвы на 2-3 см требуется приступать к окучиванию кустов (до 40 см у штамбовых, до 10 см у низкосортных). Окучивание не всегда оправданно, т. к. под органической мульчей кусты могут выпревать.

После окучивания кусты обкладывают слоем опилок, древесной стружки, лапника. Лучшим материалом считается еловый лапник, обладающий обеззараживающим действием. Также он отпугивает мелких грызунов, которые зимуют под мульчей.

Почвопокровные, штамбовые, плетистые розы до наступления морозов снимают с опор, перевязывают и укладывают на слой лапника. Накрывают сверху другим слоем лапника или засыпают опилками, стружкой.

плетистые розы

Осенью плетистые розы обязательно нужно снимать с опор.

При использовании воздушно-сухого утепления выпревания корней не происходит. Вокруг кустов сооружают каркас, на него натягивают нетканый укрывной материал, хорошо пропускающий воздух. Каркас должен быть прочным, выдерживать не только материал, укрывающий кусты, но и слой скапливающегося на нем снега, порывы сильного ветра.

Также применяют обертывание (для высокорослых кустов). Сначала окучивают корни, затем каждый куст обматывают теплоизоляционным дышащим материалом (геотекстилем, спанбондом, лутрасилом), сложенным в 2 слоя. Материал закрепляют внизу, чтобы не попадал холодный воздух.

Некоторые цветоводы выкопанные (выкапывать их нужно в конце сентября) розы помещают в пластиковые ведра, засыпают землей корни. В первой половине октября ведра с находящимися в них кустами ставят в погреба в подале, где поддерживается температура +2…+4°С. Несмотря на трудоемкий процесс, такой способ позволяет надежно сохранять кусты.

Есть садоводы, которые предпочитают создавать укрытие из бутылок (пластиковыми бутылками объемом 2-5 л накрывают кусты). Растения в таком состоянии хорошо переносят морозы, при наступлении тепла не преют.

Для защиты небольших кустиков берут бутылки из пластика с обрезанными донышками. В верхней части с помощью паяльника или гвоздя делают несколько отверстий. Куст окучивают, добавляют слой мульчи, накрывают растение подготовленной бутылкой. Если оно не помещается, можно подрезать верхушку.

При использовании бутыля от кулера можно укрывать одновременно несколько кустов. Пластиковую тару слегка вкручивают в землю, чтобы ее не унесло порывом ветра. Закрывают крышку на бутылке только после выпадения снега.

Некоторые цветоводы не закрывают горлышки бутылей, а присыпают сухими березовыми листьями.

Укрытие кустов на зиму из хвои

 розы

Лучше всего розы на зиму укрывать хвоей.

Чтобы растения смогли пережить суровую зиму, можно укрыть розы на зиму в Сибири еловыми ветками. Такое укрытие подходит для роз, которые после обрезки не превышают в высоту 50 см.

Приступают к сооружению укрытия после того, как морозы длятся не менее недели, чтобы под толстым слоем веток растения не начали преть. Сначала рыхлят почву вокруг куста (осторожно, чтобы не повредить корневую систему). Толщина рыхления должна быть не менее 5 см.

Затем опрыскивают растение раствором медного купороса, на верхний слой почвы насыпают слой древесной золы (для защиты от грибковых поражений и вредителей).

После снижения температуры воздуха до -5°С начинают окучивать кусты торфом. Молодые растения – до середины, высокие – на 1/3 их высоты. Затем выкладывают ветки ели или сосны. Не рекомендуется заполнять пустоты сухими листьями. Укрывают розы в солнечную сухую погоду.

Сооружение теплицы из полиэтилена

Можно использовать полиэтилен, чтобы растение надежно закрыть (закрывать можно сначала рубероидом, битумированной бумагой, картоном). Укрытие защищает от холода и при правильно организованном проветривании кусты комфортно переживут зиму.

Чтобы создать укрытие, потребуются:

  • прутья или дуги из металла;
  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка.

Последовательность создания укрытия:

  • выполняют подготовку (растения обрезают, вносят удобрения, связывают и укладывают на землю);
  • над кустом устанавливают дуги из металлического прутка, чтобы в дальнейшем поверх них натянуть полиэтилен;
  • после наступления холодов дуги укрывают рубероидом, затем полиэтиленом.
Подготовка к зиме

Подготовка и укрытие роз на зиму.

Под таким укрытием не скапливается влага. Если приподнять края рубероида, к растениям будет поступать свежий воздух.

Иногда при создании воздушно-сухого укрытия оставляют приподнятым один из краев пленки. Но при таком подходе возникает риск заморозить растение. Рекомендуется для вентиляции использовать тонкую трубку, которая по земле проходит из внутренней части укрытия наружу.

Некоторые садоводы после окучивания кустов сооружают над ними шалаш из брусков или досок. Затем накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, которая надежно защищает от осадков и ветра. Внутри всегда сухая почва, а побеги хорошо сохраняются до наступления весны.

Когда снимать укрытие

Приступая к утеплению (с утепляющим они перезимуют легче), не следует забывать весной вовремя освободить растения.

Не менее ответственным, чем утепление, моментом является снятие его весной. Выращивание роз в Сибири осложняется тем, что даже пережившие зимние холода растения могут погибнуть весной, если не вовремя или неправильно снято укрытие.

На вопрос, когда открывать розы весной, нет однозначного ответа. В случае укрытия в зиму каркасным воздушно-сухим способом при дневной плюсовой температуре воздуха сначала открывают торцы каркаса, затем восточную или северную стороны и лишь спустя несколько дней полностью снимают укрытие.

Недостаточно правильно укрыть розовые кусты утепляющим укрывным материалом, важно при оттаивании почвы не допустить, чтобы тающий снег создал условия для выпревания побегов.

Когда роза посажена в сибирских условиях, для ее выращивания требуется грамотный подход, начиная от правильно выбранного зимостойкого сорта и заканчивая соблюдением требований к укрытию.

Снимают с кустов укрытие на зиму в безветренный пасмурный день, чтобы избежать засыхания и появления солнечных ожогов. Учитывая, что растение в течение длительного времени находилось во влажной среде без доступа света, весной следует постепенно приучать его к изменившимся условиям.

У растений в открытом грунте обязательно нужно срезать больные, сломанные, сухие и обмороженные части. С профилактической целью кусты опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости.

В большинстве случаев на даче снимают сосновые или еловые ветки, как только начинает таять снег. Если этого не сделать вовремя, влага попадет внутрь и куст начнет преть. В течение некоторого времени (5-10 дней) требуется притенять растения, пока они привыкают к большому количеству солнечных лучей.

Многие сибирские садоводы после адаптации роз приступают к их обрезке. Необходимо подкормить кусты, чтобы у них появились силы перед наступлением периода вегетации. Вместе с тем нужно помнить о поливе и рыхлении почвы.

 
окулировка роз

Как правильно совершить прививку розы

Дачники должны знать, как правильно привить розу на шиповник. Окулировка роз – основной и наиболее распространенный метод размножения этой культуры, к которому цветоводы прибегают самостоятельно. Он позволяет наиболее полно сохранить и передать потомству основные внешние и хозяйственно ценные признаки и качества родительского растения.

Прививка розы к шиповнику

Прививка розы на куст шиповника.

Прививка роз – немного теории

Прививка розы является основным способом размножения данной культуры. Весна – оптимальный период, когда лучше прививать розу. Осенью цветоводы в домашних условиях начинают различные подготовительные процедуры.

Основным техническим понятием в теме прививки роз является окулировка. Под данным термином понимают способ прививки роз, при котором используется специально выращенное подвойное растение – на него прививают глазок (почку розы). Чаще всего в качестве такого подвоя используется шиповник, хотя возможны и другие варианты.

Вегетативные способы размножения являются единственными возможными для сортовых разновидностей розы. При размножении культуры при помощи семян полученное потомство практически не обладает исходными родительскими признаками. Это связано с высокой степенью расщепления этих признаков при таком размножении.

Для качественной окулировки важна хорошая совместимость привоя и подвоя. Если ее не будет, глазок не приживется на подвое. Несовместимость может проявиться и позже, на взрослых растениях, когда они неожиданно начинают разламываться на месте окулировки. Качественное срастание привоя и подвоя обеспечивает нормальный рост и полноценное развитие растения.

Почему розы перерождаются в шиповник

Цветоводов часто интересует вопрос, почему роза по мере роста и развития становится шиповником. Причиной этого может стать некомпетентность садовода или производителей посадочного материала. У некоторых саженцев сохраняются шиповниковые почки, расположенные немного ниже места окулировки. Когда растение сформирует корневую систему на новом месте, из этих почек образуются побеги, которые начнут усиленно поглощать питательные элементы. Культурные побеги станут испытывать дефицит питания и могут засохнуть.

Роза начинает дичать и из-за неграмотного выбора подвоя. Некоторые разновидности шиповника отличаются агрессивным ростом и ускоренными темпами развития. По данным показателям они находятся впереди культурных растений. Поросль, которая формируется из корней таких подвоев, заглушает рост привитой розы.

Роза может стать шиповником в результате ошибок, допущенных во время посадки. Если место прививки не было заглублено в грунт, привой быстро начнет слабеть и уступит место более неприхотливому и сильнорослому шиповнику. Если растение не окучивалось или не укрывалось перед началом зимы, это тоже может стать причиной его постепенного перерождения в шиповник.

Инструкция по окулировке

Садовод должен знать, как привить розы на шиповник. Данная процедура состоит из нескольких этапов.

Окулировка розы на шиповник

Схема окулировки розы на шиповник.

Как правильно выбрать подвой

Выбирая, на что прививать розу, необходимо иметь в виду, что подвой должен характеризоваться высокой зимостойкостью. Также он должен проявлять резистентность к грибковым и прочим заболеваниям. Данным требованиям полностью отвечает шиповник. Кроме того, на этом растении сравнительно немного шипов, которые колются и мешают при проведении окулировки. Прививание роз на шиповник считается наиболее распространенным способом размножения данной культуры.

Растения, выбираемые в качестве подвоев, должны произрастать в подходящих для них условиях, быть здоровыми и крепкими. Их возраст должен составлять как минимум 1 год, но слишком старые экземпляры нежелательны. Минимальная толщина подвоя должна составлять 7 мм.

За 2 недели до прививки шиповник окучивают высоким слоем увлажненной почвы. За сутки до окулировки подвой тщательно поливают отстоявшейся подогретой водой. Непосредственно перед окулировкой нужно отгрести землю от шиповника, чтобы появилась корневая шейка. Ее промывают водой и протирают место прививки влажной салфеткой.

Подготовка почки розы

Фото почки розы

Почка розы.

При проведении окулировки в летний период привойный материал заготавливают непосредственно перед проведением процедуры – он должен быть свежим. Если прививка проводится весной, когда почки еще не начали распускаться, то черенки заготавливают осенью.

Всю зиму черенки хранят в подвалах или холодильниках, плотно завернув в пленку. Температура хранения должна быть от -4°С до +1°С. Отвечая на вопрос, как сделать привой готовым к окулировке, учитывают, что за день до срезки черенков растение необходимо тщательно полить.

Описание процесса

Прививку лучше проводить утром, когда растительные ткани еще достаточно хорошо увлажнены. Погода в день проведения процедуры должна быть сухой и ясной.

В день проведения прививки с розы срезают мощные, полноценно развитые побеги. Их минимальная толщина должна составлять 5 мм. Из срединной части срезанного стебля отбирают одну наиболее крупную и полноценно развитую почку, которая и будет использоваться для прививки.

На протертой корневой шейке подвойного шиповника осторожно делают Т-образный надрез. На привойном черенке аккуратно отделяют щиток и отрезают его на небольшой глубине, отделяя черешок вместе с почкой. Края надреза на подвое слегка разворачивают при помощи ножа и вставляют в получившуюся расщелину почку, осторожно придерживая ее за черешок.

Почку сильно прижимают к стволу шиповника, стараясь при этом не сломать ни подвой, ни почку. Место прививки плотно обвязывают специальным материалом. Глазок при этом должен остаться открытым.

Привитое растение окучивают увлажненным грунтом. Спустя 2 недели можно проверить, насколько хорошо прошла прививка, для этого проводят осмотр места окулировки. Если листовой черешок уже успел отпасть, а почка сохранила зеленую окраску, значит, срастание привоя и подвоя прошло удачно.

Длина щитка должна составлять минимум 3 см: чем больше площадь прилегания, тем выше шанс удачной приживаемости привоя с подвоем.

Ножи, используемые при окулировке, должны быть остро наточены и продезинфицированы. Последнее особенно важно, так как через нож растение может быть заражено болезнями. В качестве материала для обвязки предпочтительнее использовать прививочную фоторазрушающуюся ленту, однако можно применять полиэтиленовые полосы и даже изоленту.

Т-образная окулировка и окулировка в приклад: разница

Розу прививают двумя способами – в приклад и Т-образной окулировкой. Второй вариант является более распространенным. Первый применяется только в тех случаях, когда кора с трудом отделяется от дерева, вследствие чего провести Т-образную окулировку бывает затруднительно.

Проведение т-образной окулировки

Т-образная окулировка схема.

Описание Т-образной окулировки приведено выше. Чтобы сделать прививку в приклад, необходимо разметить длину щитка на подвое и сделать на нем надрез такого же размера. Щиток прикладывается к этому срезу и плотно обматывается. Как и при Т-образной прививке, в этом случае почка должна остаться свободной.

Окулировка штамбовых роз

Штамбовые розы отличаются расширенной пышной кроной, которая держится на изящном удлиненном штамбе. Ее выращивают только в культурных условиях, в дикой среде такое растение не произрастает. Такие розы окулируют примерно так же, как и обыкновенные.

Перед началом прививки подвой очищают от остатков земли, промывают, дают время обсохнуть, после чего выполняют на нем Т-образный надрез. С культурного сорта розы на штамб срезают несколько почек со щитком коры или без него. Из выполненного на подвое разреза не извлекают нож, а раздвигают им края разрезанной коры и осторожно помещают щиток внутрь него. Если щиток не помещается, необходимо уменьшить его, убрав лишние части с боковых сторон.

Когда глазок помещен в разрез, кору плотно прижимают и туго обматывают пленкой из полиэтилена. Ее длина должна составлять 20 см, а ширина – 1 см. Такой размер обеспечивает наиболее тесный контакт щитка со штамбом.

Срастание привоя и подвоя в данном случае происходит за 15-30 дней. Почка за этот период должна существенно увеличиться, а листок должен отпасть при малейшем прикосновении к нему. Если почка начнет сохнуть и почернеет, это говорит о том, что прививка штамбовой розы прошла неудачно.

Прививка штамба

Последовательность прививки штамбовой розы.

Особенности весенней прививки

При проведении весенней окулировки применяются зрелые почки, перенесшие зимовку и готовые прорасти в текущем году. Поэтому весеннюю окулировку роз называют окулировкой прорастающим глазком.

В данном случае чаще всего используют черенки, которые были заготовлены еще осенью. Также допускается использовать привойный материал с растений, которые смогли хорошо перезимовать. Черенки, которые хранились всю зиму в холодильнике, необходимо тщательно осмотреть. Все больные, высохшие и подгнившие экземпляры отбраковывают.

Весенняя прививка проводится по общепринятой схеме. Сразу по ее завершении необходимо обрезать подвой. Высота обрезки должна составлять 1/3 часть от длины побега.

Единственным показателем приживаемости окулировки является прорастание глазка. Если этого не произошло, с наступлением лета можно еще раз провести прививку.

Прививка розы на шиповник весной подразумевает сохранение обвязки на год. Чтобы по мере роста и развития растения не образовывались губительные для него перетяжки, необходимо использовать эластичный материал.

Особенности летней прививки

Окулировка роз на шиповник, проводимая летом, называется прививкой спящим глазком. Это связано с тем, что почка, которая применяется для проведения процедуры, образовалась в текущем году. При условии нормальной совместимости привоя и подвоя и хорошей перезимовки растения почка начнет рост и развитие лишь с наступлением следующей весны.

Со щитка срезают листовую пластинку, но обязательно сохраняют черешок. По мере развития растения он будет служить индикатором того, прижилась прививка или отмерла.

Спустя 1,5-2 недели после проведения окулировки необходимо проверить черешок. При легком прикосновении он должен легко отпасть, а почка должна сохранять насыщенную зеленую окраску. Эти признаки свидетельствуют о том, что привой хорошо совместился с подвоем и прижился. В противном случае окулировка прошла неудачно.

Прививка должна перезимовать, не замерзнув. Перед наступлением зимы нужно окучить растение или присыпать мульчирующим материалом, который должен хорошо сохранять тепло. В качестве мульчи можно использовать опилки или торф. Это позволяет сократить риск замерзания корневой шейки.

Окучивание розы

Растение нужно окучивать, чтобы защитить корни.

Весной от растения необходимо отгрести землю, насыпанную осенью. Если этого не сделать своевременно, есть риск загнивания подвоя. Одновременно с этим необходимо удалить обвязку, чтобы не образовалось перетяжек. Растение обрезается на высоте 1 см над местом прививки. Это позволяет сократить конкуренцию и активизировать рост и развитие привитой почки. После этого розу вновь окучивают.

Основные моменты при зимней окулировке

Зимняя прививка обыкновенных и штамбовых роз проводится в январе или феврале. Декабрьская окулировка чаще всего бывает неудачной из-за короткого светового дня. При ответе на вопрос, какой подвой выбрать, отмечают, что в качестве подвоя в данном случае используются молодые шиповниковые растения, которые были заготовлены еще осенью. Их высаживают в горшки, наполненные дерновым грунтом, и помещают в подвал или любое другое холодное помещение.

У шиповника, используемого в качестве подвоя, должна быть выровненная корневая шейка, ее минимальная толщина должна составлять 1 см. Штамбовую розу иногда можно привить на менее плотные корневые шейки, но делать это следует лишь в крайнем случае.

Зимняя прививка роз проводится спустя месяц после того, как подвои были перемещены в более теплую комнату. За 1,5-2 недели до окулировки температуру в помещении поднимают до +18…+20°С. Более высокая температура нежелательна, поскольку ее воздействие на розу становится причиной развития серой гнили и других грибковых заболеваний.

Спустя несколько дней у шиповника начинается сокодвижение и рост новых побегов. При надрезе от подвоя легко отделяется кора, что особенно важно при проведении окулировки.

Прививка розы зимой

Прививка розы в зимнее время.

Черенки для окулировки необходимо заготовить еще осенью. Лучше всего выбрать черенки из центральной части побегов. На каждом из них должно присутствовать по 2-3 глазка. Они должны храниться в подвале, засыпанные песком, но за несколько дней до прививки их тоже заносят в теплое помещение.

Посадить розу привитую можно весной. Сажать ее необходимо на правильно подготовленную делянку. Правила посадки привитых роз должны быть соблюдены. Это особенно важно, если розы привиты на шиповник; посадка и уход за такими растениями в дальнейшем не отличаются от выращивания других представителей данной культуры.

 

Страница 1 из 64

создано с помощью WordPress & Автор темы: Anders Norén

Adblock
detector