Архив Полезно знать - все о цветах и уходе за ними

Женские тайны

Сайт созданный для леди

Рубрика: Полезно знать Страница 1 из 5

как размножить фикус

Как быстро размножить фикус

Размножение фикуса является одним из наиболее важных процессов его жизнедеятельности. В культурных условиях разработаны различные способы размножения, каждый из которых обладает специфическими особенностями.

Фикус

Фикус – комнатное растение, но не все знают как его размножить.

Введение в тему

Фикус является одним из наиболее распространенных декоративных растений. При его выращивании необходимо знать, как размножить фикус. Существуют различные воды размножения культуры, в т. ч. черенками, из срезанного листа и пр. Зная, как разводить фикус, можно увеличить количество растений на участке.

Как размножается фикус

Фикус размножается стандартными методами, которыми всегда разводят комнатные растения.

При ответе на вопрос, как размножать фикусы в домашних условиях, отвечают, что для этого применяются следующие способы:

  • черенкование;
  • деление листа;
  • размножение воздушными отводками.

Несмотря на общепринятость указанных способов, для фикуса данные способы имеют свои особенности.

Как подготовить черенки

Размножение фикуса в большинстве случаев проводится путем нарезки черенков (деленок), поскольку это наиболее простой и эффективный метод. Посадочный материал начинают заготавливать с весны, и этот период длится до первой половины июня.

Размножение

Один из вариантов размнжения фикуса.

Секаторы и другие используемые инструменты необходимо предварительно продезинфицировать спиртом. Все инструменты должны быть остро наточены.

Длина деленок должна варьироваться в пределах от 10 до 15 см. Их срезают под прямым углом.

Материнское растение должно быть по возможности взрослым и здоровым, без признаков повреждения вредными насекомыми. С таких экземпляров получают наиболее качественные деленки, которые лучше всего укореняются.

Деленки должны быть одревесневшими, а не зелеными. Часть растения, на котором срезается деленка, не столь важна. Это может быть как побеговый стебель, так и верхняя часть куста. Необходимо точно знать, как черенковать фикус.

На месте среза начинает скапливаться густая клейкая жидкость молочной окраски. Этот сок блокирует проводящие пучки, в результате чего место среза закупоривается плотной пробкой. Она не позволяет растению развиваться, в результате чего на черенке не смогут сформироваться корешки.

Чтобы избавиться от этой жидкости, необходимо замочить деленки в подогретой воде. Допускается также промыть посадочный материал под струей проточной воды до тех пор, пока липкие выделения не исчезнут полностью. Затем срезы раскладывают на свежем воздухе и выдерживают на протяжении 2 часов.

Размножение фикуса листом

Листом

Еще один вариант размножения фикуса – листом.

Размножить фикус можно листом. Для проведения данного метода необходимо заготовить не только листовую пластинку вместе с черешком, но и небольшую часть стебля.

Если дома имеется лишь одна фикусовая ветвь, снабженная 3-4 листочками, то целесообразно укоренить их все.

Фикусы размножают листьями путем предварительной заготовки черенков. Самый первый срез выполняют чуть пониже первого листика, отступив от него около 1,5 см. Затем от листовой поверхности отступают 1 см и проводят еще один срез. Аналогичные процедуры выполняют со всеми листочками. Заготовленный материал для размножения помещают в емкость с водой и оставляют в ней минимум на час.

Для укоренения подбирают специальные контейнеры, которые наполняют слоем дренажного материала высотой в 3-5 см. До верхних краев оставляют около 2-3 см. Ёмкость должна обладать достаточным объемом для того, чтобы укоренить в ней несколько листовых черенков. Поверхность дренажа разравнивают, чтобы не было комочков и бугорков, и переходят к высадке деленок.

Материал высаживают возле краев горшка, наклоняя за пределы контейнера. Деленки заглубляют в грунт до самого черешкового основания. Листовые пластины располагают таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.

По завершении посадки почву в контейнере увлажняют и накрывают листочки пакетами из полиэтилена. Они необходимы для создания парникового эффекта, при котором укоренение пройдет намного быстрее.

Такое укрытие также сократит риск пересыхания насаждений. Черенки полноценно укореняются примерно в течение 3 недель. По прошествии 2 месяцев фикусы формируют ростки. Это сигнализирует о том, что растения могут быть пересажены на постоянное место.

Укоренение черенков

Для того чтобы провести укоренение посадочного материала, его помещают в воду. Вдоль линии основания черенков делают несколько надрезов по вертикали. Нижнюю листву удаляют во избежание развития загнивания, а верхнюю оставляют на месте.

Большинство разновидностей фикусов лучше всего укореняются в условиях влажности воздуха на уровне 80% и температуре +25°С. Добиться этого можно при наличии небольшой самодельной теплицы. Она готовится при помощи пластикового стаканчика, пакета из полиэтилена или пластиковой бутылки.

Любое из этих приспособлений надевается сверху на емкость с черенками. Вода в процессе формирования корней будет испаряться, и ее придется периодически подливать.

Для укоренения деленкам в большинстве случаев требуется около 3-4 недель. На первых порах возле основания деленки формируются наросты белого цвета – каллус, из которого впоследствии должна развиваться корневая система. Когда корешки достигнут длины в 2-3 см, можно будет пересадить растение в грунт. Нельзя передерживать черенки в воде слишком долго, поскольку они могут загнить в таких условиях.

Грунтосмесь для пересадки деленок готовят предварительно. Почва должна быть насыщена питательными элементами и обладать легким составом.

Оптимальным вариантом является почвосмесь, в составе которой присутствуют следующие компоненты:

  • по 2 части листового и дернового грунта;
  • 1 часть торфа;
  • 0,5 части песка.
Схема

Схема обрезки фикуса.

Если черенки до этого не укоренялись в воде, а сразу высаживаются в грунт, необходимо очистить их от млечного сока по вышеприведенной схеме. После этого место среза обеззараживают активированным толченым углем.

На поверхности субстрата делают посадочные лунки, в которые помещают деленки, заглубляя их на 1 узел. Грунт дезинфицируют, уничтожая различные грибковые инфекции. С этой целью используют слабоконцентрированный раствор перманганата калия.

По стандартной схеме над деленками возводят самодельный парник, а затем перемещают деленки в солнечное теплое место. По мере того как почва будет пересыхать, ее необходимо увлажнять. По прошествии 3 недель на черенках начинают формироваться новые листочки, что свидетельствует о нормальном укоренении посадочного материала.

Когда этого произойдет, укрытие можно будет снять. Однако сначала лучше всего сделать в бутылке или пакетике несколько отверстий и продержать такой парник еще несколько дней.

Размножение фикуса воздушными отводками

Размножение фикусов в домашних условиях чаще всего проводят при помощи укоренения воздушных отводков. Это связано с тем, что домашние фикусы формируют недостаточное количество молодых побегов, что существенно ограничивает возможность черенкования.

Отводков выращивание начинают с подбора побега, который должен быть мощным и крепким, а длина его должна достигать минимум 0,5 м. На нем определяют участок укоренения и удаляют с него листву.

На поверхности коры выполняют по кругу 2 надреза на расстоянии 2-3 см друг от друга. Данный участок полностью освобождают от коры и обрабатывают оголенную часть Корневином. После этого укореняемый участок плотно обкладывают увлажненным мхом-сфагнумом.

Конструкцию заворачивают в пленку из полиэтилена и фиксируют нитками. В процессе укоренения необходимо следить за мхом, чтобы он оставался увлажненным. Его пересыхание можно определить по тому, что он становится более светлым.

Вскоре начнут образовываться корни и покроют собой весь мох. После этого стебель необходимо срезать ниже участка с корнями и пересадить в отдельную емкость. Вся процедура занимает около 2 месяцев.

Как ускорить корнеобразование

Отводки

Размножение фикуса отводками.

Необходимо не только знать пошагово, как размножить фикус в домашних услоиях, но и уметь повысить скорость процесса корнеобразования.

Лучше всего для этого использовать такие стимуляторы корнеобразования, как Эпин-Экстра, Циркон, индолилмасляная и индолилауксиновая кислоты, Флор-Гумат и пр. Эти препараты разводят водой в соответствиями с указаниями на упаковке, а затем замачивают в них черенки.

Необходимо соблюдать требования безопасности и меры личной гигиены при работе с химическими веществами. Данная процедура позволяет быстрее фикус укоренить, он размножается намного быстрее.

Для того чтобы размножить фикус крупнолистный, часто приходится предварительно пересаживать его. Это нужно в тех случаях, когда растение слишком сильно разрастается. Для того чтобы пересадить посадки, необходимо увлажнить грунт вокруг кустов. Когда земля размякнет, из нее круговыми движениями осторожно выкручивают растение. После этого необходимо определить те части растений, на которых от корня отрастают молодые стебли.

Обнаруженные части необходимо осторожно отделить от основного корневого клубка. Растение наибольшее пересаживайте, рассаживать надо в отдельные емкости. Кустовой побег кустарника вместе с корешками требуется рассадить в грунт. Затем насаждения поливают и перемещают на солнечный участок. По прошествии 2-3 недель у них завершается укоренение.

 
Как правильно посадить розу

Как посадить розу

Посадка роз считается одним из основных моментов в возделывании роз. Необходимо знать, как выбрать место для посадки розы, какие сорта выбрать, как ухаживать за насаждениями после посадки и пр. Схема посадки роз тоже важна в данном случае.

Цветение роз в саду

Для того, чтобы розы цвели на Вашем участке и радовали глаза, необходимо знать, как их правильно посадить.

Когда сажать розы

Посадку роз допускается проводить 2 раза за год – весной или осенью. На территории большей части России более предпочтительным считается второй вариант. Для его правильного применения необходимо дождаться, когда грунт прогреется до +10…+12°С, а почки будут готовы к распусканию. Чаще всего оптимальный период для высаживания роз длится со второй апрельской декады до середины мая. Некоторые из сортов в силу своих биологических особенностей могут быть высажены исключительно весной.

Посадка роз весной имеет недостатки. Так, высаженные весной растения немного отстают в развитии по сравнению с насаждениями, которые были посажены осенью. Продолжительность этого отставания примерно составляет 2 недели. Также растения, которые сажают весной, требуют более внимательного ухода за собой.

Правильная посадка розы

Посадку роз следует запланировать со второй сентябрьской декады до середины октября.

Оптимальный период осенней посадки длится со второй сентябрьской декады до середины октября. Если розы будут высажены позже, они не успеют полноценно сформироваться к началу заморозков. Важно не допустить начала развития почек осенью. По прошествии 1,5 недель с момента осенней посадки растения формируют в почве мелкие слабые корешки, которые до начала холодов успевают набрать силу и нормально сохраняются до весны при наличии сухого укрытия. С наступлением весны кусты начинают интенсивно развиваться.

Если не удалось провести осеннюю посадку в срок и есть риск гибели саженцев зимой, их необходимо прикопать. Для этого обрезают стебли и укорачивают корешки до 30 см. На месте удаленных частей корневой системы формируется каллус, из которого с наступлением весны начинают формироваться корешки.

Как посадить розы в саду весной: особенности, требования и пошаговая инструкция

Определившись с тем, когда высаживать розы в открытый грунт, переходят непосредственно к посадке. Нужно знать, как правильно посадить розу, чтобы получить желаемый результат.

Выбор саженца и как его подготовка к посадке

Саженцы роз реализуются в разных формах: в субстратных пакетах, маленьких контейнерах, с открытой корневой системой. Последний вариант более предпочтителен для посадки в весенний период, тогда как осенью такие экземпляры лучше не приобретать.

Осмотр саженца розы

При выборе саженца необходимо внимательно осмотреть корешки и стебли растений.

Корешки и стебли растений необходимо тщательно визуально осмотреть на предмет наличия гнилостных повреждений, сухих участков, механических повреждений, плесени. Если корешки расположены в пакете, почва должна быть рыхлой и рассыпчатой, затхлый неприятный запах должен отсутствовать. При покупке саженца в горшке необходимо осмотреть дно емкости. У лучших растений через дно бывают видны белые корешки.

Место прививки должно быть полностью покрыто гладким выровненным каллусом. Это является признаком хорошей совместимости подвоя с привоем. Растение должно быть здоровым внешне, иметь крепкие яркие листья. У каждого стебля по возможности должно быть по 2-3 ответвления.

Слишком тонкие растения с оголенным стволиком и восковым блеском на листьях часто бывают ослабленными и больными. Если посадить розы с такими симптомами, они будут хуже расти и чаще гибнуть по тем или иным причинам. Часто в продаже встречаются экземпляры, пораженные стеблевым раком и инфекционными ожогами. Определить такие растения можно по коричневатым отметинам на стволе с фиолетовым окаймлением. От приобретения подобных саженцев следует воздержаться.

Место посадки: расположение на участке

Розам требуется не менее 5-6 часов солнечного освещения в сутки и расположение на открытой местности. Однако под слишком мощными лучами солнца насаждения чувствуют себя неуютно, получают ожоги на листьях, цветочная окраска выгорает быстрее. На слабо продуваемых участках растения хуже растут, чаще поражаются грибковыми заболеваниями. Некоторые сорта могут произрастать в полутенистых местах.

Запрет на посадку роз у мощеных дорожек

Не рекомендуется высаживать розы возле мощеных дорожек.

Групповая посадка роз не может быть проведена рядом с домами и другими строениями. Рядом со стенами грунт бывает сухим и содержит избыток извести. Плетистые растения высаживают на расстоянии минимум 1/4 м от строений.

Розам не подходит произрастание возле мощеных дорожек, поскольку в таких местах также бывает слишком тепло. Если они выращиваются в контейнерах и размещены на балконе, лоджии, их необходимо как можно чаще опрыскивать отстоявшейся теплой водой.

Не рекомендуется высаживать растения возле деревьев или под скатными крышами. В таких условиях на них сверху будет капать вода, а культура не переносит этого. Кроме того, высокорослые деревья обладают мощной корневой системой, которая забирает из грунта долю питательных элементов.

В качестве подвоя для роз чаще всего используется шиповник, корни которого глубоко пронизывают грунт. Это необходимо учитывать при подборе места, где лучше растить розы. Если грунт на участке содержит относительно большое количество воды, это спровоцирует пожелтение листвы и развитие грибковых болезней. Грунтовые воды должны залегать как минимум на глубине 1 м.

При подборе участка для культуры необходимо учитывать, какие растения произрастали на делянке до этого. Ряд растений не может использоваться в качестве предшественников. В первую очередь это все растения из семейства Розоцветных, в том числе и плодовые. Они вытягивают из грунта те же питательные элементы, что и розы.

Расстояние между розами рассчитывается исходя из габаритов сельскохозяйственных орудий, которые будут использоваться для обработки насаждений. Ширина междурядий варьируется в пределах от 0,8 до 1 м. В ряду цветы высаживают на расстоянии 30-60 см друг от друга. Более точные показатели зависят от сорта и размера кустов.

Какая необходима почва

Выбор грунта для посадки роз

Почва для посадки роз должна быть плодородной с содержанием гумуса.

Посадить розу лучше всего на участках с плодородным грунтом, который насыщен гумусом. Почва по возможности должна быть слабокислой, рН должен варьироваться в пределах от 5,5 до 6,5. Культура предпочитает следующие типы грунтов:

  • легкие суглинки;
  • черноземы;
  • супеси и пр.

На излишне перекисленных участках грунт нуждается в известковании. Однако на землях с повышенным содержанием щелочи растения чаще повреждаются хлорозом.

Легкие песчаные почвы и тяжелые суглинки не годятся для возделывания. Однако сделать суглинки более подходящими для рассматриваемой культуры можно при помощи внесения 3 частей песка и по 1 части перегноя, дерна и компоста. В глинистые грунты вносят 6 частей песка крупной зернистости и по 1 части дернового и листового грунтов, перегноя и компоста. Песчаные почвы улучшают путем добавления к ним по 2 части мелко перемолотой глины и дерновой земли и по 1 части перегноя или компоста.

Внесение дополнительных компонентов в грунт проводят заранее. Так, при весенней посадке участок начинают подготавливать еще с осени, а в осенний период – примерно за месяц до высадки саженцев. Такого периода хватает для того, чтобы почвенные ингредиенты достаточно хорошо перемешались между собой и грунт успел осесть.

На какую глубину сажать: подготовка посадочной ямы под посадку

Глубина ямки для посадки розы

Глубина посадки розы может быть разной в зависимости от вида грунта.

Нормальная ширина для посадочной ямы для роз составляет примерно 50 см. Глубина может быть разной в зависимости от разновидности грунта. На участках с суглинистой почвой глубину лунки высчитывают, прибавив 15 см к длине корневой системы саженца.

При ответе на вопрос, на какую глубину сажать растения, учитывают, что на сырых и утяжеленных глинистых делянках, грунт в которых более чем на треть состоит из глины, яму делают намного более глубокой (примерно 60-70 см). Дно посадочной ямки рекомендуется присыпать компостом или перегноем с 2 ст.л. древесной золы. Поверх него необходимо насыпать плодородный грунт.

Посадить розу в грунт в мелкие ямки нельзя. В таких лунках растения хуже растут и развиваются, у них перегибаются корешки. Растения, произрастающие в стесненных условиях, чаще болеют и хуже цветут. Если на дно посадочной лунки вносили минеральные подкормки, их необходимо тщательно перемешать с грунтом. Корешки не должны соприкасаться с удобрениями во избежание получения ожогов. После того как глубина лунки будет выяснена, начинается подготовка ямы для посадки.

Поэтапное руководство по непосредственной посадке

Грунт на делянке предварительно вскапывают на глубину около 0,5 м. На неплантажированных делянках выкапывают ямы длиной до 0,5 м. Верхний питательный почвенный слой около 1/4 м в высоту откладывают отдельно от нижнего. После этого верхний слой обогащают органическими удобрениями, наиболее подходящим из которых является жидкий раствор коровьего навоза. На посадочную яму достаточно 8 кг данного вещества.

Из минеральных подкормок вносят 10 г калийных удобрений и 25 г суперфосфата. Если почвы будет недостаточно, нехватку допускается восполнить грунтом из нижележащих слоев. В конце необходимо тщательно перемешать грунт.

Внесение минеральных подкормок

Перед посадкой вносят 10 г калийных удобрений и 25 г суперфосфата.

На дно ямы укладывают слой навоза в полуперепревшем состоянии. Высота его должна составлять 10 см. Этот слой перекапывают лопатой. Следом за этим туда засыпают почву с таким расчетом, чтобы в результате сформировать грунтовой валик, на поверхности которого будет удобнее разложить корни.

Корневую систему саженцев окунают в предварительно приготовленный раствор глины. Улучшить болтушку можно при помощи добавления фосфорбактерина. 6 таблеток данного препарата растворяют в 1 л воды и переливают в глиняный раствор. Обмакнув корни, растения вытаскивают и раскладывают на возвышенности для того, чтобы было удобнее распрямлять корешки.

Саженец помещают в посадочную лунку и засыпают ее землей таким образом, чтобы место прививки было заглублено на 4-7 см. Почву возле саженца необходимо тщательно утрамбовать, что позволит защитить корневую шейку от резких температурных перепадов. Посаженные розы обильно орошают отстоявшейся теплой водой. Влагу добавляют исключительно в прикустовой сектор, стараясь не капать на листву и стебли во избежание развития ожогов. Если орошение оказалось излишне обильным и почву размыло, вследствие чего оголилось место прививки, розы в домашних условиях требуется присыпать землей.

Для того чтобы сохранить в грунте влагу и предотвратить рост и развитие сорных растений, насаждения роз необходимо замульчировать. В качестве мульчирующего материала допускается использовать перегной, компост или сухой грунт.

Посаженные экземпляры требуется как можно быстрее обрезать. На каждом из побегов оставляют минимум по 2 почки. Места срезов обязательно обрабатывают садовым варом, что предотвратит засыхание. Лучше всего делать это при весенней посадке, поскольку в осенний период молодые побеги не выдержат такой нагрузки и могут вымерзнуть.

Особенности посадки разных видов роз весной

Посадить кустовую розу, как и большинство других разновидностей культуры, лучше всего весной. У каждого вида роз есть свои особенности посадки, которые нужно обязательно учитывать.

Посадка плетистых роз

У данной разновидности роз необходимо заглублять место прививки сильнее, чем у остальных роз – на 8-10 см. Обрезку стеблей на них не проводят, обходясь небольшим обновлением срезов. Плетистые розы необходимо высаживать на расстоянии примерно 30 см от опоры. В качестве опоры допускается использовать арки, стены зданий, решетки, колонны. Когда плети начнут постепенно отрастать, их необходимо направлять в сторону опоры, чтобы стебли оплетали ее. Расстояние между саженцами должно составлять 100-150 см минимум.

Посадка роз флорибунда

Место прививки этих роз заглубляют примерно на 3-8 см. Во время обрезки стеблей на каждом из них сохраняют по 3-4 почки. Расстояние между кустами должно составлять 30-35 см, ширину междурядий делают равной 60-90 см.

Посадка английских роз

При ответе на вопрос, как посадить розы английские, отмечают, что их высаживают на расстоянии 120-200 см друг от друга. Продолговатые стебли укорачивают, оставляя на них 5-7 почек. Прививку заглубляют в грунт на 5 см.

Посадка парковых роз

Парковые розы сажать необходимо так, чтобы расстояние между кустами было равно высоте взрослого растения, поделенной надвое. Если в описании сорта указано, что роза во взрослом возрасте вырастает длиной в 1 м, то саженцы высаживают на расстоянии 0,5 м друг от друга. Обрезка после посадки подразумевает сохранение на стеблях по 5-7 почек. Прививку заглубляют в грунт на 5 см.

Посадка почвопокровных роз

Место прививки заглубляют в почву на 5 см. Расстояние между растениями варьируется в зависимости от ширины взрослого куста и может составлять 0,5-1,5 м. После посадки почвопокровным розам не требуется обрезка. Бывает достаточно лишь немного обновить срезы и избавиться от сильно травмированных, поломанных или засохших стеблей.

Посадка чайно гибридных роз

Место прививки должно быть заглублено в грунт на 3-5 см. Расстояние между кустами составляет 30-50 см, ширину междурядий делают равной 60-90 см. После обрезки на любом из стеблей должно сохраниться по 2-3 полноценные почки.

Уход за розами после посадки

Определившись с тем, когда можно сажать розы в открытый грунт, и после того, как правильная посадка этой культуры будет проведена, необходимо узнать, что делать с розами после посадки. Время для посадки определяют, учитывая погоду. Так, в дождь сажать розы не следует. Для того чтобы молодые растения не получили ожогов от солнечного света, необходимо организовать затенение розы в тени при помощи специального укрытия. Открывать садовые розы можно по прошествии 10-12 суток.

Ухаживать за розами можно сходным образом вне зависимости от того, где они возделываются – на клумбе, на улице, на участке и пр. Для полноценного роста растениям требуется подкормка; как правильно поливать розы удобрениями, знать нужно всем цветоводам. Растения положительно реагируют на внесение любого питательного соединения – комплексных препаратов, азотистых веществ, смесей. Компост и другие органические вещества можно применять лишь раз в 3 года в качестве дополнения к минеральной подкормке, но не ее полноценной замены.

Полив куста розы после посадки

После посадки необходимо пролить водой грунт вокруг кустов.

Чаще всего удобрения тщательно перемешивают с грунтом в прикустовом секторе растений. За несколько часов до внесения удобрений необходимо пролить водой грунт вокруг кустов, а непосредственно перед подкормкой орошают уже само растение, чтобы сократить риск получения ожогов. Все чаще прибегают к питательным поливам. Минеральные соединения растворяют в подогретой воде, перемешивают и вносят полученный раствор в прикустовой сектор.

При ответе на вопрос, как посадить розу, учитывают, что сразу после посадки растения орошают каждые 2 дня. По мере роста саженцев интенсивность орошений постепенно сокращают, в июне останавливаясь на проведении полива 1 раз в неделю. Летом необходимо поливать насаждения дважды в месяц, однако в засушливую жаркую погоду орошения проводят чаще. Поливы должны быть обильными, но осторожными, в их результате грунт не должен стать размытым.

В конце лета – начале осени интенсивность орошений начинают постепенно сокращать. В это время растения начинают подготовку к зимовке, и излишняя влага вызовет дополнительный рост вегетативной массы и помешает этому.

Перед тем как окучить кусты роз на зиму, проводят последний в сезоне обильный влагозарядковый полив. После окучивания орошения уже не проводят, так как растения легче перезимуют в сухом грунте.

В год посадки стараются не допускать чересчур раннего цветения молодых растений. Поэтому практически весь сезон до первой августовской декады требуется избавляться от образующихся бутонов. На стебле должно сохраниться максимум 2 цветка. Это позволит розам лучше вызреть и сформировать бутоны в осенний период. В таком случае на следующий год розы будут выделяться обильным интенсивным цветением.

Еловые ветки для укрытия кустов роз на зиму

Перед началом зимы кусты роз укрывают еловыми ветками.

Перед началом зимы розам обеспечивают теплое укрытие при помощи еловых веток. С наступлением весеннего периода укрытие необходимо как можно быстрее разобрать, чтобы не допустить загнивания.

Многолетние насаждения роз требуется красиво обрезать весной и осенью. В весенний период в первую очередь кустовая и другие типы роз должны быть избавлены от высохшей листвы и побегов, которые отмерли или повредились в ходе перезимовки. Определить их можно по бурой окраске. Больные и слабые ветки укорачивают во избежание дальнейшего распространения грибковых заболеваний по всему растению. Оставшимся стеблям это даст усиление доступа кислорода и солнечного света.

После этого на растении находят 3 стебля с плотными набухшими почками. Их обрезают наискосок до почек. После этого вырезают те стебли, которые растут внутрь куста и загущают крону. Обрезанные кусты роз орошают раствором медного купороса. Для его приготовления в ведре подогретой воды растворяют 100 г вещества.

После обрезки розы необходимо обязательно укрыть ее пленкой из полиэтилена, если присутствует риск заморозков. В условиях прохладного климата обрезка не должна быть слишком объемной.

В осенний период выращенные саженцы обрезают в середине октября. Важно не начинать формирование кроны перед тем, как случатся первые заморозки. Обрезка активирует рост почек, и поэтому куст может начать вторичный рост, что крайне нежелательно осенью, когда роза готовится к зимовке.

Когда обрезка завершится, места срезов необходимо обработать любым препаратом против грибка. Допускается использовать и народные средства, в частности древесный уголь.

Опрыскивание роз фунгицидами

В качестве профилактики от вредителей и болезней, кусты роз опрыскивают фунгицидами.

На саженцах, которые вырастили, в конце мая появляется много тли, поэтому насаждения необходимо регулярно осматривать на предмет наличия вредителя. Визуальный осмотр позволяет также определить наличие грибковых инфекций на ранних стадиях, что облегчит борьбу с ними. Для роз бывает важно опрыскивание фунгицидами с профилактической целью. Особенно ценно оно для тех сортов, которые не обладают устойчивостью к мучнистой росе и тех, которые болели ею в предыдущем сезоне.

Для обработки роз применяют лишь самые качественные средства – фунгициды и инсектициды. Чаще всего садоводы применяют железный купорос и бордоскую жидкость. Высокой эффективностью обладают и биологические препараты, приготовленные самостоятельно в домашних условиях, в частности настой пижмы, крапивы и пр. Опрыскивание ими проводится после разбора зимнего укрытия, до того, как начнут распускаться почки. Однако можно провести процедуру и в более поздние сроки.

 
Химия для растений

Химия для растений: лекарства, стимуляторы, средства от вредителей

Химия для растений: что сюда входит

Речь в данной статье в основном пойдет про химию для орхидей, так как чаще всего мы лечим, стимулируем именно их. Но статья может быть полезной для ухода за любым растением, ведь и болезни, и вредители и ситуации, когда растение нужно простимулировать, встречаются довольно часто.

Всю химию для растений можно поделить на несколько групп: лекарства, стимуляторы, удобрения и средства от вредителей.

Лекарства

Судя относятся лекарства от гнилей и от бактерии. Могут быть как “народные средства”, например, корица, древесный уголь. Так и специальные средства: фундазол, максим, фитоспирин, антибиотики (амоксициллин, тетрациклин), сутомаи, бенлат и т.д. Все названные средства отлично справляются со своей задачей. Судя же можно добавить зеленку, как средство для прижигания срезов при лечении гнилей и бактериалки на ботве (на корнях не применяется).

При корневых гнилях применяется уголь и фитоспирин в профилактических целях и при слабых заболеваниях. Лучше применять вместе с максимом, а вот фундазол и бенлат применяются уже в крайних случаях. При бактериальных заболеваниях лучше всего совмещать фунгициды (максим, фундазол, бенлат) и антибактериальные средства – сутомаи и антибиотики. Про корицу ходит много споров, моим больным орхидеям она не очень помогала, правда случаи были очень серьезные. Если не хочется пользоваться химией, но есть подозрения на гниль, можно попробовать присыпать и понаблюдать.

Химия для растений: лекарства, стимуляторы, средства от вредителейВ профилактических целях можно поливать растениях с углем и несколькими каплями фитоспирина, для серьезных заболеваниях они малоэффективны. В качестве профилактики также подойдет максим, а именно слабый раствор.

Стимуляторы

Видов довольно много, отмечу только те, которые я применяла на своих орхидеях. Это – рибав, эпин, циркон и феровит. Эпин и циркон – особенно разницы между ними не заметила. Использовала их одновременно крайне редко для выздоравливающих растений. Результат действительно был, поэтому могу рекомендовать добавлять в один полив в месяц для больных и выздоравливающих орхидей по 2-3 капли каждого средства.

А вот рибав очень нравится, и использовать его можно чаще, так как он никак не вредит не “вызывает привыкание у растений”. Использовала его и для стимулирования роста молодых растений и сеянцев, и для больных и выздоравливающих растений. Эффект отличный!

Феровит используется всего пару раз в год при возникновении симптомов хлороза или для профилактики его возникновения.

Удобрения

химия для растенийТут вариантов очень много: можно пользоваться как “сырыми” удобрениями, например, монофосфат калия, азотистые удобрения, двойной фосфат или т.д, так и специальными, уже подготовленными с дозировкой для вашего растения. Для орхидей можно отметить Осмокот – это гранулы с питательными веществами (кстати есть разные формулы, смотря что вам нужно прежде всего: рост, цветение или здоровье), которые растворяются постепенно. Достаточно добавить в грунт или субстрат небольшое количество, рекомендованное для вашего растения, и забыть на несколько месяцев про подкормку. Во время полива гранулы выделяют питательные вещества.

Также, для орхидей можно отметить Hessi Bloom – отличное средство для цветения, и монофосфат калия – фосфор + калий, благодаря такому удобрению растение будет цвести чаще и обильнее. Для роста применяются азотистые удобрения.

Средства от вредителей

Можно выделить средства от различных насекомых (инсектициды) и средства от клещей (акарициды). С насекомыми справится несложно, помогает отлично Фитоверм, если нужно что-то посерьезнее, то Актеллик (не рекомендуется применять в квартире), если что-то попроще, то зеленое мыло. Но с клещами все несколько сложнее, так как разные средства используются для уничтожения взрослых особей. Отдельные средства используются для уничтожение личинок и яиц, есть и средства, которые стерилизуют клещей. Клещей вообще вывести довольно сложно, но все же есть хорошие средства: фитоверм (он же клещевит) поможет в несложных случаях, важно обработать несколько раз, т.е. пролечить курсом. Санмайт и ниссоран применяются одновременно и всего 1 раз в сезон: весной и осенью. Они особо эффективны, но если не помогли, то уже вряд ли помогут в следующий раз, поэтому рекомендуется использовать их вместе с фитовермом.

Пока это все, в следующих статьях подробнее опишу все средства по отдельности, способы и случаи их применения.

 
Светодиодные лампы для рассады и сеянцев

Светодиодные лампы для рассады и сеянцев

Технологии в освещении растений

Растениям необходим свет, и очень часто в наших условиях его не хватает. Но сейчас освещение – это не проблема. На рынке существует множество ламп для подсветки как взрослых растений, так и для выращивания рассады и сеянцев.

Если для подсветки взрослых растений в зимний период времени лучше использовать мощные и ярки лампы типа Рефлакс, которые позволяют цвести даже самым капризным орхидеям круглый год, то для рассады и молодых растений лучше выбирать светодиодные лампы.

Светодиодные лампы для рассады и сеянцев

Прежде всего они имеют нужный спектр свечения красных и синих волн, который обеспечит хороший рост молодым растениям. Также эти лампы практически не излучают тепла, а значит не сожгут молодые побеги. И конечно светодиодные лампы очень экономичны. Они могут освещать довольно большую площадь, при этом потреблять всего 12-15 ватт и работать при этом многие годы. В дополнении: они безопасны, вы можете спокойно оставлять работать лампы по 12 часов в день, не боясь, что может случится пожар.

 
Как правильно поливать орхидеи

Как правильно поливать орхидеи

Полив орхидей фаленопсис

О поливе орхидей фаленопсис существует множество споров. Кто-то вам скажет, что эти растения, как кактус и поливать их нужно крайне редко. А кто-то держит орхидеи фаленопсис в закрытой системе (в колбе или в вазе, наполненной водой), и они отлично растут.

В этой статье мы не будем навязывать какой-то конкретный способ полива, лишь рассмотрим наиболее известные варианты полива и решим какой выбрать, основываясь на собственном опыте.

Полив из лейки

Как правильно поливать орхидеи

Прежде всего стоит определиться: когда же следует поливать фаленопсис? Правильный ответ – когда субстрат полностью высох, это можно понять прежде всего по цвету корней (особенно, если они стали терять свою форму, как бы слегка усыхая), по весу горшка и по наличию конденсата в горшке. Если по всем трем показателям орхидеи нужен полив, тогда можно приступать. Однако не рекомендуется поливать орхидею на ночь или под жарким солнцем. Также, не следует поливать орхидею и устраивать сквозняк в комнате, особенно, если на улице прохладно. Интервал – в среднем 1 неделя, однако все зависит от субстрата и условий содержания, и конечно от выбора способа полива.

Как правильно поливать орхидеи

Кроме того, при наличии корневых гнилей стоит также воздержаться от полива, до выявления причин заболевания, устранения этих причин и лечения.

Итак, если вы выбрали полив из лейки отстоянной водой, как для обычных комнатных растений, готовьтесь к тому, что придется несколько раз наливать воду в горшок, выливать из поддона и по новой. Кора не успевает впитать воду при таком поливе, и корешки едва ли успевают напиться, почти вся вода оказывается в поддоне. И уже через пару дней вы заметите, что нужно опять поливать растение. Такой полив не рекомендуем, хотя отстоянная вода лучше всего подходит для орхидей.

Метод пролива

Как правильно поливать орхидеи

Способ похож на полив из лейку, но он более эффективный. Необходимо поливать орхидею из лейки отстоянной водой над емкостью длительное время, так чтобы корешки успели пропитаться. Вся вода будет сливаться в емкость, не оставит луж на подоконнике, при этом большее количество воды позволит коре пропитаться. Однако здесь тоже есть трудности. Вам нужно запастись большим количеством воды, особенно, если у вас большая коллекция орхидей. Вторая трудность заключается в том, что кора встречается разная, например недостаточно подготовленная кора (чаще “самодельная”) плохо впитывает воду. Вы можете очень долго заниматься проливом, но растение не получит достаточно воды. Данный способ на ваше усмотрение, в нем есть свои плюсы и минусы.

 

Полив из душа (с погружением или без)

Как правильно поливать орхидеи

Я предпочитаю именно этот способ, точнее оба варианта. Полив из душа предполагает помещение орхидеи в ванную или предварительно в тазик и полив из душа слегка теплой водой. Если выбрать вариант с погружение, тогда нужно наполнить тазик или ванную, так чтобы горшок погрузился полностью. Такой способ позволяет растению полностью напиться водой, особенно, если вы используете вариант с погружением.

Почему я выбрала этот способ: когда у вас больше сотни орхидей, невозможность напастись водой для всех, да и по одной штуке поливать очень долго, такой способ позволяет смыть пыль с растениях, способ отлично стимулирует цветение, растение гарантировано напивается и, как правило, надолго. Летом я применяю полив с погружением, когда дома холодно, а на улице дождливо или пасмурно, а также осенью и зимой – полив без погружения.

Как правильно поливать орхидеи

Стоит отметить, что и минусы у этого полива есть. Прежде всего нужно быть внимательнее с водой в розетках, она не должна застаиваться, особенно, если дома прохладно. Следует протереть салфеткой, ваткой, ватной палочкой или сильно продуть розетку. Также, не стоит забывать, что это не отстоянная вода, она жесткая, с большим количеством солей. Рекомендуется положить небольшое количество сфагнума на корни, он задерживает соли. И третий минус – возможность заражения других фаленопсисов болезнями или вредителями, ведь они поливаются вместе. В таком случае следует внимательно следить за своей коллекцией и поливать зараженные растения отдельно.

Опрыскивание орхидей

Как правильно поливать орхидеи

Орхидеям фаленопсис в принципе опрыскивание не нужно, в каких-то случаях оно даже может сыграть с вами злую шутку. Например, если вы забудете убрать воду из центра, или опрыскаете растение на солнце. Однако иногда для внекорневой подкормки или при использовании стимуляторов можно опрыскать ваши орхидеи. В таком случаи обязательно уберите всю воду из розетки, а также опрыскивайте растения, когда в доме тепло, и растения не находятся под прямыми солнечными лучами.

Орхидеи в закрытой системе

Как правильно поливать орхидеиИнтересный способ выращивания орхидей, когда корни фаленопсиса практически постоянно находятся в воде. Получается болото в горошке, даже если вода со временем уходят, корни редко полностью просыхают. Я сажала таким способом орхидеи, у которых плохо росли корни, а именно, постоянно сохли при обычной посадки. Важно, чтобы при такой посадки растение не болело корневыми гнилями, что может только усугубить болезнь. Обычно на дно вазы или любой другой емкости кладется керамзит, далее кора и мох.

Орхидеи при такой посадке нужно удобрять и стимулировать по листу. Также, необходимо следить за состоянием корней, особенно в первое время. Зимой противопоказаны холодные подоконники.

 

 
Как заставить орхидею цвести

Как заставить орхидею цвести

Почему орхидеи отказываются цвести?

Итак, вы купили роскошную орхидею с красивыми цветами, прошло какое-то время, она сбросила цветы, и больше не цветет. Проходит один, второй месяц, полгода, но нового цветоноса все нет, а старые безжизненно торчат, так и хочется их обрезать.

Как заставить орхидею цвестиБывает, что орхидея сбрасывает цветы сразу после покупки, особенно это происходит в период отопления, когда растение ставят у батареи, и цветы просто высыхают.

Отказ орхидеи фаленопсис цвести связан с неправильным уходом. Прежде всего удостоверьтесь, что ваше растение здорово. Корни должны быть без гнили, проверьте растение на наличие вредителей. Это можно сделать при зрительном осмотре, или положив кусок огурца на ночь в горшок. Вредители выползут на огурец, если они есть.

Также, следует осмотреть ботву орхидеи, возможно вы найдете заветный цветонос, который только проклюнулся уже на этом этапе. Следует отметить, что в большинстве случаев не стоит ждать новые цветоносы сразу после того, как фаленопсис отцвел. Орхидеи нужно немного времени, чтобы подготовиться к следующему цветению.

Чаще всего орхидеи выбрасывают цветоносы весной и осенью, радую нас своим цветами всю зиму и лето. Это связано с освещением и температурой, именно эти факторы мы можем использовать, чтобы заставить фаленопсис цвести.

Как зацвести орхидею фаленопсис

Прежде всего следует обеспечить должный уход за растением, как основной, так и дополнительный направленный на цветение. Также, существует несколько общеизвестных способов как зацвести орхидею фаленопсис.

Особенности ухода, способствующие цветению

Как заставить орхидею цвестиСледует обеспечить должное освещение. Ваша орхидея должна располагаться на окне, на восточном или западном. В летнее время свет должен быть рассеянным, а в зимнее время лучше всего воспользоваться фитолампами. Если ваша орхидея стоит далеко от окна, или вы пытаетесь добиться от нее цветоноса в самый разгар зимы, когда солнца совсем мало, вряд ли что-то из этого получится. Орхидею рекомендуется досвечивать с октября по март. Важно досвечивать орхидею и после выпуска цветоноса, если его рост пришелся на позднюю осень и зиму. Для цветения подбираются лампы с преобладанием красных лучшей, например, лампа Рефлакс дает отличный результат.

Для цветения следует удобрять растение (с апреля по сентябрь) удобрением с большим содержанием фосфора. Удобряйте растение согласно инструкции. Есть также долгоиграющие удобрения, например, Осмокот. Это гранулы, которые насыпают в субстрат примерно раз в полгода, они выделяют питательные вещества во время полива. Такое удобрение отлично воспринимаются орхидеями.

Полив может также сыграть важную роль в попытках зацвести фаленопсис. Несколько теплых душей (в теплую погоду и с продуванием пазух) может положительно сказаться на желании растения зацвести.

Способы стимулирования цветения орхидеи

Способ 1: ЗасухаКак заставить орхидею цвести

Что делать?

  1. Уменьшить количество поливов. То есть, интервалы становятся большими.
  2. Можно сделать по-другому. Просто уменьшите полив вдвое.
  3. Привычный полив возобновить с появлением цветоноса.
  4. Помните про освещение. Если процесс пошел в холодный период, то необходимо дополнительное освещение.

Способ 2: Перепад температур

Как заставить орхидею цвестиЧто делать?

  1. Процесс лучше начинать весной при стабильной ночной температуре, минимум +16 градусов. Обеспечить растению свежий воздух. Оптимально – открытый балкон, либо окно. Отлично подойдет сад.
  2. Ночью цветок находится на воздухе. Днем – дома. Сад тоже годится, только нужно спрятать листья и стебель от солнечных лучей.
  3. Оптимальный перепад температур – 4-6 градусов.
  4. Для чего это необходимо? Листья получают днем тепло, свет. Ночью – охлаждаются. Результат – ускорение фотосинтеза. Орхидея накопит углекислый газ. Его излишки пойдут на цветение.

Если способ перепада температур применяется зимой? Достаточно тщательно проветривать помещение. Избегать сквозняков. Данные методы имитируют естественные условия. Поэтому ваша любимица будет находиться, как «у себя дома».

Правильный уход и способы стимулирования цветения обязательно помогут вашему растению выкинуть новые цветоносы и порадовать вас пышным цветением.

 
Заморозки в Москве и Московской области

Заморозки в Москве и Московской области

Внимание садоводов и огородников! В столичный регион возвращаются заморозки

Беспристрастный календарь неумолимо приближает к началу метеорологического лета. По климату, 28 мая среднесуточная температура устойчиво переходит через отметку 15 градусов в сторону дальнейшего повышения. Но ситуация в атмосфере пока не разделяет климатический оптимизм. Погода ведет себя неустойчиво. Кратковременные периоды потеплений лишь возвращают температурный фон в норму, после чего наступают новые похолодания.

Средняя температура мая по-прежнему около трех градусов отстает от климатической нормы. С такой тенденцией май-2017 рискует стать самым холодным в текущем тысячелетии. Более того, в Московскую область возвращаются ночные заморозки. В связи с углублением тропосферной ложбины и распространением арктического воздуха в ночь на понедельник и вторник, 22-23 мая, на территории столичного региона температура понизится до 0…+5, местами до −3.

Заморозки в конце мая считаются поздними. Они могут представлять смертельную опасность для высаженных в открытый грунт теплолюбивых культур. Садоводам и огородникам целесообразно принять меры для защиты растений. Погода в целом ожидается неустойчивой и холодной. Пройдут небольшие дожди. Температурный фон на 3–5 градусов отклонится от нормы.

Поздние весенние заморозки — явление редкое, но не исключительное. Характерный период их возврата составляет 7 —10 лет. Последний раз ситуация близкая к заморозкам в третьей декаде мая наблюдалась в 2008 года.
Абсолютный минимум мая составляет −7,5 и зафиксирован 3 мая 1885 года. Все абсолютные суточные минимумы мая — отрицательные. Абсолютный минимум 31 мая равен −0,8 и отмечен в 1916 году.

Столичный регион — зона рискованного земледелия. Датой последнего заморозка является 12 июня (−1,8, установлен в 1899 году). Датой первого заморозка считается 31 августа (−1,2) — 1885 год.

Материал взят с сайта gismeteo.ru

 
Выращивание сеянцев орхидей из фласки

Выращивание сеянцев орхидей фаленопсисов из фласки

Как вырастить здоровые и отличные сеянцы орхидей фаленопсис из фласки.

Фласками орхидей я начала заниматься пару лет назад, заказала себе пару недорогих фласок из Тайваня (через посредника). Фласки приехали через пару месяцев, как и положено, в стеклянной колбе. Про фласки я особо ничего не знала, поэтому пришлось изучать опыт других любителей на форумах.

Выращивание сеянцев орхидей фаленопсисов из фласки

И вот мой рецепт правильного выращивания сеянцев из фласок. Как только вы получили вашу колбу, осмотрите внимательно все сеянцы, не должно быть никаких пятен (не считая следов от питательной среды), черноты и сильного пожелтения листьев. Поставьте фласку под лампу (светодиодную или другую для подсветки растений, только следите, чтобы она не нагревала колбу), и наблюдайте. Если сеянцы во фласке довольно крупные, то можно подождать пару недель и разбивать, или же ждать когда они подрастут. Можно дождаться, когда листья дорастут до крышки, но лучше разбить раньше. Если же в колбе обнаружена болезнь, фласку необходимо разбивать немедленно, каждый день вы будете терять по несколько сеянцев.

Оберните колбу в полотенце, положите в Выращивание сеянцев орхидей фаленопсисов из фласкиванную и слегка ударьте чем-нибудь тяжелым, я использую молоток для отбивания мяса. Колба должна расколоться на минимальное количество кусочков, осколки могут повредить нежным листочкам. Далее тщательно промойте каждый сеянец от среды. Сделайте раствор из воды, Максима, Фитоспирина и Рибава (несколько капель), он должен быть розового цвета, но не слишком яркого. Замочите сеянцы на несколько минут.

Бывает не все гладко

Конечно не всегда бывает все гладко, на фото сбоку Выращивание сеянцев орхидей фаленопсисов из фласкисеянцы из больной фласки. Колба замерзла в дороге, сеянцы выглядели нормально, но за сутки болезнь охватила почти всех малышей. Правда в результате из 25 выжило 22 штуки, но об этом позже.

После замачивания просушите сеянцы на бумаге пару часов, далее посадка. Можно сажать как в одну большую тару, так и по 2-3 сеянца в небольшие горшочки. Для посадки я использую мелкую орхиату и сфагнум (предварительно смоченный). Делаю слои: сфагнум, кора и наверху сфагнум, около шейки можно подложить кусочек пенопласта, который будет защищать от влажного сфагнума, который на протяжении нескольких месяцев не должен просыхать.

Выращивание сеянцев орхидей фаленопсисов из фласки

После посадки отправляем сеянцы в тепличку – это контейнер с крышкой и с керамзитом на дне. Поливать пока не нужно, ведь мох влажный, да и сами сеянцы хорошо напились при замачивании. Ставим тепличку под светодиодную лампу или люминесцентную, закрываем крышку, а на ночь, когда лампы включены, немного проветриваем. Первые пару недель лучше внимательно наблюдать, все ли хорошо с сеянцами. Поливаем обильно, чтобы они были всегда влажные. Чуть позже можно начать опрыскивать удобрениями и небольшим количеством Рибава в качестве стимулятора, добавляя Фитоспирин для профилактики. На выходе получаем целую клубу орхидей:

Выращивание сеянцев орхидей фаленопсисов из фласки

О лечении бактериальных и других заболеваний в следующей записи!

 
Алоэ: уход за растением в домашних условиях

Алоэ: уход за растением в домашних условиях

Алоэ – декоративное и лекарственное растение

В природе существует около 340 видов алоэ, в простонародье, столетник — распространенное растение, которое встречается на каждом втором подоконнике городских квартир и домов. Его по праву считают и лечебным, и профилактическим средством против массы всевозможных недугов. Суккулент способен заменить популярные средства в домашней аптечке, да и в фармацевтике применяется экстракт алоэ, как основной компонент некоторых препаратов.

Особенности выращивания и ухода за алоэ

Алоэ: уход за растениемОбщие принципы ухода за всеми видами алоэ одинаковые, но некоторые разновидности имеют свою специфику, особенно это касается размножения. При выборе места, где лучше поставить вазоны с алоэ, приоритетны соображения освещения и температурного режима.

Как и все суккуленты, алоэ любит яркий свет, и его лучше размещать на подоконниках комнат, расположенных с солнечной стороны, то есть выходящих на юг, юго-восток и юго-запад. Некоторое затенение в зимний период алоэ переносит достаточно хорошо, так что об искусственном освещении при недостатке естественного можно не заботиться. В летнее время лучше выставлять вазоны на балкон, лоджию, там растение окрепнет и закалится. В сильную жару алоэ лучше переставить так, чтоб в максимальный солнцепек лучи на него не попадали.

Температура в зависимости от времени года может варьироваться, зимой достаточно 10 градусов, а летом алоэ предпочитает температуру 22-26⁰, нужно стараться придерживаться этих рамок.

Субстрат для алоэ и подкормка

Земля в вазоне с алоэ должна быть достаточно плодородной, очень важна ее рыхлость и хорошая проницаемость для воздуха. Можно приобрести готовый субстрат для суккулентов или приготовить нужный состав самостоятельно, взяв на 2 части дерново-глинистой земли по одной листовой и песка и добавив немного керамзита для дренажа, древесного угля и торфа. Подкормка требуется алоэ в период активного роста, приходящийся на апрель — сентябрь, и проводить ее следует один-два раза в месяц, используя комплекс минеральных удобрений.

Полив и опрыскивание

Полив зависит от сезона — летом он должен быть, достаточно обильным. При уходе за алоэ зимой нужно ограничиваться увлажнением почвы и повторно поливать растение, только когда субстрат полностью высохнет. Вода не должна быть холодной. Летом полив требуется раз в неделю и чаще, в зависимости от погоды, нужно ориентироваться на влажность субстрата, он должен слегка подсохнуть до очередного полива. Зимой интервал между поливами может составлять 3-4 недели. Важно помнить, что перелив для алоэ страшнее недолива. Причем вредно скапливание воды как в поддоне, приводящее к загниванию корневой системы, так и в розетке. Поэтому лучше не поливать растение сверху, а минут на 10 опускать вазон в воду. Избегать скопления воды в розетке следует и при опрыскивании. В зимнее время оно не требуется, поскольку алоэ малочувствительно к сухости воздуха, а летом нужно опрыскивать растение, держа распылитель подальше от листьев.

Пересадка и размножение алоэ

Пересаживать алоэ необходимо весной, этот же период является лучшим для размножения. Молодые растения пересаживают ежегодно, более зрелые — раз в 2-3 года, выбирая горшок с объемом на 20% больше предыдущего, поскольку корневая система алоэ постоянно развивается и увеличивается. Для перевалки в другой вазон нужно извлечь растение вместе с землей из старого, для этого провести ножом вдоль стенок вазона, отделяя от них субстрат.

Алоэ: уход за растениемНа дно нового вазона насыпается дренаж, немного субстрата, переносится извлеченное растение вместе с субстратом и свободное пространство аккуратно засыпается землей. Если образовалось два ствола (у алоэ древовидного), нужно аккуратно разделить корни двух растений и рассадить их по разным вазонам. Если образовались прикорневые отростки, их можно использовать для размножения, отделив от основного растения и поставив в воду до образования корешков, а затем посадить. Дочерние розетки отделяются в самом начале формирования.

Также алоэ размножается верхушечными черенками, их срезают и подсушивают, сажать черенок в землю можно только когда срез полностью подсохнет. Подсушиваются также отдельные цельные листья, тоже используемые для размножения. Реже для размножения алоэ используются семена, которые продаются в специализированных магазинах, после посева семян емкость с землей нужно держать под лампой.

Проблемы, вредители, болезни алоэ

Избыток влаги приводит к бледности и увяданию стеблей, листьев, недостаток солнечного света — к вытягиванию стеблей и измельчению листьев, а при сильной жаре и избытке солнца листья сморщиваются и краснеют. Если листья пожелтели по краям и высохли на концах, это может быть вызвано хлорированной водой, избытком табачного дыма в воздухе, недостатком калия. Проблемы с ростом и развитием бывают вызваны излишне тяжелой глинистой почвой, плохо проводящей воздух. Растение при этом полностью желтеет, такая же реакция может быть на пересушку почвы, сухость воздуха либо избыточную влажность.

Самая распространенная болезнь алоэ – корневая гниль, загнивание корневой системы, вызванное переливом либо использованием для полива слишком холодной воды. При этом рост прекращается или замедляется, стебель усыхает. Требуется выкапывание растения, ревизия корневой системы с удалением загнивших корней, обсыпанием уцелевших угольным порошком, золой, серой и пересадкой в землю с повышенным содержанием песка. После пересадки первые три недели поливать растение не следует. Если корень сгнил полностью, растение придется укоренять по-новому, используя верхушку или здоровые побеги. Сухая гниль – более коварное заболевание, развивающееся скоротечно и выражающееся в усыхании растения. Спасти пораженное им алоэ не удается, можно лишь в профилактических целях обрабатывать его системным фунгицидом.

Из вредителей алоэ поражают: мучнистый червец — самый крупный и заметный вредитель, его можно удалить с растения механически, используя кисточку или пинцет, а пораженные участки обработать спиртовой настойкой чеснока (на 70% спирте) и притенить растение на пару дней, в более сложных случаях использовать инсектициды. Щитовка реже нападает на алоэ, а борьба с ней осложняется наличием у этого вредителя жесткого щитка, защищающего тело. Растение можно обработать раствором уксуса, используются против щитовок инсектициды широкого спектра действия.

Паутинный клещ имеет очень мелкие размеры, его сложно обнаружить. Он не любит холодной воды, и летом растения можно опрыскивать холодным настоем табака или мыльной водой даже в профилактических целях, достаточно эффективна против него также чесночная настойка. Из химических препаратов нужно применять акарициды. Для борьбы с трипсами растворы инсектицидов применяются для полива почвы и опрыскивания, препараты нужно чередовать, поскольку у насекомых вырабатывается к ним иммунитет. Уничтожив взрослых насекомых, через неделю нужно повторить обработку против личинок. При заражении микроскопическими червями нематодами необходимо вырезать пораженные участки корней, которые становятся узловатыми.

Полезные свойства алоэ

Алоэ: уход за растениемГораздо полезнее сок, мякоть или сабур уже повзрослевшего столетника. Алоэ имеет в своем составе ферменты, фитонциды, бета-каротин, витамины А, В, Е, С, минеральные соли, каратиноиды, углеводы, гликозиды. В совокупности, при приеме алоэ внутрь, оно способно снимать сильнейшие воспаления ЖКТ, улучшать состояние слизистой, восстанавливать нормальные функции мочеполовой системы.

Если же рассматривать детально положительные качества алоэ, то выделить можно следующие: улучшает пищеварение (суккулент показан при лечении хронического гастрита, гастродуоденита, язвы желудка, панкреатита и для их профилактики); снимает боль от ожогов, порезов, способствует скорейшему заживлению глубоких ран; улучшает состояние кожи, смягчает и питает ее, особенно в период рецедивов кожных хронических заболеваний; купирует развитие грибковых и инфекционных заболеваний, в том числе способно бороться со стрептококком, стафилококком, дизентерийной палочкой и другими.

Алоэ также эффективен при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе (достаточное количество витаминов в растении укрепляет иммунитет). При регулярном профилактическом применении снижает риск возникновения сердечных заболеваний, улучшает качество сна, устраняет головные боли. Перечислять полезные свойства алоэ можно до бесконечности, но существуют и противопоказания к его применению: онкологические заболевания, в частности, на стадии рецидива (в данном случае, не рекомендуется использовать алоэ для приема внутрь); маточные кровотечения, первые дни менструального цикла, внутриполостные кровотечения или их угроза; дети, возрастом до 7 лет; цистит в острой стадии; склонность к частым аллергическим реакциям.

 
Секреты выращивания орхидеи дендробиум: разновидности, уход, размножение

Секреты выращивания орхидеи дендробиум: разновидности, уход, размножение

Орхидея Дендробиум – эпифитное растение, которое в естественной среде обитает не в грунте, а на мшистых камнях, стволах, корнях и ветвях тропических деревьев. Специалисты утверждают, что если знать, как ухаживать за орхидеей Дендробиум, то экзотическое растение будет активно наращивать новые побеги и ежегодно радовать душистыми бутонами. Советы опытных орхидееводов помогут новичкам правильно ухаживать за разновидностями орхидей Дендробиум, провести пересадку или размножение Дендробиума по всем правилам.

Орхидея Дендробиум - эпифитное растение, которое в естественной среде обитает не в грунте, а на мшистых камнях, стволах, корнях и ветвях тропических деревьев

Орхидея Дендробиум – эпифитное растение, которое в естественной среде обитает не в грунте, а на мшистых камнях, стволах, корнях и ветвях тропических деревьев.

Орхидея Дендробиум нобиле

Наибольшую популярность у любителей экзотических растений получила орхидея под названием Дендробиум нобиле. В различных источниках данная разновидность упоминается под названием Dendrobium nobile, или Дендробиум благородный.

Растение относится к группе симпоидальных орхидей, у которых в течение всей жизни из корневища появляются новые стебли (росты), в научной литературе называемые псевдобульбами. В этих утолщенных стеблях, по строению напоминающих тростник, Дендробиум запасает влагу и питательные вещества, которые постепенно расходует во время засухи или пускает на формирование молодых побегов и бутонов.

У Дендробиума благородного прямостоячие или поникающие побеги длиной 45-90 см. На верхушках старых псевдобульб формируются детки, или кейки, которые можно использовать для получения новых растений. Как и другие разновидности Дендробиума, орхидея nobile при правильном содержании ежегодно образует на вызревших стеблях новые бутоны: за свой жизненный цикл (2-4 года) одна псевдобульба производит на свет от 10 до 70 бутонов диаметром 5-9 см.

В магазинах и садовых центрах можно увидеть множество разновидностей Дендробиума: описания их настолько многообразны, что каждый орхидеевод сможет собрать целую коллекцию, включающую экземпляры с нежной или насыщенной окраской лепестков. Распускаются орхидеи на несколько недель или месяцев, которые приходятся на весну и лето. С наступлением осени экзотическому растению следует организовать период покоя, необходимый для закладки будущих псевдобульб и бутонов.

Условия выращивания

Дендробиум отличается от других видов орхидей относительно неприхотливым характером и способностью адаптироваться к недостатку освещенности или влажности. Однако зацветает он только при благоприятных условиях, максимально приближенных к тропическому климату.

В первое время после покупки растение будет прекрасно себя чувствовать в привычных комнатных условиях, так как при выращивании в теплице или оранжерее его постоянно подкармливали специальными удобрениями длительного действия и стимуляторами роста. Когда же запас сил и питательных веществ будет исчерпан, орхидея в неподходящем климате и без должного внимания не сможет цвести, начнет болеть и чахнуть.

Чтобы наслаждаться прекрасными бутонами на протяжении нескольких лет, растение нужно окружить заботой

Чтобы наслаждаться прекрасными бутонами на протяжении нескольких лет, растение нужно окружить заботой.

Чтобы наслаждаться прекрасными бутонами на протяжении нескольких лет, растение нужно окружить заботой: поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха, позаботиться о достаточном освещении, учитывать правила полива и подкормки. Опираясь на советы опытных цветоводов, ухаживать за Дендробиумом сможет даже любитель.

Освещение

В естественной среде эпифиты Дендробиумы растут под ажурной тенью тропических деревьев. Поэтому в домашних условиях им нужно обеспечить яркое, рассеянное освещение и продолжительный световой день. Размещая орхидеи на окнах, следует учитывать, что прямые солнечные лучи могут оставить ожоговые пятна, спровоцировать ослабление иммунитета и даже привести к гибели тропических растений.

В процессе ухода за Дендробиумом специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. В период наибольшей солнечной активности (с мая по сентябрь) размещать орхидею у восточных и западных окон. С приходом осени переставить цветок на южный подоконник.
  2. Если все окна квартиры расположены на южной стороне дома, растение необходимо защитить от обжигающего солнца – расположить между стеклом и цветком мелкоячеистый тюль, занавеску из органзы, полупрозрачную пленку или бумагу.
  3. В холодное время года и пасмурные дни, когда особо остро ощущается недостаток естественного освещения, тропическому цветку следует обеспечить дополнительную подсветку люминесцентными, светодиодными или специальными фитолампами. Оптимальная продолжительность светового дня для Дендробиума – 12-15 часов. Только при таких условиях растение сможет заложить большое количество цветочных почек.

Считается, что орхидеи с белой, нежно-розовой или бледно-желтой окраской бутонов менее чутко реагируют на недостаток света, и при условии досвечивания LED-лампами будут хорошо себя чувствовать на северных, северо-восточных и северо-западных окнах. Разновидности

Дендробиума с яркими цветками (красными, оранжевыми, насыщенно желтыми или розовыми) более требовательны к освещенности. Их лучше поставить на подоконники с юго-западной или юго-восточной стороны, а зимой обязательно досвечивать не менее 10-12 часов в день.

Температура и влажность воздуха

Теплолюбивая орхидея прекрасно переносит стандартную комнатную температуру и ее сезонные колебания. Благоприятными для Дендробиума являются показатели:

Время года Время суток Температура
С марта по октябрь День +22…+27°С
С марта по октябрь Ночь +20…+25°С
С ноября по февраль День +16…+18°С
С ноября по февраль Ночь +10…+12°С

Для закладки бутонов растению необходимо обеспечить перепад ночной и дневной температуры в 3…7°С. Небольшое снижение температуры окружающей среды способствует ускорению фотосинтеза, активному росту зеленой массы и обильному цветению. При стабильно теплой летней погоде Дендробиум можно выставлять на балкон или лоджию, позаботившись о его защите от холодных сквозняков и порывов ветра.

Сухой комнатный воздух негативно скажется на самочувствии экзотического растения, поэтому придется позаботиться о том, чтобы влажность воздуха в непосредственной близости к горшку была 50-70%. Современные гибриды более лояльны к влажности и хорошо себя чувствуют при показателях 40-60%.

Самый простой способ поддерживать нужный микроклимат - использовать электрический бытовой увлажнитель

Самый простой способ поддерживать нужный микроклимат – использовать электрический бытовой увлажнитель.

Самый простой способ поддерживать нужный микроклимат – использовать электрический бытовой увлажнитель. Если в доме нет такого прибора, то повысить уровень влажности можно двумя способами:

  1. Ежедневно опрыскивать Дендробиум фильтрованной водой комнатной температуры. Она, в отличие от водопроводной отстоянной воды, не оставляет белые пятна и разводы. При распылении нужно использовать мелкодисперсную насадку, а саму процедуру проводить утром или вечером, чтобы исключить риск появления ожоговых пятен.
  2. Поставить горшок с орхидеей на поддон, наполненный мокрой галькой или влажным мхом. Ежедневно подливать в поддон воду и следить за тем, чтобы она не соприкасалась с дном цветочного горшка.

Некоторые любители орхидей предпочитают помещать их в самодельные или магазинные флорариумы и орхидариумы – стеклянные сосуды разных форм и размеров. В таких приспособлениях вода испаряется медленно, поэтому высокую влажность проще поддерживать. Однако при разведении Дендробиумов можно обойтись подручными средствами – пульверизатором или дополнительной емкостью с водой.

Как заставить Дендробиум цвести в домашних условиях

Молодые экземпляры, которые не достигли возраста 4-5 лет, неспособны формировать бутоны. Когда взрослой орхидее достаточно света, влаги и питательных веществ, а показатели температуры и влажности поддерживаются на нужном уровне, закладка бутонов происходит естественным образом. Но если Дендробиум не цветет больше года, это говорит об ошибках ухода после цветения или в период покоя:

  1. Одной из причин отсутствия бутонов является недостаток освещения. Яркий рассеянный свет – солнечный или искусственный – должен попадать на растение не менее 10-15 часов в сутки. Это базовое условие нужно соблюдать независимо от фазы развития орхидеи.
  2. Еще одной причиной, почему не цветет Дендробиум, специалисты называют недостаток свежего воздуха. В теплое время года, когда уличная температура не опускается ниже допустимых показателей, растение полезно выставлять на свежий воздух или держать у открытого окна. Ежедневные проветривания комнаты нужны и в осенне-зимний период. Только на то время, пока открыто окно, орхидею следует переставить в другое место, защищенное от потока холодного воздуха.
  3. Грубой ошибкой является частый и обильный полив в период созревания и набухания бутонов. Решая, сколько раз в неделю нужно поливать растение, стоит учитывать, что субстрат между очередным внесением влаги должен полностью просохнуть. И даже после того, как грунт станет сухим, рекомендуется выждать 2-3 дня, а уже потом полить орхидею. В период покоя поливы рекомендуется сделать более редкими и скудными, но не допускать сморщивания псевдобульб.
  4. Хорошим стимулом является периодически устраиваемый теплый душ (+38…+40°С). Нескольких процедур, проведенных с интервалом в 7-10 дней, бывает достаточно для появления бутонов.
  5. Для закладки почек растению необходимо обеспечить перепад дневной и ночной температуры воздуха в 5…9°С.

Начинающие орхидееводы часто не знают, что делать с бутонами увядшими, нужно ли обрезать голые побеги или можно оставить все так, как есть. Специалисты советуют здоровые, но полностью оголенные псевдобульбы не удалять до тех пор, пока они не отомрут естественным путем.

Как подкормить Дендробиум

В процессе ухода за орхидеей Дендробиум не обойтись без регулярных подкормок. Минеральные и органические удобрения являются залогом активного наращивания зеленой массы и закладки множества бутонов. В качестве источника дополнительного питания рекомендуется покупать готовые жидкие удобрения, предназначенные для орхидей.

Подкармливать Дендробиум можно двумя способами:

  1. Корневая подкормка. Жидкое удобрение добавлять в воду и совмещать полив с подкормкой. Комплексное удобрение разводить в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на упаковке препарата. Рекомендуемая частота подкормок – 2-3 раза в месяц. Можно вносить удобрение и при каждом поливе, но тогда нужно использовать более слабую его концентрацию – 1/3 или 1/4 от рекомендуемой нормы.
  2. Внекорневая подкормка. Питательный раствор, приготовленный по инструкции, равномерно распылить на орхидею, не допуская попадания жидкости на распустившиеся бутоны. Благодаря такой подкормке она получит большое количество необходимых микроэлементов. Эту стимулирующую процедуру можно проводить только в помещении с температурой воздуха не ниже +17°С. После распыления питательного раствора необходимо осмотреть все пазухи и точки роста, удалить остатки влаги, аккуратно промокнув бумажной салфеткой.

Режим подкормки Дендробиума зависит от его фазы развития. Вносить удобрения нужно только в период активной вегетации, то есть с апреля по сентябрь. В середине осени количество и частоту подкормок следует сократить, а с приходом зимы полностью прекратить. Если пренебречь советами опытных цветоводов и продолжать подкармливать орхидею, у нее будет нарушен привычный цикл развития, а это приведет к болезням или активному росту дочерних розеток, а не цветоносов. Больные и недавно пересаженные экземпляры подкармливать нельзя.

Полив Дендробиума

Для полива орхидеи необходимо использовать мягкую воду, температура которой на 2-3 градуса выше комнатной. Лучшим вариантом является покупная фильтрованная вода, пропущенная через систему обратного осмоса и очищенная от минеральных солей и нежелательных примесей. Если нет возможности покупать фильтрованную воду, можно взять водопроводную, но перед поливом ее следует смягчить любым удобным способом:

  1. Пропустить через бытовой угольный фильтр (кувшин).
  2. Заранее прокипятить и охладить до комнатной температуры.
  3. Отстоять в открытой емкости не меньше 1-2 суток.

Последний способ – самый распространенный, но менее эффективный: регулярный полив отстоянной водой приведет к засолению грунта и закупорке каналов, по которым происходит движение соков внутри растения.

У цветоводов нет единого мнения по поводу того, как поливать Дендробиум: одни используют метод погружения, другие применяют традиционный поверхностный полив. Новичкам лучше использовать более безопасный первый вариант:

  1. В пустую глубокую емкость поставить горшок с орхидеей.
  2. Постепенно вливать воду до тех пор, пока ее уровень не сравняется с поверхностью субстрата.
  3. Оставить Дендробиум на 10-20 минут, чтобы грунт полностью пропитался влагой.
  4. Вынуть горшок из емкости, дать воде стечь и вернуть Дендробиум на место.

Ориентировочная частота поливов в теплое время года – 1-3 раза в неделю. Она зависит от многих факторов: объема горшка, возраста и размеров растения, структуры субстрата, влажности и температуры воздуха.

У цветоводов нет единого мнения по поводу того, как поливать Дендробиум: одни используют метод погружения, другие применяют традиционный поверхностный полив

У цветоводов нет единого мнения по поводу того, как поливать Дендробиум: одни используют метод погружения, другие применяют традиционный поверхностный полив.

В целях профилактики переувлажнения грунта и развития инфекций нужно выдерживать интервал между поливами, чтобы субстрат успевал полностью просохнуть. Не стоит переживать, что орхидея завянет от нехватки влаги: в ее псевдобульбах находится запас воды и питания, который будет постепенно расходоваться в период просушки субстрата.

Дендробиуму необходим регулярный полив во время цветения и наращивания новых побегов. В период покоя внесение влаги нужно свести к минимуму, а с приходом весны постепенно увеличить. Если возобновить частый и обильный полив в середине зимы, это станет для растения сигналом к формированию дочерних розеток. С их помощью можно будет в дальнейшем размножить орхидею, но в таком случае появления цветоносов в текущем сезоне ждать уже не стоит.

Дендробиум зимой: как правильно ухаживать за орхидеей в период покоя

С ноября у Дендробиумов начинается период покоя. В это время их необходимо держать при пониженной температуре воздуха +8…+10°С ночью и +16…+18°С днем. Перепад дневной и ночной температур должен составлять +3…+7°С – это основное требование, без которого невозможно будет дождаться появления бутонов весной.

Осенне-зимний уход должен также включать:

  • содержание орхидеи в светлом, хорошо освещенном месте;
  • редкий полив;
  • полное отсутствие подкормок.

В конце зимы растение можно переставить в более теплое место и постепенно вернуться к прежнему режиму полива и внесения удобрений.

Размножение орхидеи Дендробиум

Тропическая орхидея размножается в домашних условиях тремя способами: делением куста, черенками или дочерними розетками (кейками). Молодые Дендробиумы не стоит использовать для этих целей. Для получения новых растений рекомендуется брать взрослые экземпляры с большим количеством псевдобульб или с воздушными корнями. Работу лучше проводить в теплое время года, пока у растений имеется достаточный запас сил на активный рост и формирование хорошо развитых, крепких корней.

Как отделить и пересадить детки Дендробиума

Размножение кейками – самый простой способ получить новый экземпляр орхидеи. Рано или поздно псевдобульба вместо бутонов выпустит дочернюю розетку. Можно острым ножом срезать и посадить детку в отдельный горшок, когда на ней сформируются воздушные корни и не менее 2-3 облиственных побегов, а общая длина достигнет 5-7 см.

В дальнейшем емкость с отсаженной дочерней розеткой необходимо держать в теплом, хорошо освещенном месте и периодически увлажнять субстрат путем распыления.

Размножение кейками - самый простой способ получить новый экземпляр орхидеи

Размножение кейками – самый простой способ получить новый экземпляр орхидеи.

Как разделить куст Дендробиума

Деление куста можно применить, когда в доме уже имеется большой, разросшийся экземпляр Дендробиума:

  • во время плановой пересадки вынуть растение из горшка, удалить с корней кусочки старой коры;
  • аккуратно разрезать корневище (ризому) на нужное количество частей;
  • срезы присыпать измельченным активированным или древесным углем, который исполнит роль антисептика и предотвратит проникновение инфекции в ткани;
  • деленки посадить в небольшие горшочки диаметром 10-12 см (в маленьких емкостях они быстрее укореняются и лучше развиваются).

В процессе деления материнского растения следует соблюдать осторожность, чтобы как можно меньше травмировать его. Такой способ размножения орхидей Дендробиум рекомендуется применять не чаще 1 раза в 4-5 лет, так как растению для полного восстановления потребуется не меньше 1 года.

Размножение Дендробиума черенками в домашних условиях

Все разновидности Дендробиума легко черенкуются двумя способами:

  1. С хорошо развитых псевдобульб срезаются облиственные верхушечные побеги.
  2. Вырезаются старые псевдобульбы и делятся на фрагменты длиной 10-12 см (по 2-3 узла в каждом).

Размножение черенками считается самым простым и безопасным способом получения новых орхидей, так как при этом не травмируется корневая система и растение не подвергается стрессу.

Размножение черенками считается самым простым и безопасным способом получения новых орхидей

Размножение черенками считается самым простым и безопасным способом получения новых орхидей.

Опытные орхидееводы используют полиэтиленовые пакеты с застежками ziplock:

  • насыпают в пакет предварительно увлажненный мох сфагнум;
  • помещают в него черенок;
  • пакет закрывают герметично и кладут в теплое, светлое место.

Корни и дочерние розетки на черенках появляются только через несколько месяцев, поэтому при размножении орхидей Дендробиум таким способом придется запастись терпением.

Пересадка Дендробиума в домашних условиях

Для активного роста и появления бутонов Дендробиум нужно держать в маленьких горшках. В отличие от большинства комнатных культур, эту орхидею нежелательно часто пересаживать, так как при смене субстрата страдают корни, а само растение испытывает стресс и потом долго восстанавливается. Пересадка Дендробиума необходима в следующих случаях:

  • он перестал наращивать зеленую массу;
  • растению не хватает места (новые псевдобульбы свисают за бортик горшка);
  • корни заполнили все внутреннее пространство вазона;
  • имеются явные признаки засоленности, уплотнения или разложения субстрата (белый налет, кора превратилась в труху);
  • появились признаки корневой гнили.

Рекомендуемая частота пересадки – 1 раз в 2-3 года. Способ пересадки такой же, как и для всех симпоидальных орхидей:

  1. Перед процедурой хорошо размочить корни, чтобы они стали более гибкими. Использовать поверхностный полив или погружение горшка в емкость с водой.
  2. Извлечь корневой ком из вазона. Если корни приросли к внутренним стенкам горшка, постараться аккуратно отделить их. Чтобы меньше травмировать орхидею, пластиковый горшок лучше разрезать на части, а керамический – разбить.
  3. Освободить корни от кусочков старого субстрата и промыть под несильной струей прохладной воды (24…26°С).
  4. Осмотреть корни, стерильным инструментом удалить мягкие, пустотелые и почерневшие фрагменты. Срезы присыпать толченым углем.
  5. У сильно разросшихся экземпляров срезать старые псевдобульбы.
  6. На дно нового горшка уложить слой дренажа так, чтобы его толщина равнялась 1/3-1/4 общей высоты емкости.
  7. Корневище Дендробиума поместить в подготовленный горшок и расправить руками, длинные корни уложить, завернув по спирали. Расположить растение ближе к краю вазона, чтобы будущим побегам оставалось место для роста.
  8. Придерживая орхидею рукой, засыпать пустоты свежим субстратом, периодически потряхивая горшок. Специально трамбовать грунт нельзя – между корнями и кусочками коры должно оставаться небольшое пространство для доступа воздуха. Правильной считается посадка, при которой корневая шейка находится над поверхностью субстрата.
  9. Придать растению устойчивость (подвязать к опоре, зафиксировать специальной клипсой для Дендробиумов).
  10. Не поливать в течение 3-5 дней. За это время ранки на корнях успеют затянуться, и орхидея не будет болеть после пересадки.

Если одновременно с пересадкой планируется разделить большой экземпляр для получения нескольких растений, то его нужно аккуратно разрезать на 2 или больше частей и аналогичным способом рассадить в разные горшки.

Какой горшок нужен для пересадки Дендробиума

Дендробиумы можно сажать в прозрачные и непрозрачные горшки. Опытные орхидееводы держат тропические растения в тяжелых керамических вазонах, которые смогут уберечь разросшийся, увесистый куст от случайного опрокидывания. Начинающим цветоводам лучше использовать емкости, изготовленные из прозрачного полимера: это позволит контролировать здоровье корневой системы и избежать переувлажнения или пересушивания субстрата – основной ошибки новичков.

Дендробиумы можно сажать в прозрачные и непрозрачные горшки

Дендробиумы можно сажать в прозрачные и непрозрачные горшки.

Каждый новый горшок для Дендробиума должен быть в диаметре на 2-3 см больше предыдущего. Не стоит покупать вазоны причудливых форм (зауженные вверху, цилиндрические или шарообразные), так как при очередной пересадке из них будет трудно извлечь корневище, не повредив его. Лучшим выбором для пересадки и посадки орхидеи являются традиционные горшки в форме усеченного конуса.

Субстрат для Дендробиума

Чтобы посадить или пересадить орхидею Дендробиум, нельзя использовать традиционный грунт на основе садовой земли и торфа. В природных условиях корни растения цепляются за кору тропических деревьев, извлекая влагу и питательные вещества из окружающей среды. В домашних условиях используется специальный субстрат на основе сосновой коры, имитирующий естественную среду.

Самостоятельная заготовка и обработка коры требует много сил и времени, поэтому проще, дешевле и безопасней купить готовый грунт в садовом центре. Магазинный грунт не нуждается в предварительной обработке, так как в процессе заготовки он проходит термическую и инсектицидную обработку.

Перед покупкой следует внимательно изучить состав субстрата, указанный на упаковке. В нем не должно быть мха, торфа и других гигроскопичных добавок, иначе грунт будет надолго задерживать влагу и спровоцирует развитие грибковых, бактериальных или вирусных болезней.

Для предотвращения развития инфекций в грунт рекомендуется добавить несколько кусочков древесного угля – горсть на 1 л сосновой коры. Для посадки небольших Дендробиумов желательно брать кору мелкой фракции (не больше 1-1,5 см), для крупных экземпляров допускается использование фрагментов коры размером до 2,5-3 см.

В качестве дренажа рекомендуется укладывать инертные природные материалы, которые не впитывают минеральные соли и не нарушают кислотно-щелочной баланс субстрата: речную гальку, гранитный щебень, окатыши или битый красный кирпич. Эти тяжелые элементы придадут растению дополнительную устойчивость и уберегут вазон от опрокидывания. Перед закладкой в горшок дренаж нужно тщательно вымыть и обдать крутым кипятком для дополнительной дезинфекции.

Как спасти Дендробиум, если он желтеет и вянет

При неправильном содержании орхидея рано или поздно начнет болеть. Признаками заболевания являются пожелтевшие или увядшие части растения, светлые и темные пятна на их поверхности. Лечение зависит от того, какая инфекция стала причиной заболевания.

Корневая гниль

Проблема с корнями появляется из-за частого переувлажнения субстрата или редкой его замены, перегрева Дендробиума или перекорма комплексными удобрениями. Чтобы убедиться в том, что орхидею поразила корневая гниль, достаточно попытаться пошевелить растение, взявшись руками за основание побегов. Здоровый экземпляр будет сидеть плотно, а больной с поврежденными корнями свободно двигаться в горшке.

Проблема с корнями появляется из-за частого переувлажнения субстрата или редкой его замены, перегрева Дендробиума или перекорма комплексными удобрениями

Проблема с корнями появляется из-за частого переувлажнения субстрата или редкой его замены, перегрева Дендробиума или перекорма комплексными удобрениями.

При поражении гнилью корни Дендробиума становятся бурыми, пустотелыми и склизкими на ощупь. Если от болезни пострадала только часть корней, переживать не стоит: даже 1 здоровый корень является залогом выживания и оздоровления орхидеи. Пораженные корни следует удалить, срезы подсушить на свежем воздухе, растение опрыскать Фитоспорином или любым другим фунгицидом и посадить в свежий субстрат.

Ствол Дендробиума гниет

Корневая гниль может распространиться вверх по побегам и поразить отдельные псевдобульбы. Ослабление иммунитета и появление вторичной грибковой или вирусной инфекции чревато заражением всего экземпляра. Чтобы не потерять растение Дендробиум, при первых признаках стволовой гнили необходимо:

  • вырезать и утилизировать все пораженные сегменты;
  • срезы обработать измельченным древесным или активированным углем;
  • весь экземпляр обработать фунгицидным раствором.

Так как данное заболевание возникает на фоне гнилостных процессов корневой системы, желательно осмотреть корни, удалить поврежденные фрагменты и пересадить орхидею в новый стерильный грунт.

Дендробиум вянет

Увядание, пожелтение и отмирание зеленых тканей могут вызвать разные причины:

  • регулярное переувлажнение;
  • длительная засуха;
  • повреждение корней гнилью;
  • нападение паразитирующих насекомых или клещей.
Если на Дендробиуме появились признаки неправильного содержания, необходимо определить причину недомогания и внести изменения в график полива и подкормок

Если на Дендробиуме появились признаки неправильного содержания, необходимо определить причину недомогания и внести изменения в график полива и подкормок.

Если на Дендробиуме появились признаки неправильного содержания, необходимо определить причину недомогания и внести изменения в график полива и подкормок. Размягченные и вялые фрагменты растения следует срезать, а сам куст обработать фунгицидом. При обнаружении вредителей необходимо провести 2-3-кратную обработку орхидеи акарицидным или инсектоакарицидным средством.

Дендробиум покрывается трещинами

Основными факторами, вызывающими появление трещин на орхидее, являются:

  • избыток азотистых удобрений;
  • резкий перепад комнатной температуры, совпавший с графиком полива;
  • переохлаждение (например, орхидея зимой стоит рядом с холодным оконным стеклом);
  • редкий и скудный полив;
  • механическое повреждение.

Если, несмотря на трещины, Дендробиум выглядит здоровым и крепким, достаточно провести восстанавливающие процедуры, которые помогут предотвратить дальнейшее растрескивание тканей:

  • на 2-3 месяца прекратить подкормку азотом (использовать только калийно-фосфорные удобрения);
  • поддерживать температуру воздуха, оптимальную для текущего времени года и фазы развития экзотической культуры;
  • избегать частого переувлажнения или длительного пересыхания субстрата.

Механические повреждения нельзя вылечить, поэтому при поливе, подкормках, пересадке и транспортировке орхидеи следует соблюдать осторожность.

Листья Дендробиума желтеют, если

Основная проблема, с которой сталкиваются любители орхидей – пожелтение и опадение листьев Дендробиума. Причин такого поведения растений много:

Причина Способ устранения
Естественный процесс старения (желтеют и опадают самые старые листовые пластины) Не требуется
Химический ожог концентрированными удобрениями, стимуляторами роста, фунгицидными или инсектицидными растворами Ближайшие 3 месяца не подкармливать и не обрабатывать химическими препаратами, поливать только мягкой водой (фильтрованной или смесью дистиллированной и водопроводной воды), обеспечить полноценное освещение
Недостаток калия (массово желтеет и отмирает старая листва) Подкормить удобрением с высоким содержанием калия
Недостаток железа Пересадить в свежий субстрат, подкормить железосодержащим удобрением, поливать фильтрованной водой
Дефицит освещения на протяжении нескольких месяцев Переставить в более светлое место или ежедневно досвечивать лампами искусственного света
Слишком сухой воздух Увеличить влажность воздуха с помощью бытового увлажнителя, поддона с керамзитом или ежедневного опрыскивания
Перегрев Дендробиума Беречь от воздействия прямых солнечных лучей
Болезни и вредители См. рекомендации ниже

Если на орхидее желтеют листья, что всегда говорит о неправильном содержании, нужно проанализировать, где допущены ошибки, и внести необходимые изменения.

Дендробиум сбрасывает бутоны и цветки

Цветок Дендробиум радует распустившимися бутонами на протяжении 2-3 месяцев. Но они могут опадать раньше времени, если растение оказалось в неблагоприятных условиях:

  • перенесло стресс (пересадку или перестановку на другое место);
  • испытывает недостаток освещения или влаги;
  • перегревается на солнце;
  • стоит рядом с отопительной системой или работающими обогревательными приборами;
  • регулярно попадает под струю холодного сквозняка;
  • поливается раньше, чем субстрат полностью просохнет.
Цветок Дендробиум радует распустившимися бутонами на протяжении 2-3 месяцев

Цветок Дендробиум радует распустившимися бутонами на протяжении 2-3 месяцев.

Чтобы продлить цветение орхидеи, не следует допускать перечисленных ошибок. Кроме того, не стоит держать рядом с растением фрукты, способные выделять этилен (яблоки, груши, абрикосы, бананы). Этот газ сокращает жизненный цикл бутонов и приводит к их преждевременному опаданию.

Болезни орхидеи Дендробиум

При неправильном содержании представителей семейства Орхидные поражают вирусные, грибковые и бактериальные инфекции. Для восстановления жизнеспособности больного растения нужно действовать комплексно: изолировать его от других комнатных культур, удалить поврежденные части, обработать фунгицидом Дендробиум, уход и климатические параметры привести в соответствие с рекомендациями специалистов.

Вирусные болезни Дендробиума

Вирусные заболевания представляют наибольшую опасность для орхидей. Вирус может “спать” на протяжении нескольких месяцев или лет и проявить себя при ослаблении иммунитета растения. Причиной стрессов и снижения защитных сил Дендробиума чаще всего становятся:

  • резкие колебания температуры воздуха;
  • длительный дефицит питательных веществ;
  • нерегулярный или частый полив.

Основными признаками вирусной инфекции являются различные пятна, кольца, точки и полосы – большие и маленькие, светлые и темные, вдавленные или расположенные на одном уровне с поверхностью зеленых тканей. Вылечить зараженную орхидею невозможно. Если вирус захватил отдельные фрагменты растения, можно попытаться их полностью удалить и надеяться на выздоровление. Но в большинстве случаев рано или поздно инфекция распространится на другие части куста и может перекинуться на соседние растения.

Дендробиумы поражаются вирусными инфекциями гораздо реже, чем фаленопсисы или каттлеи. Но в целях профилактики опасного заболевания нужно соблюдать ряд предосторожностей: покупать растения у проверенных поставщиков, содержать их в оптимальных условиях, выполнять все рекомендации по содержанию.

Грибковые инфекции Дендробиума

Грибковые болезни (по сравнению с вирусными) не так опасны для орхидей. Они развиваются намного быстрее и всегда сопровождаются появлением спор, конидий, пылевидного или пушистого налета. Заболевания провоцируют постоянно влажный грунт и частые опрыскивания в сочетании с низкой температурой воздуха.

Основные грибковые инфекции и их признаки представлены в таблице:

Заболевание Симптомы
Фузариозная пятнистость Красные, коричневые или оранжевые пятна
Серая пятнистость Грязно-серые пятна, покрытые пепельным, легко стирающимся налетом
Черная пятнистость (филлостиктоз) Светлые пятна, ромбы и полоски, которые со временем вдавливаются в поверхность зеленых тканей, темнеют и истончаются. При разрастании пятна, окруженные ярко окрашенным ободком (желто-красным, красно-фиолетовым) образуют причудливые узоры
Фомопсис На орхидее появляются такие же пятна, как и при филлостиктозе, но гораздо большего размера. Со временем зоны поражения грибком разрастаются и приводят к полному усыханию больного фрагмента куста
Церкоспороз Зеленая часть растения приобретает «мраморную» желто-зеленую окраску

При появлении признаков инфекции необходимо удалить пораженные части, а весь Дендробиум обработать фунгицидным раствором. Опытные орхидееводы рекомендуют использовать Фитоспорин, Ридомил Голд или их аналоги. До полного выздоровления орхидею следует изолировать от других комнатных растений, чтобы предотвратить распространение грибковой инфекции.

При появлении признаков инфекции необходимо удалить пораженные части, а весь Дендробиум обработать фунгицидным раствором

При появлении признаков инфекции необходимо удалить пораженные части, а весь Дендробиум обработать фунгицидным раствором.

Бактериальная гниль орхидеи Дендробиум

Еще одна опасность, подстерегающая Дендробиум в условиях избыточной влажности, – бактериальная гниль. Она проявляется желтыми, желто-коричневыми, коричневыми или черными пятнами, появляющимися на зеленых тканях. Со временем пятна мокнут, истончаются, сливаются и вызывают отмирание пораженной части орхидеи.

Чтобы остановить заболевание и не позволить инфекции захватить соседние растения, необходимо при первых признаках бактериальной гнили провести ряд мероприятий:

  • зараженный Дендробиум изолировать;
  • удалить все пораженные фрагменты – обрезать стерильным инструментом, захватывая не меньше 1-1,5 см здоровой ткани;
  • места срезов обработать зеленкой или йодом (уголь в данном случае может оказать малоэффективным);
  • Дендробиум обработать фунгицидом на основе меди, например бордоской смесью;
  • тем же препаратом опрыскать все растения, стоявшие рядом с зараженной орхидеей;
  • подоконник и оконное стекло тщательно вымыть дезинфицирующим раствором на основе хлора.

Подобную обработку повторить не менее 2-3 раз с интервалом 10-12 дней.

Вредители Дендробиума

К числу вредителей, атакующих тропические растения, относятся:

  • паутинный клещ;
  • мучнистый червец;
  • тля;
  • трипс;
  • щитовка;
  • белокрылка.

При нападении многочисленной колонии насекомых растение начинает чахнуть, так как растительноядные и сокососущие паразиты вытягивают из него жизненные соки. Обнаружив на Дендробиуме вредителей, следует действовать безотлагательно:

  • вручную удалить взрослых особей (снять ватным тампоном, смоченном в мыльном растворе или медицинском спирте);
  • все части растения протереть мыльным раствором, предварительно застелив поверхность субстрата полиэтиленовой или пищевой пленкой;
  • опрыскать орхидею любым инсектицидным препаратом.

Для уничтожения паутинного клеща традиционные инсектицидные средства не помогут. Так как клещи относятся к подклассу членистоногих, необходимо использовать акарициды и инсектоакарициды:

  • Актеллик;
  • Акарин;
  • Битоксибациллин;
  • Борнео;
  • Вертимек;
  • Демитан;
  • Клещевит;
  • Неорон;
  • Санмайт;
  • Фуфанон;
  • Фитоверм.

Вторую обработку следует провести через 10-14 дней после первой, чтобы исключить повторное заражение. В целях профилактики нападения вредителей уход за Дендробиумом должен включать обработку растения перечисленными препаратами не реже 1-2 раз год (особенно в летнее время, когда наблюдается максимальная активность насекомых).

Виды Дендробиума с фото и названиями

Виды орхидей Дендробиум, населяющих тропические и субтропические пояса земного шара, поражают своим многообразием. Но в комнатной культуре используют только несколько разновидностей, наиболее привлекательных по внешнему виду и максимально адаптированных к комнатным условиям.

Дендробиум фаленопсис, или Дендробиум двугорбый, австралийская орхидея Dendrobium phalaenopsis

Виды Дендробиума фаленопсис получили свое название за сходство строения бутонов с одноименной орхидеей. Их бутоны чаще всего распускаются в конце осени и держатся около 4-8 недель. Традиционная окраска лепестков варьируется от нежно-лилового до насыщенно-сиреневого, а диаметр раскрытого бутона составляет 6-9 см. У современных гибридных сортов лепестки могут быть окрашены в белый, желтый и розовый оттенок.

Дендробиум густоцветный (Dendrobium densiflorum)

Естественный ареал орхидеи – Восточные Гималаи. Бутоны имеют белую или кремовую окраску и издают приятный фруктовый аромат. Растение формирует многочисленные поникающие кисти, на каждой из которых одновременно распускается от 10 до 50 бутонов.

Дендробиум нобиле, или благородный (Dendrobium nobile)

Один из самых красивых и неприхотливых видов, попавший на территорию европейских стран из Вьетнама и Гималаев. Утолщенные прямостоячие псведобульбы с глянцевой поверхностью ежегодно радуют ароматными бутонами нежных или насыщенных оттенков. Современные гибриды могут цвести 2-3 раза в год.

https://www.youtube.com/watch?v=JPZyu3rHByU

Дендробиум четковидный, монилиформе (Dendrobium moniliforme)

Выходец из Японии и стран Индокитая, Дендробиум четковидный отличается некапризным характером и легче других орхидей переносит сухой комнатный воздух. Отличается низкорослыми, тонкими побегами и нежными, ароматными бутонами.

Дендробиум прекрасный (Dendrobium bellatulum)

Впервые Дендробиум прекрасный был обнаружен на просторах Юго-Восточной Азии. Орхидея предпочитает селиться на стволах и ветках хвойников. Ее поникающие псевдобульды несут на себе нежные, ароматные бутоны диаметром 2-3 см.

Дендробиум Париша (Dendrobium parishii)

Данный вид отличается толстыми, свисающими псевдобульбами, достигающими в длину 30-35 см. В июне-июле каждый побег дает по несколько одиночных бутонов сиренево-фиолетовой окраски.

Дендробиум Кинга (Dendrobium kingianum)

Орхидея является эндемиком Восточной Австралии. Ее цилиндрические, утолщенные псевдобульбы в феврале-марте покрываются душистыми бутонами. Распустившийся Дендробиум Кинга имеет светлую окраску с различным сочетанием белых и розовых оттенков.

 

Страница 1 из 5

создано с помощью WordPress & Автор темы: Anders Norén

Adblock
detector