Архив Уход за телом. советы и рецепты домашних масок

Женские тайны

Сайт созданный для леди

Рубрика: Уход Страница 1 из 16

Орхидеи фитоспорин

Как использовать Фитоспорин для орхидей

Являющийся микробиологическим препаратом Фитоспорин для орхидей предназначен для оказания помощи комнатным растениям при поражении грибками или бактериями. Споровая основа оказывает быстрый эффект, средство является сильным и нетоксичным, можно применять для лечения орхидей при возникновении заболеваний.

Фитоспорин

Фитоспорин – средство для борьбы с болезнями у орхидей.

Средство безопасное, перед использованием его следует разводить, руководствуясь рекомендациями, приведенными в инструкции.

Характеристика Фитоспорина

Фитоспорин-М является фитопрепаратом, предназначенным для обработки следующих растений:

  • комнатные цветы;
  • укореняемые черенки;
  • фруктовые деревья;
  • овощные культуры.

Основу средства составляют Bacillus subtilis 26 Д (1 г препарата содержит 100 млн бактерий). Средство имеет несколько характерных свойств, которые позволяют расширить сферу применения.

На результат обработки не влияют влажность и температура окружающего воздуха. Учитывая, что средство нетоксичное, его можно применять независимо от стадии роста растения.

Применение

Применение Фитоспорина.

Главное преимущество препарата – способность сохранять жизнеспособность бактерий при колебании температуры от -50 до +40°С. Свойства не утрачиваются после замораживания с последующим размораживанием.

В случае создания неблагоприятных условий Bacillus subtilis 26 Д превращается в споры и дальнейшее ее развитие останавливается. При появлении благоприятных для существования условий она активизируется.

Состав и формы выпуска

Главное вещество в составе препарата – Bacillus subtilis 26 Д, дополнительные ингредиенты:

  • калий;
  • мел;
  • фосфор;
  • азот.

Выпускается в нескольких формах:

  • порошок (в пакетах по 10 и 30 г);
  • паста (в пакете 200 г);
  • жидкость (водная суспензия темно-коричневого цвета, во флаконе 110 мл).

Показания к применению

Препарат действует на широкий спектр возбудителей грибкового и бактериального происхождения, целесообразно применять в случае поражения:

  • мучнистой росой;
  • бактериальной пятнистостью;
  • фузариозом;
  • септориозом;
  • ржавчиной;
  • корневой гнилью;
  • фитофторозом и др.

Нельзя полагать, что это средство подходит для использования при лечении любых заболеваний. Эффективность препарата находится в промежутке 65-90%, на нее влияет вид растения, стадия болезни и степень поражения.

Под действием яркого солнечного света и в присутствии щелочной среды бактерии не могут существовать и гибнут, по этой причине необходимо выполнять обработку корней орхидеи Фитоспорином в вечернее время, рано утром или при пасмурной погоде.

Как развести Фитоспорин

Чтобы правильно разводить Фитоспорин, следует ознакомиться с инструкцией.

Средство в жидкой форме разводят из расчета:

  • применение с профилактической целью – 10 капель на 200 мл воды;
  • при лечении – 20 капель на 200 мл воды;
  • при замачивании семян – 10 капель на 100 мл воды.

Порошкообразная форма встречается чаще, раствор готовят перед применением за 1-2 часа (нужно разбудить бактерии, пребывающие в спящем состоянии).

На количество средства влияет способ применения:

  • при замачивании семян (для размножения орхидей) – 1,5 г на 100 мл воды;
  • при замачивании корней – 2 г на 1 л воды;
  • при опрыскивании листьев с профилактической целью – 1,5 г на 2 л воды;
  • при опрыскивании с лечебной целью при поражении грибковыми и бактериальными инфекциями – 2 г на 1 л воды;
  • при обработке грунта – 1 г на 2 л воды.

Меньше всего в домашних условиях годится паста (ее лучше использовать для разведения раствора в большом количестве).

В пасте содержится минеральная добавка (ГУМИ), поэтому препарат больше подходит для овощных культур, а не орхидей.

Применение Фитоспорина

Возможны несколько способов использования:

  • обработка субстрата (можно поливать грунт или замочить предварительно в емкости);
  • замачивание семян (для лучшего прорастания семенам орхидеи требуются стерильные условия, поэтому для предупреждения попадания на них инфекции рекомендуется предварительно помещать семена в раствор Фитоспорина);
  • когда цветок растет в тяжелом грунте, использовать препарат для полива не нужно, но, если грунт легкий, можно ставить горшок с цветком в емкость с раствором с профилактической целью;
  • обработка листьев (лучше выбирать для опрыскивания из распылителя с мелкими отверстиями жидкий Фитоспорин).

На метод применения влияет форма препарата (в домашних условиях более удобным является жидкий). Рекомендуется приступать к обработке вечером. Если процедура выполняется днем, следует поместить орхидеи в темное место. Проводят обработку ежемесячно 1 раз.

Препарат, приобретенный в жидкой форме, подходит для опрыскивания листьев. Прежде чем обработать орхидею порошком, его нужно развести, как указано в инструкции.

Сухой

Фитоспорин в порошковом виде.

Обработать можно растение, на котором:

  • отмечается увядание;
  • образовалась корневая гниль;
  • появилась парша;
  • гниют всходы;
  • имеется черная ножка;
  • появился фитофтороз.

При обработке растений, которые выращивают в закрытой системе, приготовленный раствор нужно аккуратно наливать в емкость до уровня дренажа. Он не должен доходить до шейки, чтобы не вызвать гниения.

При обнаружении вредителя или плесени на орхидее нужно обработать ее Фитоспорином. Раствор рекомендуется готовить в ванной, затем его переливают в емкость, в которую будет помещен горшок с растением.

Контейнер с цветком ставят в емкость с раствором и оставляют на 30 минут. После этого вынимают горшок из раствора, дают стечь лишней жидкости и переносят на постоянное место.

Повторяют обработку через 1-2 недели после того, как субстрат полностью просохнет. После полного исчезновения симптомов заболевания или влияния вредных микроорганизмов прекращают дальнейшую обработку растения.

После проведения лечения Фитоспорином специальный уход за орхидеями не требуется. Можно обрабатывать препаратом семена, растения в периоде вегетации и цветения.

Меры предосторожности

Перчатки

Разбавлять фитоспорин необходимо только в перчатках!

Несмотря на то что бактерии в составе препарата не представляют опасности, в некоторых случаях раствор способен вызывать небольшое раздражение слизистых оболочек.

Рекомендуется при работе соблюдать меры предосторожности:

  1. Выполнять процедуру, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты.
  2. На время обработки отказаться от курения, употребления пищи, напитков.
  3. В случае попадания на кожные покровы или слизистые тщательно промыть их проточной водой в большом количестве.
  4. При случайном употреблении внутрь нужно выпить 1 л воды, нажатием на корень языка вызвать рвоту, принять активированный уголь в таблетках.
  5. Для хранения препарата использовать места, недоступные для детей.
  6. Для хранения приготовленного раствора требуется комнатная температура и место, защищенное от попадания солнечного света.
  7. После окончания обработки тщательно вымыть руки с мылом.
  8. Использовать для разведения средства кипяченую (или отстоянную) воду, имеющую нейтральную или слабокислую реакцию.

Нельзя использовать хлорированную или имеющую щелочную реакцию воду: бактерии Bacillus subtilis в ней гибнут. Передозировка не представляет опасности.

Совместимость с другими препаратами

Фитоспорин хорошо совмещается с разными средствами:

  • удобрениями;
  • фунгицидами;
  • антибиотиками;
  • инсектицидами;
  • стимуляторами роста.

Препарат можно комбинировать с:

  • Триаллатом;
  • Децисом;
  • Витиваксом 200;
  • Байтан-универсалом;
  • Фундазолом;
  • Тилтом премиум;
  • ТМТД.

Нельзя допускать совмещения со средствами, имеющими щелочную реакцию (иначе полезные бактерии погибнут). Не рекомендуется совмещать стимуляторы роста и Фитоспорин, содержащий ГУМИ.

 
почему у орхидеи вянут листья

Почему у орхидеи вянут и морщатся листья?

Если листья орхидеи потеряли тургор и морщинятся, в первую очередь нужно искать причину в неправильном уходе. Рассматривая варианты, почему у орхидеи вянут листья, нужно проверить условия ее содержания, режим полива и внесения удобрений. Перед тем как спасать орхидею, осматривают ее корневую систему, поскольку цветок может плохо себя чувствовать из-за болезни корней.

Чтобы определить, что делать с фаленопсисом, нужно изучить условия, в которых он содержится: температуру в помещении, качество грунта. Способ реанимации будет зависеть от причины заболевания.

Причины мягких листьев у орхидеи

Чаще всего причиной, почему вянет орхидея, является недостаток питания наземной части. В первую очередь вянут нижние листья. Если корни не успевают восполнить запас жидкости и питательных элементов, то нижняя часть орхидеи отдает свои запасы верхней части.

Многие проблемы решаются после пересадки цветка. Внимание уделяется корням фаленопсиса, поврежденные срезаются. Они способны восстанавливаться, даже если погибло до 95% корней.

Увядание орхидей

Увядание у орхидей начинается с нижних листьев.

Тургор орхидеи можно восстановить, изменив режим полива и опрыскивания растения. Если ситуация не изменилась, то причину нужно искать в температурном режиме: переставить горшок в более теплое или, наоборот, прохладное место. Если растение сохнет в горшке, нужно задуматься о качестве грунта и о его плотности. Субстрат должен быть рыхлым и пористым.

В период активного роста и после цветения орхидея нуждается в удобрении, однако его не должно быть много – это сразу отразится на состоянии корней и побегов.

Недостаточный полив

Недостаточный полив – наиболее распространенная причина, почему у орхидеи вялые листья. Если субстрат в горшке пересох, то корням неоткуда получить влагу и они не могут питать побег.

Если листья стали мягкие и сморщенные, быстро вернуть им форму можно, нормализовав полив. Для этого особое внимание уделяется корневой системе. Горшки для орхидей специально сделаны прозрачными, чтобы было видно, не пересохла ли корневая система. На внутренних стенках горшка всегда должен присутствовать конденсат. Интервал полива зависит от нескольких факторов: освещения, температурного режима помещения, рыхлости субстрата.

Через несколько дней правильного режима полива листья восстанавливают свою упругость. Если процесс идет медленно, применяется раствор янтарной кислоты. Ею промывают листья, ствол, на несколько часов в раствор погружают корневую систему. Для активного роста и цветения можно 2 раза в месяц опрыскивать янтарной кислотой все растение. Оптимальная температура раствора янтарной кислоты 30-40°С.

Оживить цветок поможет раствор глюкозы. Для приготовления сиропа 4 ч.л. сахара растворяют в стакане воды. Каждый вечер раствор наносят на внешнюю сторону листа и на следующее утро смывают. Таким образом предотвращается чрезмерная потеря влаги. Курс длится 4 дня, затем делают перерыв и при необходимости повторяют курс еще раз.

Сахарная вода улучшает состояние листьев

Полив сахарной водой восстанавливает орхидею.

Поскольку сахар является средой для размножения сажистого грибка, то важно хорошо смывать раствор.

Избыточный полив

Если у орхидеи вянут листья, возможно, она получает избыточный полив. В этом случае фаленопсис вянет полностью: гниют корни, а здоровых становится недостаточно, чтобы обеспечить питание всего растения.

Вылечить растение можно, для этого потребуется ряд мероприятий:

  1. Извлечь растение из субстрата.
  2. Осмотреть каждый корень и удалить гнилые до здоровых тканей.
  3. Срезы обработать древесным углем, корицей или фунгицидом в порошке.
  4. Оставить корни сохнуть на 10 часов.
  5. Приготовить новый сухой, рыхлый субстрат.
  6. Пересадить растение.

Поливать растение нужно, когда корни приобрели сизовато-серый оттенок. Если они ярко-зеленые, то влаги для питания цветка в них достаточно. Если листья морщатся, несколько дней орхидею оставляют без полива.

Переохлаждение

Орхидея – тропическое растение, оно чувствительно к температурному режиму в помещении. Пребывание растения на сквозняке или при минусовой температуре приводит к тому, что листья сморщиваются, их упругость падает, постепенно они теряют всю влагу и опускаются.

Зимой горшок с растением не ставят на подоконник, если температура за окном достигает -15°С. Полностью обмороженные листья не лечатся, их обрезают во избежание образования гнили и ее распространения на здоровые ткани.

Пересаживать переохлажденный цветок не нужно. Если у орхидеи мягкие вялые листья, спасти их можно следующим образом:

  1. Осмотреть корневую систему, погибшие корни удаляются, срезы обрабатываются.
  2. Если перемерзли все корни, их можно нарастить. Для этого цветок опускается в раствор. В 1 л теплой воды разводят на выбор: 1 ампулу “Этамона”, 1 каплю “Радифарма”, 4 капли “Цикрона” или 2 капли “Рибав-Экстра”. Корни за 1-2 месяца отрастут, если поставить растение в чистую воду, смесь коры и мха, в чистый мох или организовать мини-теплицу, например из пластиковой бутылки.
  3. Вернуть цветок в сухой субстрат.
  4. Обеспечить умеренный полив и внесение удобрений.

Плотный субстрат

Между корнями орхидеи всегда должен циркулировать воздух. Это обязательное условия для цветка, помимо влажной среды в горшке. Если у фаленопсиса сморщились листья, причиной может быть плотный субстрат.

Рыхлый субстрат для орхидеи

Субстрат для орхидеи должен быть рыхлым.

Рыхлый субстрат обеспечивает вентиляцию корней, они остаются здоровыми, не загнивают, лишняя влага легко удаляется. Если вянет орхидея, значит, эти условия не соблюдены.

Причина увядания листьев устраняется полной заменой субстрата. Правильно обработанная качественная кора легко впитывает воду, фильтруя ее через свои поры.

Перегрев

Орхидея не любит прямые солнечные лучи и горячие батареи. Если вянут листья у фаленопсиса, необходимо поверить температуру воздуха в помещении, возможно, произошел перегрев растения.

Помимо солнца, нагрев идет от нагретого стекла, если горшок стоит на подоконнике. Листья начинают активно испарять влагу, разогревается субстрат, происходит испарение в горшке. Корни испытывают дефицит влаги и охлаждаются, поскольку тепло субстрата расходуется на испарение.

В летний период максимальная температура воздуха для орхидеи составляет 25°С. При обнаружении вялых листьев у орхидеи горшок нужно переставить в полутень или другое менее жаркое место.

Принимать меры по спасению орхидеи необходимо немедленно, иначе растение быстро погибнет, за считаные дни оно может полностью засохнуть, засыхать в одинаковой степени будут и корни, и наземная часть.

Если растение недолго подвергалось перегреву, будет достаточно периода от нескольких часов до нескольких дней для его самостоятельного восстановления. Запрещено опрыскивать растение, когда оно находится под солнечными лучами – так листья получают ожоги. Опрыскивание летом эффективно только в вечернее время суток.

Когда растение побудет в тени и температура корней и наземной части уравняется, орхидею можно протереть влажной губкой и полить. Для ускорения восстановления в воду добавляют янтарную кислоту или каплю “Эпина”.

Большое количество удобрений

Подкармливать орхидею стоит с осторожностью: как недостаток, так и избыток подкормки может привести к дряблости листьев. Перед применением любого удобрения необходимо читать инструкцию. Не рекомендуется смешивать несколько видов удобрений в надежде на лучший результат.

Если у орхидеи сморщились листья, возможно, ее поливали раствором высокой концентрации. Орхидея погибнет, если не принять меры. Если листья стали падать, субстрат поливают водой без подкормки. В ситуации, когда за несколько дней ничего не изменилось, необходимо сменить грунт либо искать другую причину.

Особенно чувствительны орхидеи к фосфору, калию и другим солям. При их избытке листья могут желтеть и опадать.

Болезни корней

Тургор листьев орхидеи падает при различных болезнях корневой системы. Наиболее распространенные – усыхание и гниль. Чтобы вылечить растение, необходимо обрезать пораженные корни, обработать их, поменять грунт, полить и удобрить орхидею.

Понять, что проблема в корневой системе, можно по ее цвету: здоровые корни должны быть зелеными или иметь серебристый отлив, на ощупь они плотные и твердые. Молодые корни светлые, серые, при намокании зеленеют. Если они становятся мягкими и слабыми, пустотелыми, склизкими, на них появились коричневые пятна, гнилые или сухие участки, при нажатии из них вытекает вода, то нужно срочно заниматься лечением. Если долго не менять субстрат, на коре появляются водоросли, бактерии, она стирается и поры становятся все меньше. Такие корни не способны вбирать в себя влагу и питать растение.

Пока корневая система не восстановится, а срезы не заживут, растение не удобряют во избежание ожогов.

Пошаговое руководство по восстановлению орхидеи:

  1. Убедиться, что цветку был обеспечен правильный уход, он не пересушен и не подвергался перегреву или обморожению.
  2. Определить силу корневой системы можно, пошатав ствол растения. Если вянут листья у орхидеи фаленопсис и она шатается в грунте, ствол неплотно держится, значит, корни повреждены.
  3. Если растение шатается, значит, проблема заключается в корнях. Если оно стоит крепко, ревизия корней проводится в целях профилактики и остановки болезни на раннем этапе.
  4. Гнилые, покрытые слизью и засохшие корни удаляются.
  5. Срезы корней обрабатываются антисептическими препаратами, не содержащими спирт, или толченым углем.
  6. Производится укоренение с добавлением в воду препаратов “Алирин”, “Максим”.
  7. При наличии хотя бы одного здорового корня его садят в горшок и обеспечивают повседневный уход.
  8. При отсутствии здоровых корней их наращивают.
Корневая гниль

Корневая гниль у орхидеи.

Способ наращивания корней фаленопсиса:

  1. Цветок устанавливают над сосудом с водой, шейка цветка должна быть над водой на расстоянии 2 см, то есть ни одна из частей орхидеи не должна соприкасаться с жидкостью.
  2. Емкость переносится в хорошо освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.
  3. С двух сторон листья протираются специальным удобрением для орхидей или опрыскивается янтарной кислотой. Для активизации роста корней 4 таблетки кислоты разводят в 1 л воды.
  4. После воздушной ванны листья смачивают смесью витаминов В1, В6 и В12. В 1 л воды разводят по 1 ампуле каждого витамина.

Пересаживать орхидею в грунт можно, когда корни достигнут в длину 5 см, это произойдет через 2-3 месяца.

Если корень сгнил не полностью, а только с краю, и у него осталось здоровое начало, то срезается только поврежденная часть. Остаток корня еще способен питать орхидею, а на месте среза со временем образуется здоровая ткань.

У орхидеи фаленопсис вянут листья: что делать?

Определив, почему листья орхидеи теряют тургор и становятся мягкими, нужно немедленно принять меры. Если стали вялыми листья у розеточной орхидеи, например пафиопедилумы, то растение в перевернутом положении целиком погружается в питательный раствор (в 1 л воды разбавляют 0,5 л удобрения) – так розетка остается с воздухом внутри и точка роста не намокает. Растение оставляют в этом положении на несколько часов.

Эта процедура может не принести результаты с первого раза, поэтому проводить ее рекомендуют через день до достижения нужного эффекта. Время замачивания при этом сокращается до 30 минут.

Если интересует, как вернуть тургор листьям фаленопсиса, ответ будет аналогичным. В подвешенном состоянии цветок может находиться несколько месяцев. Периодически ее нужно опрыскивать слабым раствором удобрения, после чего один раз в неделю протирать листья и давать им возможность подышать. Такой уход позволяет развиваться новым побегам и корням.

Увядание корней фаленопсиса

Увядание листьев и корней у фаленопсиса.

Метод погружения и протирание листьев сахарным сиропом подходят для возвращения тургора только в случае отсутствия на растении, в том числе на корнях, механических повреждений, паразитов, гнили.

Чтобы побеги не начали вянуть, проводят профилактические мероприятия – ежедневный уход, мониторинг состояния листьев и корней через прозрачный горшок. Достаточно обеспечить полив, убрать с прямых солнечных лучей и не ставить рядом с другими цветами, чтобы избежать заражения паразитами.

По мере роста орхидеи ее нужно пересаживать в более крупный горшок: в тесноте корни выступают наружу и перестают полноценно обеспечивать растение влагой. Большое количество корней приводит к окислению субстрата, его слеживанию, потере способности пропускать воздух.

Если вянут листья фаленопсиса, на них появились желтые или коричневые пятна, отверстия, налет, используют противобактериальные и противогрибковые препараты. Ответ на вопрос, что делать, если орхидею поразили грибок или бактерии, заключается в использовании акарицидов и инсектицидов.

Заболевание определяется по вялым, сморщенным листьям. В грунте или на поверхности листьев обнаруживаются насекомые, нематоды, клещи, мучнистая роса. Наиболее распространенные грибковые заболевания: гниль, антракноз, пятнистость. Побеги покрываются пятнами, начинают желтеть, а со временем чернеть.

Сосудистый микоз и прикорневая гниль также начинаются с увядания листьев, после чего побег за короткие сроки погибает. В данном случае процесс лечения трудоемкий и часто не приносит результатов.

Бактериоз лечится обработкой антибактериальными растворами и пересаживанием. Если не начать действовать сразу, растение засыхает за несколько дней.

 
Как укрыть плетистую розу на зиму

Как правильно укрыть плетистую розу на зиму

Плетистые розы важно уметь правильно подготовить к зимнему периоду. Цветовод должен знать, как укрыть плетистую розу на зиму, и уметь применять эти знания на практике. У вьющихся роз есть свои особенности в организации зимнего укрытия.

Особенности укрытия

Для того, чтобы укрыть плетистую розу на зиму, цветовод должен знать определенные особенности этого процесса.

Нужно ли укрывать плетистую розу

Несмотря на высокую устойчивость к низким температурам, плетистые розы также рискуют пострадать от холодов. Внутри растений находится сок, который начинает замерзать при температуре ниже – 2°С. В результате образуется лед, который травмирует растения. Молодые кусты подвержены повреждениям намного сильнее, чем взрослые. Травмированные участки становятся очагом распространения заболеваний и вредителей.

Определившись с тем, нужно ли укрывать на зиму розы, следует научиться делать укрытие. Оно крепким быть должно, надо при этом проследить, чтобы оно было качественным и плотным. Поскольку подходящий материал может защитить в зимний период плетистые розы, подготовка к зиме начинается с выбора укрытия.

Предварительная подготовка к зиме

Здоровые, мощные и закаленные насаждения роз, которые успели нормально вызреть за вегетационный период, легче всего переносят негативные условия зимнего периода. Для того чтобы подготовить плетистую розу к зиме, требуется укрыть ее специальными материалами. Оставлять растения на холодное время года без укрытия можно лишь в южных областях России.

Помогите вызреть побегам

Садоводы чаще всего уделяют розам повышенное внимание в фазе цветения, стремясь продлить ее на как можно больший срок вплоть до начала заморозков. Делать этого не следует, поскольку такое искусственное продление цветения негативно сказывается на созревании стеблей. Для сохранения зимой растения в первой августовской декаде, когда розы еще продолжают цвести, необходимо прекратить подкормку их азотными удобрениями.

Цветение плетистой розы

Особое внимание уделяется плетистой розе в период цветения.

Данная мера позволяет остановить рост новых стеблей. Появившись в конце лета, они не успеют нормально созреть к наступлению холодов, и их придется укорачивать.

В этот период лучше подкармливать розы следующими питательными веществами:

  • суперфосфат – 25 г;
  • сернокислый калий – 10 г;
  • борная кислота – 2,5 г.

Указанные подкормки растворяют в 10-литровом ведре с водой и тщательно перемешивают. Образовавшегося в результате удобрения хватит на то, чтобы обработать 4-5 м² насаждений плетистых роз.

Спустя месяц проводится еще одна подкормка, но на этот раз в емкости с водой разводят 16 г монофосфата калия. Если не удалось применить указанные удобрения, разрешается заменить их на любые другие подкормки для цветов, в которых отсутствует азот, а фосфор и калий находятся по отношению друг к другу в соотношении 2:1. Внесение удобрений рекомендуется проводить внекорневым способом.

В последней августовской декаде следует полностью отказаться от дальнейшей обрезки и формировки кустов. Растения в этот период стараются не рыхлить и не прокапывать грунт между растениями. В противном случае спящие почки, размещенные на розах возле земли, могут проснуться и начать рост.

Сроки укрытия на зиму

Неопытные садоводы чаще всего стремятся укрыть кусты розы как можно раньше, полагая, что даже легкое похолодание губительно скажется на состоянии растений. Подавляющее большинство старых сортов роз относится к категории зимостойких и нормально чувствует себя при температуре до -10°С и ниже. Сорта, которые были выведены недавно, чаще всего не имеют периода покоя. Цветение и активная вегетация у них продолжаются даже в холодную погоду.

Сроки укрытия

В какое время необходимо уркывать плетистую розу?

Слабые и непродолжительные заморозки не только не причиняют розам вреда, но и закаливают их, готовя к зиме. На растениях при легких морозах образуется иней, который не нужно даже удалять, поскольку он предохраняет насаждения от резкого оттаивания при наступлении оттепели. В связи с этим укладку растений и построение укрытий начинают не раньше первой половины октября.

Поскольку наступление устойчивых холодов в тех или иных регионах России происходит в разные сроки, следует ориентироваться на то время, когда среднесуточная температура воздуха постоянно будет опускаться ниже -5°С. В сентябре садоводам следует продолжать уход за плетистой розой осенью, направленный на ее как можно лучшую перезимовку.

Вместо пригибания растений к земле некоторые садоводы практикуют их обрезку. Стебель укорачивается исходя из высоты предполагаемого укрытия. Высота оставшихся побегов при этом должна составлять примерно 15-25 см. Данного запаса хватает для того, чтобы не травмировать место прививки.

Очистка от мусора и укрепление иммунитета

В начале осени следует провести уборку в розарии. Из-под каждого куста необходимо убрать сухую траву, опавшие листья и цветки и весь прочий мусор органического происхождения. Чаще всего эти растительные остатки являются зимним укрытием для личинок вредных насекомых и споров грибковых заболеваний.

Зимовка плетистых роз пройдет намного легче, если растения будут устойчивы к заболеваниям, спровоцированным увеличением влажности. Для повышения иммунитета следует обработать насаждения бордоской жидкостью, железным купоросом или другим подходящим фунгицидом.

Высокую эффективность в данном случае проявляют биологические препараты, например:

  • глиокладин;
  • алирин-Б;
  • фитоспорин и пр.

После первого опрыскивания ядохимикатами растения начинают постепенно снимать с подпорок и наклонять их к земле. Чтобы при этом ни садовод, ни растения не получили травмы, следует еще весной так подвязать растения, чтобы впоследствии их было легче снять. Если кусты уже старые и сильно разрослись, то снимать их требуется особенно осторожно.

Даже так не всегда получается удачно снять растение с опор. В таких ситуациях практикуют укрытие плетей на зиму нетканым плотным материалом, сложенным в несколько слоев. Вместо него можно еще использовать мешковину или любую другую уплотненную ткань.

Обрезка и окучивание

У плетистых растений обрезка при подготовке к зимовке характеризуется рядом особенностей. Так, по мере снятия стеблей с опор обрезают только самые молодые зеленые стебли на верхушке кустарников, которые не успели вызреть. Непосредственно перед началом укрытия удаляют все бутоны и цветки.

Обрезка

Правила обрезки плетистой розы.

Листва у роз чаще всего осыпается самостоятельно по мере начала периода слабых заморозков. Если же этого не произошло, то листья придется удалять самостоятельно.

Особенно это важно для нижней части растения, где расположены небольшие ветки и черенки. Возбудители заболеваний и вредители часто прячутся в этих местах.

Через незажившие срезы в растение способна проникнуть инфекция. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу же после удаления стеблей обработать места срезов зеленкой или древесным углем.

На некоторых сортах плетистых роз бывает проблематично провести ручное удаление листвы. Это связано с избыточным количеством шипов на стеблях. В таких случаях следует прибегнуть к использованию специальных препаратов для удаления листьев. Среди них наиболее эффективными являются те, которые относятся к серной группе.

Перед началом укрытия растения требуется обязательно окучить его корневую шейку. Данная процедура позволяет спасти и защитить растение даже при наиболее неблагоприятных погодных условиях в зимний период.

Для проведения окучивания рекомендуется использовать грунт, собранный в междурядьях. Земля должна быть качественно просушена, ввиду чего рекомендуется заготовить ее предварительно и просушить, рассыпав под навесом. Молодым растениям будет достаточно 1 ведра на куст, на старые экземпляры придется потратить по 2-3 ведра грунта. Землю высыпают непосредственно к центральной части растения, образуя насыпь конусовидной формы. Высота слоя земли должна варьироваться от 20 до 30 см.

Качественной альтернативой земле является сухой песок. Перегной, торф и опилки не подходят для использования в данном случае, поскольку эти материалы сильно накапливают влагу. В некоторых случаях допускается использовать тор, но необходимо перемешать его с песком, чтобы материал не слеживался и мог нормально пропускать воздух. Растения можно обложить лапником или деревянными досками по кругу, чтобы ветер не уничтожил насыпь.

Укрытия для плетистых роз

Цветовод должен знать, как уложить плетистую розу на зиму. При этом он должен обратить внимание на расположение растений на участке. Если кусты роз насажены продолговатыми рядками, то в таком случае лучше всего укрыть розы щитами. В случае если растения произрастают близко друг к другу, предпочтительным будет выстраивание каркаса, укрывающего весь розарий.

Чем укрывать плетистую розу

Материал для укрытия плетистой розы.

При отдельном расположении растений необходимо принимать во внимание погодно-климатические условия региона. Если на улице бывает легкий мороз и в избытке снега, то им растения можно присыпать; как правильно это сделать – поверх снега уложить еловый лапник. Данный материал не только хорошо согреет корни, но и снизит риск появления мышей и других грызунов в насаждениях. Во всех других случаях рекомендуется организовать каркас любых габаритов с прослойкой воздуха.

Укладывать штамб чересчур низко не рекомендуется. В пониженных участках будет скапливаться влага, которая станет причиной развития заболеваний и загнивания стеблей.

Щиты для роз

После того как растение было обрезано на зиму и снято с опор, его необходимо осторожно, но плотно связать в форме пучка и по возможности сильнее пригнуть к земле. Грунт обкладывается еловым лапником. Чтобы растение лучше держалось, ветви роз в нескольких местах фиксируют к почве при помощи жесткой и прочной проволоки.

После этого необходимо сделать 2 щита из дерева. Ширина их должна составлять 80 см, а длина должна быть равна длине ряда растений. Щиты располагаются вдоль растений под углом в форме домиков. С внешних боков необходимо зафиксировать их при помощи колышков. В щитах допускается оставить несколько небольших просветов и щелей.

Щиты из дерева

Деревянные щиты для зимовки роз.

Верхнюю часть щитов укрывают пленкой из полиэтилена таким образом, чтобы она смогла с обеих сторон прикрыть их. Укрытие присыпают грунтом и прикрепляют планками к щитам. До наступления морозов в -10°С и ниже пленка может быть оставлена слегка открытой, но с началом сильного похолодания торцы следует заделать. С наступлением весны нужно немного приоткрыть пленку, чтобы не допустить выпревания растений.

Каркасные укрытия

Необходимо знать, как утеплить розы при помощи каркаса. Такое укрытие плетистой розы на зиму подразумевает сооружение самодельных каркасов на даче. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлическую проволоку. Таким же образом ухаживают и за вьющимися розами.

Такое укрытие на зиму содержит в себе дополнительные опоры, к которым веревкой привязывают ветки растений. При этом они не должны соприкасаться с каркасом. На вопрос о том, как укрывать растения, отвечают, что в данном случае оптимальным вариантом материала для каркаса будет являться стеклоткань. Она обеспечивает хорошую вентиляцию, но при этом не дает плетущейся розе пострадать от скопления жидкости.

Если не удается применить стеклоткань, в качестве альтернативы допускается применить нетканый уплотненный материал. Верхнюю его часть можно скомпоновать с полиэтиленовой пленкой, что позволит как можно лучше закрыть растения от снега и прочих осадков.

Укрытие с растений необходимо снимать не сразу, а шаг за шагом приподнимая его отдельные участки для того, чтобы проветрить растения. Лучше всего начинать эту процедуру, когда почки на растении будут от 3-4 см. Полностью снимать укрытие необходимо в пасмурную погоду. Это позволит сократить риск получения ожогов от лучей солнца.

После удаления укрытия требуется осмотреть насаждения на предмет наличия больных, травмированных, усохших стеблей. При обнаружении их необходимо вырезать, что и делают цветоводы. Сразу же распрямлять кусты не следует, они должны полежать пригнутыми к земле еще примерно 2 дня, иначе есть риск того, что они сломаются.

 
Горшок для орхидеи

Как нужно выбирать горшок для орхидеи

Среди существующих разновидностей орхидей совсем немногие растут на грунте. Большинство селится на местах, где почва почти отсутствует. Поэтому контейнеры, необходимые при выращивании цветка в комнатных условиях, отличаются от тех, которые используют для других домашних растений. Горшок для орхидеи имеет большое значение. Решая, какой нужен горшок для орхидей и как выбрать его правильно, в первую очередь следует учитывать размер горшка.

выбор горшка

К выбору горшка для орхидеи необходимо подходить очень серьезно.

Как выбрать горшок для орхидеи

Орхидеи не выносят переувлажнения корневой системы, т. к. относятся к одной из следующих групп:

  • эпифитов (растут на деревьях, а питание получают из воздуха);
  • литофитов (развиваются на камнях, скалах).

В каждом случае корневая система в естественных условиях:

  • испытывает отток влаги;
  • хорошо проветривается;
  • не перегревается.

В магазинах можно найти много разных емкостей для орхидей. Они бывают:

  • пластиковыми;
  • глиняными;
  • керамическими;
  • стеклянными.

При выборе следует учитывать некоторые правила:

  • достаточный доступ воздуха к корневой системе;
  • хороший слив избытка воды;
  • корневая система не должна прикрепляться к стенкам.

Выбирая горшки для орхидей, требуется принимать во внимание перечисленные условия. Нужно учитывать дизайн помещения, а также:

горшок

Критерии выбора.

  1. Материал. Он не должен выделять вредных веществ. Лучшие контейнеры должны быть гладкими. Корни способны прикрепляться к рифленой поверхности и во время пересадки травмироваться. Наиболее подходящим вариантом является стекло или пластмасса хорошего качества. Растение будет чувствовать себя комфортно в таких условиях.
  2. Размер. Орхидея растет не так быстро, как другие комнатные растения, поэтому приобретать емкость «на вырост» не следует. Рекомендуется подбирать горшок по объему чуть больше чем тот, который она занимает в данное время, чтобы адаптация после пересадки прошла безболезненно.
  3. Форма. Непросто сказать, какой формы должны быть правильные горшки для орхидей, но не следует выбирать продолговатые или те, которые могут вмещать больше 1 растения. Когда в одном горшке растут несколько орхидей, повышается риск их заболевания или повреждения вредителями из-за ослабления иммунитета. Выбирая форму, нужно принимать во внимание подставку, полку для цветов или подоконник, чтобы приобретение удачно вписывалось в интерьер. Интереснее, чем привычные округлые, выглядят красивые многогранные или квадратные горшки (к тому же их проще размещать на полках).
  4. Цвет. Сложилось мнение, что прозрачные горшки предпочтительнее: корни получают достаточно света. Однако они еще помогают ухаживать за растением: капельки на стенках указывают на влажность субстрата. Кроме того удобно следить за состоянием корней (не загнивают ли они).

Полив является неотъемлемым процессом ухода за домашними растениями, он требует времени и сил. Нередко в силу занятости цветоводам приходится уменьшать количество комнатных любимцев. Однако емкости с автополивом избавляют от необходимости следить за степенью влажности субстрата.

Наличие в нижней части и дне горшка для орхидеи дренажных отверстий позволяет избежать возникновения застоя воды, предотвращает загнивание корней.

Пластиковый горшок для орхидеи

Выбирая горшок для фаленопсиса, рекомендуется следовать требованиям, которые к нему предъявляются. Пластиковые горшки для орхидей являются наиболее предпочтительными:

  • защищают от пересыхания корневую систему, т. к. внутри емкости создается парниковый эффект;
  • легко помещаются в любых подвесных кашпо;
  • могут служить в течение длительного времени;
  • за ними легко ухаживать;
  • корни не могут закрепляться на стенках, поэтому не повреждаются при пересадке.

Конструкция часто имеет правильно выполненные отверстия для слива лишней воды, а если их окажется мало, можно добавить новые. Пластик способен надежно защитить корневую систему от перегрева или переохлаждения.

Горшок из пластика

Пластиковый горшок.

Если случается, что разросшиеся корни выходят наружу через дренажные отверстия, а орхидею нужно высаживать в новую емкость, старый пластик легко разрезают ножом или ножницами. При этом корни не повреждаются, после пересадки растение чувствует себя комфортно.

Для некоторых видов (например, фаленопсиса), корни которых участвуют в фотосинтезе, использование пластика позволяет:

  • следить за развитием корневой системы;
  • контролировать расход влаги;
  • наблюдать за состоянием субстрата.

Такие емкости могут использовать даже начинающие цветоводы-любители, не имеющие большого опыта ухода за орхидеями.

Из отрицательных качеств пластиковых контейнеров можно отметить:

  • плохую воздухопроницаемость;
  • непритязательный внешний вид.

Глиняный горшок для орхидей

Горшок

Глиняный горшок.

Глиняный горшок для орхидей имеет много преимуществ:

  • материал экологически чистый;
  • легко пропускает влагу и воздух;
  • субстрат полностью пропитывается водой и цветок получает все нужные ему питательные вещества;
  • исключают падение под тяжестью собственного веса.

Однако постепенно на пористой структуре глиняной емкости откладываются соли и минералы, орхидея начинает испытывать дискомфорт.

Развитие корневой системы приводит к прирастанию к стенкам и в случае пересадки в другую емкость возникает риск ее повреждения. Если в дизайн помещения удачнее вписывается глиняный горшок, рекомендуется поместить растение в пластик и только после этого в декоративный вазон для орхидей.

Пытаясь подобрать для цветка глиняный контейнер, следует помнить, что снижение аэрации и пористости повышает риск его гибели. Чтобы предотвратить врастание корней в стенки емкости, рекомендуется остановить выбор на горшках из глины с глазированной внутренней поверхностью.

Керамические горшки для орхидей

горшок из керамики

Керамический горшок.

Выбирая керамическую емкость, следует отдавать предпочтение тем, которые покрыты глазурью и снабжены боковыми отверстиями. От перегрева корни защищают контейнеры светлых тонов из керамики.

Главное преимущество – корни в течение длительного времени не высыхают и надежно защищены от перегрева.

Принимая решение пересадить цветок в емкость из керамики, необходимо предварительно провести ее подготовку:

  • прогреть в духовке (кроме емкостей, покрытых эмалью);
  • замочить в воде на 2 часа;
  • внутри обработать биофунгицидами.

Керамические горшки для орхидей отдают тепло, поэтому в помещении, где часто бывает жарко, лучшим вариантом станет такой контейнер. Однако он не подойдет для размещения цветка зимой на подоконнике.

Китайские керамические сосуды изготавливают на ножках, нередко они бывают ажурными и напоминают по внешнему виду корзинки. Корни в таком сосуде хорошо дышат, несмотря на быстрое высыхание субстрата.

Стеклянные горшки для орхидей

Не всегда понятно, зачем орхидее прозрачный горшок. Иногда начинающие цветоводы стремятся эффектно разместить растение, поэтому пересаживают его в стеклянную вазу. В таком сосуде оно выглядит эстетично.

Опытные цветоводы уверены, что делать этого не следует. Такие контейнеры хорошо пропускают свет, но могут быть опасными для растений. В стеклянных емкостях нет дренажных отверстий, поэтому требуется внимательно относиться к поливу, использовать необходимое количество воды.

На стенках может скапливаться конденсат и со временем на корнях начинают расти зеленые водоросли.

Следующим отрицательным свойством является возможность падения сосуда. Тогда мелкие осколки могут поранить домашних животных или других обитателей. В высоких цилиндрических сосудах из стекла листья будут постоянно собраны, что может оказаться для них вредным.

Стеклянный сосуд должен отвечать ряду требований:

  • иметь небольшой размер;
  • подходить под объем корневой системы;
  • ширина горловины считается для него лучшей высотой.

Принимая решение пересадить орхидею в сосуд из стекла, необходимо выбрать здоровое растение и хороший субстрат (в нем не должно быть комка почвы или разложившихся кусочков коры).

горшок стеклянный

Стеклянный горшок.

При пересадке растения следует обеспечить воздухопроницаемый субстрат. Не рекомендуется выбирать большую емкость: когда грунта много, а корней мало, субстрат будет долго просыхать и слеживаться (в результате воздухообмен затрудняется). Корневая система должна находиться вдоль стенок и достигать дна емкости.

Менять субстрат следует не реже 3 раз в течение года, чтобы избежать появления на корневой системе зеленых водорослей. Фаленопсису нравится некоторая стесненность.

Считается, что стеклянные сосуды можно использовать лишь для некоторых видов, корневой системе которых не требуется фотосинтез:

  • Фаленопсис;
  • Аскоценда;
  • Ванда.

Эти виды не требуют дополнительного поступления воздуха, поэтому нет необходимости в дренажных отверстиях. На рост орхидеи влияет форма емкости. Наиболее предпочтительной формой являются расширенные у основания сосуды, суживающиеся кверху.

Влага в высокой колбе будет уходить плохо, а достаточного количества воздуха поступать не будет. Это повышает риск загнивания корней и развития грибковых заболеваний.

Плетеные корзины для орхидей

При комнатном содержании трудно создать для орхидей условия, в которых они находятся в естественной среде. Поэтому рекомендуется в домашних условиях высаживать растения в корзинки со специальным субстратом.

Плетенка

Плетенная корзинка для орхидеи.

Горшки для орхидей могут выполняться из разных материалов. Корзинки из дерева можно сделать из реек клена, бука, дуба, сосны. Преимущества таких кашпо заключаются в создании комфортных условий для существования цветов.

Деревянные корзинки могут быть изготовлены по размеру контейнера, после этого просверливают с обеих сторон отверстия. Плетеные корзины гармонично вписываются в любой интерьер.

Из отрицательных свойств корзин из дерева можно отметить недолговечность сырья.

Однако корневая система нередко прирастает к древесине и не удается при пересадке обойтись без ее повреждения. Корзинки из бамбука мало отличаются от емкостей, изготовленных из дерева. Но за счет высокой плотности древесины из бамбука предотвращается прирастание к стенкам, поэтому при пересадке корни не повреждаются.

Корзинки из пластика можно найти любых форм, размеров и расцветок. Из большого ассортимента удается без труда выбрать наиболее подходящий вазон для любого интерьера. Их преимущества:

  • экологичность;
  • привлекательный внешний вид;
  • хороший дренаж.

Хоть изделия из пластмассы не являются лучшими для выращивания комнатных растений, орхидеи могут чувствовать себя в таких корзинах комфортно. Корни не прирастают к пластиковым стенкам и не повреждаются при пересадке.

Корзина из металла

Металлическая корзина.

Корзины могут быть изготовлены из металлических прутьев, отличаться формой и размерами. Они подходят для интерьеров, выполненных в стиле конструктивизма, лофта, хай-тека.

При покупке металлической корзины надо иметь твердую уверенность, что со временем она не покроется ржавчиной в результате контакта с влагой.

Какого размера должен быть горшок для орхидеи

Решая, какой должен быть горшок для орхидеи, нельзя не учитывать его размер. При выборе следует руководствоваться следующими параметрами:

  • оптимальным диаметром горшка является его высота (если цветок высокий и емкость не слишком устойчива, рекомендуется поместить горшок в кашпо);
  • следует подбирать контейнер с учетом размера корней и земляного кома (много свободы давать не обязательно, орхидея предпочитает тесноту);
  • перед пересадкой не рекомендуется выбирать большие емкости, достаточно выбрать ту, которая чуть больше предыдущей;
  • емкость с узким горлышком не подойдет (возникает риск повреждения корней в процессе пересадки);
  • допускается пересадка в 1 контейнер нескольких растений одновременно, однако при этом требуется брать емкость большего размера.
размер

Оптимальный размер горшка для орхидеи.

Горшки для мини-орхидеи рекомендуется приобретать немного тесные. Это гарантирует воздухонепроницаемость грунта. Для взрослых растений маленькие контейнеры не подойдут: орхидея должна расти, не подвергаясь риску перевернуться и получить травму.

Горшок для орхидеи своими руками

Начинающим цветоводам рекомендуется приобретать в специализированных магазинах готовые емкости. Те, кто занимается выращиванием орхидей давно, могут попробовать сделать горшки для орхидей своими руками.

При подборе размера и формы руководствуются следующими требованиями:

  • правильный размер изготавливаемого контейнера должен соответствовать размерам корневой системы;
  • на величину емкости влияет количество растений, которые будут в нее помещены;
  • высота кашпо для орхидей должна равняться ширине его верхней части.

Собственноручно изготавливая вазоны, можно использовать любые подручные материалы:

  • пластиковые бутылки;
  • деревянные рейки;
  • металлическую сетку;
  • пластмассовые полоски.

Растения, которые недавно отделены от материнских, чаще сажают в пластиковые бутылки (из нее легче соорудить тепличку). После того, как появляются первые корни длиной 3-5 см, отводки пересаживают.

горшок своими руками

Изготовление горшка для орхидеи своими руками.

При собственноручном изготовлении контейнера для цветка может возникнуть вопрос: нужны ли в горшке для орхидеи дренажные отверстия. Большое количество отверстий следует проделать обязательно.

Они предотвращают застой воды и улучшают воздухопроницаемость контейнера.

У любых емкостей, которые цветовод начинает изготавливать самостоятельно, должна быть хорошая устойчивость (они не должны оказаться легкими).

Хорошо, если будет возможность наблюдать за корнями растения.

Собственноручно изготовленные цветочные горшки имеют ряд преимуществ:

  • экологичность;
  • неповторимый дизайн;
  • экономичность.

К негативной стороне такого занятия относится трата личного времени, приобретение материалов и инструментов. При самостоятельном создании горшка можно сделать контейнер, который хорошо подходит для дальнейшего роста растения.

Создание самодельной емкости позволяет воспользоваться вариантом, который сможет вписаться в интерьер квартиры. Для изготовления емкости можно использовать несколько способов.

Простейший вариант – изготовление из пластиковой бутылки емкостью 1-2 л. Последовательность действий:

  1. Емкость для полива изготавливают из бутылки (2 л): отрезают часть на высоте 20 см снизу.
  2. На срезанной части делают 8 разрезов глубиной 4 см.
  3. Отрезки загибают через 1 (внутрь).
  4. Отрезают от бутылки горлышко и помещают его в нижнюю часть, закрепляют носик с помощью клея.

Чтобы получился горшок, действуют так:

  1. Отрезают на расстоянии 15 см часть бутылки емкостью 1 л.
  2. На верхней части делают на 1 см внешний изгиб, помещают в него стойки емкости автополива.
  3. На дне следует сделать дырки (8-9 шт), в них продевают плотные шнуры, по которым вода будет поступать в контейнер.
  4. Длина шнура должна доставать дна емкости.
  5. В горшок насыпают субстрат и помещают цветок. В емкость для полива наливают воду, на ней располагают контейнер с растением.
  6. Воду доливают через носик.

Деревянные контейнеры трудно найти в продаже. Однако их можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • палочки из бамбука или брусочки из дерева (предпочтительнее брать древесину, устойчивую к гниению);
  • шлифовальная шкурка;
  • медная проволока (не следует брать алюминиевую: она ломается быстро);
  • шнур для подвешивания;
  • салфетки;
  • антисептик;
  • плоскогубцы (или круглогубцы);
  • ножовка;
  • дрель со сверлом;
  • тиски;
  • саморезы;
  • отвертка.
Горшок из дерева

Деревянные контейнеры для орхидеи.

Последовательность изготовления:

  1. Определившись с размерами контейнера, размечают отрезки на рейках, после этого их отпиливают.
  2. На бруске просверливают отверстия, на остальных заготовках выполняют те же манипуляции. На первый брусок накладывают второй и намечают место будущего отверстия. Сверлят по меткам.
  3. Шкуркой обрабатывают со всех сторон бруски.
  4. После этого заготовки обрабатывают антисептиком, чтобы предотвратить гниение после начала эксплуатации (при частом соприкосновении с водой при поливе). Необходимо брать антисептик для покрытия (чтобы создать защитный слой для предохранения древесины). Средство, предназначенное для пропитки, глубоко проникает в слой древесины и обеспечивает антибактериальную защиту.
  5. Можно использовать антисептик, в котором совмещаются оба действия. Заготовки оставляют в антисептике на 1 час, полностью погрузив в раствор. После замачивания их выкладывают на салфетки и просушивают.
  6. Отрезают от проволоки 4 отрезка, делают круглогубцами петельки на концах. Бруски надевают на проволоку (по 2 слева и справа), прикрепляют саморезами. Продолжают нанизывать до нужной высоты. После окончания делают на отрезках петельки, чтобы бруски не двигались.
  7. Иногда рекомендуют использовать клей ПВА в местах стыков. Если корзинку использовать как горшок, она будет часто контактировать с водой, лучше отказаться от клея.

Форма корзинки может быть любой: шестиугольной, прямоугольной, треугольной. Для подвеса можно использовать шнуры, леску, тонкую веревку, цепочки. Закрепляют отрезки на проволочных петельках, сверху соединяют и прикрепляют крючок. Для шнура лучше взять влагостойкий материал, который не поддается гниению.

Выращивать орхидеи в корзинах лучше, чем в других емкостях:

  • места для их роста больше;
  • доступ воздуха свободнее;
  • нет застоя влаги в горшке.

Некоторые цветоводы уверены, что при таком способе выращивания субстрат будет высыпаться сквозь щели. Однако существуют способы посадки, которые справляются с таким неудобством. Кроме того, субстрат не должен быть слишком мелким.

По периметру щели закрывают мхом-сфагнумом. После этого вдоль стенок и на дне размещают куски коры. Такой способ позволяет предупредить высыпание субстрата из щелей.

Можно использовать вместо коры мелкоячеистую сетку, разложив ее внутри корзинки. В таких случаях не требуются дренажные отверстия: при поливе вода станет вытекать через щели. Рекомендуется выбирать субстрат средних размеров.

Сначала им заполняют половину корзинки, затем помещают орхидею, расправляют корни и подсыпают оставшийся субстрат. Не следует сильно заглублять основание. Чтобы предупредить его загнивание, можно положить под него небольшой кусок пенопласта.

 
уход за цветами

Выращивание и уход за орхидеей Мильтония

Орхидея Мильтония родом из Южной Америки. Это многолетнее растение, которое в природе растет в горных районах и долинах. Оно крайне популярно у цветоводов, поэтому нередко встречается в квартирах и частных домах. Цветок неприхотлив к условиям выращивания, поэтому ухаживать за Мильтонией в домашних условиях достаточно просто.

комнатные цветы

Разнообразие комнатных орхидей.

Описание орхидеи Мильтония

Это растение относится к семейству Орхидные. В природе встречается в Венесуэле, Колумбии, Бразилии. Мильтония является эпифитом, т. е. для опоры она использует ветви и стволы деревьев. Все необходимые ей полезные вещества получает из атмосферы при помощи хорошо развитой системы воздушных корней. Ещё цветок может селиться на скалах, цепляться за трещинки в камнях.

Мильтония – это травянистое вечнозеленое многолетнее растение. Листья у нее чаще всего желтого или серого оттенка, но встречаются и зеленые.

В длину листовые пластины достигают 40-45 см. Они ланцетовидной формы, жесткие, могут немного отгибаться назад. Псевдобульбы, которые необходимы для запаса воды и питательных веществ, небольшого размера – 5-6 см в ширину и 8-9 см в длину.

Цветки могут быть следующего окраса: белоснежного, терракотового, желтого, розового, лилового, алого. Их форма похожа на виолу, а в диаметре они достигают 10-12 см. Края лепестков могут быть гофрированными. Цветет растение 3-6 недель, но при хорошем уходе этот процесс может длиться дольше.

В домашних условиях чаще всего выращивается Мильтония гибридная, но встречаются и такие сорта Мильтонии:

  • блистательная;
  • желтоватая;
  • белоснежная;
  • Реньелли;
  • Клоуза.
Орхидея в горшке

Комнатная орхидея.

Советы по уходу за цветком в домашних условиях

Если цветовод приобрел орхидею Мильтония, то уход в домашних условиях должен осуществлять правильно. Хоть это и неприхотливое растение, но неправильные условия могут его погубить.

Выбор субстрата

Этот цветок предъявляет особые требования к почве, к выбору субстрата нужно подходить ответственно. В цветочных магазинах растение продается в горшках небольшого размера с торфяным грунтом, который не совсем подходит для него.

Грунт для Мильтонии должен быть влажным и проветриваемым, поэтому рекомендуется приобретать смесь торфа, древесного угля, коры сосны, мха-сфагнума и перлита.

Входящий в состав такого субстрата мох способен удерживать в себе вредные примеси, содержащиеся в поливочной воде, поэтому этот компонент рекомендуется менять каждые 3 месяца. Можно готовить почвенную смесь самостоятельно. Следует использовать такие ингредиенты:

  • плодородный дерн, измельченные корневища папоротника, мох-сфагнум, листовая земля, которые берут в равных пропорциях;
  • мох-сфагнум, вермикулит или перлит, еловая или сосновая кора (1:1:2).

В готовый субстрат можно добавить активированный уголь, толченый мел, мелко раскрошенные части красных кирпичей. Это не позволяет развиться гнили.

Выбор горшка

горшки для орхидейГоршок для цветка выбирают пластиковый, лучше всего купить прозрачный. Это позволяет контролировать состояние корневой системы и обеспечивает попадание солнечных лучей.

Диаметр емкости должен быть больше предыдущей на 3 см. По всему периметру нужно проделать маленькие отверстия для хорошей вентиляции корней растения и обеспечения дренажа.

Полив

Нужно знать, как осуществлять подкормки и как поливать Мильтонию. При поливе следует соблюдать следующие рекомендации:

  1. Воду необходимо использовать талую или дистиллированную, температурой +30…+45°C.
  2. Весной и летом растение поливают обильно.
  3. Частота полива зависит от температуры и влажности воздуха, а также от того, в каком состоянии находится цветок. Чаще всего его увлажняют 1 раз в 4-5 дней. Если в поддон стекает лишняя вода, то ее обязательно выливают.
  4. Нельзя допускать, чтобы растение пересыхало.

Поливают орхидею методом погружения: в емкость с водой опускают наполовину горшок и держат 15-20 минут. Потом нужно дождаться, чтобы стекли излишки влаги. Можно устраивать орхидее душ, имитируя тропический дождь. После завершения процедуры листовые пластины тщательно вытирают мягкой тряпочкой.

Освещенность

Освещение для орхидеи

Постановка освещения для орхидеи в домашних условиях.

Орхидее необходимо хорошее освещение, но свет должен быть рассеянным. Цветок неплохо растет и в полутени. На него не должны попадать прямые солнечные лучи, которые могут обжечь поверхность листовой пластины.

Если растение будет получать свет в достаточном количестве, то поверхность листа приобретет розовый оттенок. Летом орхидею рекомендуется помещать на северо-восточное окно, а зимой – на южное.

Температура

Весной и летом цветок должен расти при температуре +20°C, а зимой – при +18°C. Нельзя допускать резкой смены температуры, т. к. это может негативным образом отразиться на растении. Максимально допустимая температурная разница должна составлять 3-4 градуса. Необходимо часто проветривать помещение, где растет орхидея, но она не должна находиться на сквозняке.

Если растению не подойдет температурный режим, то это скажется на состоянии его листьев – они начнут скручиваться. При этом количество побегов начинает уменьшаться, они мельчают и медленно растут.

Влажность воздуха

Цветок хорошо растет при влажности воздуха 70%. Если она будет меньше 60% – это негативно скажется на Мильтонии. Она начинает медленнее расти, и у нее засыхают цветоносы. Чем теплее в квартире или частном доме, тем выше влажность воздуха. Кроме того, рядом с орхидеей необходимо поставить наполненный водой сосуд без крышки. Можно в поддон насыпать увлажненную гальку.

Уход за Мильтонией по временам года

Весной и летом цветок выращивают при температуре +18°C…+20°C, осенью и зимой – при +15°C…+18°C. В зимний период растение поливают только в случае крайней необходимости, используя лишь метод погружения. Летом орхидею ставят на окно, выходящее на северо-восточную сторону, а зимой – на южную. В период покоя и осенне-зимний период растение не подкармливают.

Пересадка орхидеи Мильтонии в домашних условиях

Этот цветок не любит, когда его часто пересаживают. Делать это необходимо сразу после покупки и потом через 3-4 года, т. к. за это время корни сильно разрастаются, а в почве не остается полезных веществ.

Если цветовод выращивает Мильтонию, то посадку обязательно осуществляют в следующих случаях:

  • грунт начал дурно пахнуть, слежался, размельчился, засолился;
  • из горшка начало выглядывать большое количество воздушных корней;
  • появилось много сухих корней;
  • рост и развитие цветка замедлилось.

Пересаживать орхидею нужно правильно, поэтому необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Пересадка орхидеи

    Процесс пересадки цветка вместе с земляным комом.

    горшок выбирают небольшого размера, потому что корни у растения мелкие;

  • укладывают на дно слой дренажа сосновую кору, пенопласт и небольшое количество камешков, чтобы горшок имел устойчивость;
  • почву в горшке с цветком увлажняют и аккуратно его извлекают вместе с комом земли;
  • осторожно опускают в новую тару;
  • подсыпают новую почвенную смесь и аккуратно уплотняют деревянной палочкой;
  • чтобы корни не загнили, их не рекомендуется сильно углублять;
  • слишком длинные корни оставляют на поверхности субстрата.

После пересадки цветок не поливают 3 дня, но постоянно опрыскивают. Нежелательно подкармливать его в течение 2 недель после этой процедуры. У пересаженного растения часть корней, которые не смогут приспособиться к новой почвенной смеси, погибает.

Чтобы орхидея хорошо укоренилась, необходимо создать для нее тепличные условия с повышенной влажностью. Для этого ее накрывают обрезанной пластиковой бутылкой. Корневая система нередко восстанавливается больше 6 месяцев. Затем временно убирают защиту, а потом и вовсе снимают.

Как подкармливать орхидею Мильтония?

Во время активного роста цветок нужно подкармливать 1 раз в 12-15 дней, используя специальные удобрения для орхидей. В них содержатся все необходимые макро- и микроэлементы в разной концентрации: азот, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, железо, медь.

Избыток или недостаток какого-либо компонента отражается на внешнем виде цветка, его росте и интенсивности цветения.

Лучше всего чередовать подкормку, которую вносят под корень, с опрыскиванием листьев водой с растворенными питательными веществами. Если растение не подкармливать, то оно может плохо расти, потеряет свой декоративный внешний вид и будет часто болеть.

Уход за орхидеей Мильтонией во время цветения

Если орхидея зацвела, то в этот период за ней нужен особый уход:

  1. цветущие орхидеи

    Цветение орхидей в домашних условиях.

    Поливают цветок обильно. Температура воды должна составлять +35°C. Нельзя, чтобы в точке роста растения застаивалась вода, т. к. это приводит к его гибели.

  2. Температура ночью должна быть выше рекомендованной на 5°C.
  3. Во время цветения орхидею запрещено пересаживать.
  4. Держать ее следует на западном или восточном подоконнике, чтобы после обеда на нее не попадали солнечные лучи.
  5. Подкармливать растение можно, но соблюдая меру.

Если Мильтонию часто переставлять с места на место, то она перестанет цвести. При правильном уходе цветение орхидеи может продолжаться практически весь год, но такое случается нечасто. В среднем это длится 5-6 недель.

Как заставить орхидею Мильтонию цвести в домашних условиях

Часто случается, что из-за неправильного ухода это растение никак не зацветает. Чтобы увидеть цветение этой орхидеи, следует прежде всего выбрать для цветка комфортное место обитания. Оно должно быть светлым или полутенистым. Для этого орхидею помещают в восточную или западную часть квартиры, оберегая от сквозняков. В помещении  должны быть подходящими температура и влажность.

Если Мильтония не цветет, то нужно обратить внимание на используемый субстрат и горшок растения. Почвенная смесь должна содержать осмунд, а емкость выбирают прозрачную, чтобы корни активно поглощали солнечный свет. В таких комфортных условиях орхидея через некоторое время зацветает.

Орхидея Мильтония после цветения

Когда растение сбросит все свои цветы, то Мильтонию нужно ввести в состояние покоя, чтобы она отдохнула. Для этого горшок переносят в светлое и прохладное место с температурой +15°C. Длится такой период 2 месяца. В это время сокращают количество поливов до 1 раза в 10-15 дней, а подкормки не вносят.

Если нет прохладного помещения, то цветок можно поближе пододвинуть к оконному стеклу и отгородить от теплой комнаты экраном. Батареи отопления нужно накрыть плотной тканью.

Размножение орхидеи Мильтония в домашних условиях

Псевдобульба цветка

Псевдобульба орхидеи.

Размножение Мильтонии в домашних условиях является сложной задачей. Делается это 2 способами: утолщенными псевдобульбами и делением куста.

В первом случае этот процесс осуществляется, когда выходят детки. Но образуются они редко, укореняются плохо, поэтому такой способ практически не применяется.

Если цветовод решил использовать этот метод, то он должен отделить псевдобульбы от материнского растения и пересадить в подготовленные горшки с субстратом. Брать их нужно из самого низа с подросшими побегами. У псевдобульб имеется корневая система, поэтому отделять их следует аккуратно.

Как разделить куст Мильтонии при пересадке

Делить куст следует во время пересадки. Орхидея должна быть взрослой, здоровой и иметь не меньше 6 псевдобульб. Цветок вынимают из горшка и очищают корни от земли.

Острым стерильным ножом разрезают куст, оставляя на каждой деленке по 3 псевдобульбы и корневую систему. Срез рекомендуется обработать угольным порошком.Деленки подсушивают на протяжении 5 часов, после чего рассаживают в отдельные горшки.

Корни нельзя заглублять слишком сильно, чтобы избежать развития гнили. В течение первых 3 недель поливают их умеренно.

Обрезка и формирование Мильтонии

После цветения необходимо обрезать цветонос. Что касается листьев, то обрезать растение нужно только в том случае, если орхидея поражена болезнями или вредными насекомыми. Формировать крону у Мильтонии цветка нет необходимости.

Болезни и вредители орхидеи Мильтонии

На орхидею нередко нападают вредители:

  1. Трипсы. Они предпочитают жить в сухом климате, при высокой температуре и пониженной влажности воздуха. Вредители поражают листья, в результате чего они опадают.
  2. Щитовки. На растении появляются коричневые бляшки. Листья теряют окраску и высыхают.
  3. белокрылка на орхидее

    Белокрылка – растительный вредитель.

    Белокрылка. Эти насекомые покрывают нижнюю часть листовой пластины желтоватыми и белесыми пятнами. При сильном поражении листья обесцвечиваются и опадают.

Если цветок поражается насекомыми, то от них необходимо избавляться. Для этого листья протирают мыльным раствором и обрабатывают растение инсектицидами – Актелликом или Фитовермой.

При излишнем увлажнении почвы корни Мильтонии могут загнивать.

В этом случае срезают все пораженные корешки, срезы обрабатывают толченым углем, орхидею пересаживают в свежий субстрат и поливают небольшим количеством воды.

Кроме того, это растение может подвергаться следующим заболеваниям:

  1. Пятнистость листьев. Это неизлечимая болезнь, растение уничтожают.
  2. Бронзовость листьев. Цветок также подлежит уничтожению.
  3. Гниль основания стебля. Пораженные псевдобульбы удаляют, больные участки вырезают, срезы обрабатывают фунгицидом и угольным порошком, после чего орхидею пересаживают.
  4. Фузариозная гниль. Растение следует пересадить, удаляя поврежденные участки и обрабатывая фунгицидами.

Орхидея Мильтония желтеет

Существует много причин, почему у Мильтонии желтеют листья. К этому может привести загнивание корней или поражение мучнистым червецом. Гнилые корни нужно срезать, обработать неповрежденные части корневой системы раствором Фитоспорина, дать подсохнуть и пересадить в новый субстрат.

Если все дело во вредителе, то растение тоже обрабатывают инсектицидом и на несколько дней изолируют от других цветов.

Желтеть листья могут от неправильного ухода. Проблема может заключаться в некачественной воде для полива. В этом случае необходимо использовать деминерализованную или дождевую воду. Кроме того, к причинам пожелтения листьев относят:

  • болезнь орхидеи

    Пожелтение листьев орхидеи.

    низкую влажность воздуха;

  • присутствие воды в пазухах листовых пластин;
  • попадание прямых солнечных лучей;
  • повышенный уровень засоленности грунта;
  • использование чересчур концентрированных подкормок;
  • уплотненный субстрат.

Реанимация орхидеи Мильтонии

При неправильном поливе у орхидеи могут загнить все корни. Растение можно попытаться реанимировать.

Для этого его извлекают из горшка, срезают все гнилые части, оставляя лишь розетку. Погружают цветок на 15-20 минут в 2%-ный раствор фунгицида (Купрозан, ХОМ, бордоская жидкость). Срезы присыпают корицей, коллоидной серой, толченым мелом, и оставляют растение на 4-5 часов на открытом воздухе.

В небольшую емкость насыпают тонкий слой керамзита, а сверху укладывают стерилизованный мох-сфагнум. Поливают его слабым раствором стимулятора образования корней – Цирконом, Гетероауксином, Эпином. Высаживают розетку.

Емкость устанавливают в помещение с температурой +24…+27°C, влажность воздуха 70-100%, при этом обеспечивают продолжительность светового дня на 13-15 часов. Через 2-3 недели, когда отрастут корни, растение пересаживают в привычный грунт.

При болезнях лечение орхидеи проводится еще одним способом. Розетку обрабатывают описанным выше способом. Каждое утро помещают ее в глубокую емкость с водой на 6 часов. Жидкость должна быть фильтрованной или кипяченой. Листья должны оставаться на поверхности воды.

Для ускорения процесса в емкость добавляют 10 мл сахарного сиропа или жидкого меда. Розетку вынимают и сушат на открытом воздухе. Когда корни отрастут на 3-5 см, орхидею высаживают в грунт.

miltonia candida.

Мильтония белоснежная (miltonia candida)

Виды Мильтонии с фото и названиями

В роду Мильтония виды эпифитных орхидей имеют около 20 наименований. Многие сорта стали крайне популярными у цветоводов-любителей, а некоторые используют селекционеры, чтобы вывести новые гибриды. Существует около 40 межродовых гибридов, для выведения которых использовалась Мильтония (белая, розовая и т. д.) и другие орхидеи – Компареттия, Аспасия, Онцидиум, Брассия и др.

Мильтония белоснежная (miltonia candida)

Это растение с сжатыми яйцевидными псевдобульбами, заостренными узко-эллиптическими листьями, длиной до 40 см и шириной 4 см. Растут псевдобульбы плотно друг к другу, внизу у них 2 пары небольших листочков.

Разветвленные цветоносы вырастают из пазух нижних листьев, достигая в длину 50 см. Один цветонос содержит до 12 цветков, имеющих желто-коричневый окрас, их диаметр – 7 см. Свернутая в виде воронки белая губа имеет внутри лиловые прожилки. Колонка белого оттенка с маленькой долей лилового.

Мильтония клоуса (miltonia clowesii)

miltonia clowesii

Мильтония клоуса (miltonia clowesii).

Этот симподиальный эпифит, достигающий в высоту 56 см. Псевдобульбы растения узкоовальной формы, слегка сплющенные, длиной 8-10 см. Располагаются они на корневище. Листья с острыми верхушками желто-зеленого цвета, вырастающие до 40 см.

Цветки диаметром 8 см, собраны в плотную кисть. Лепестки остроконечные, янтарно-желтого окраса с коричневыми пятнами и полосками. Губа в верхней части белая, а снизу она фиолетово-пурпурная.

Орхидея мильтассия (orchid miltassia)

Это гибрид, который был получен в результате скрещивания Miltonia и Brassia. Выращивают его только в домашних условиях, потому что этому растению необходим специфический уход. Лепестки у такой орхидеи острые и длинные, формой напоминают звезды.

На высоких псевдобульбах располагается 2 ланцетных листа. Развитая губа обладает бахромчатой каймой. Цветет осенью и весной по 1,5-2 месяца.

Мильтониопсис мотыльковый (miltoniopsis miltonia phalaenopsis)

У этого растения псевдобульбы крепкие небольшого размера. Глянцевые листья ланцетовидной формы имеют светло-зеленую окраску. Цветоносы длинные, на каждом располагается по 2-7 цветков. Лепестки и чашелистики могут быть фиолетового, ярко-красного, розового или белого цвета.

Декоративность цветку придает большая губа, которую украшают различные орнаменты. Ухаживать за таким растением сложно, поэтому выращивают его только опытные цветоводы.

Мильтония варшевича (miltonia wascewiezii)

Этот цветок отличается большими соцветиями. Лепестки и чашелистики имеют волнистые края, а окрашены они в темно-красный или коричневый цвет. Сверху они имеют кремовую или белую вставку. Большая губа розового окраса имеет в центре яркое пятно и белую окантовку. Зацветает растение весной и цветет 1,5 года. Чтобы этого добиться, нельзя срезать цветонос.

 
укрыть на зиму розы в Сибири

Подготовка роз к зиме в сибири

Цветоводы стремятся выращивать розы в любых регионах, но в условиях долгой зимы многих волнует, как укрыть на зиму розы в Сибири. Не всегда понимая, как сохранить цветы, кто-то старается уже после первого снега их укрыть. Это неправильно. Необходимо знать, при какой температуре требуется начинать подготовку к зимовке.

укрытие роз

Вопрос об укрытии роз на зиму волнует практически всех цветоводов.

Розы и сибирский климат

Климат в Сибири характеризуется холодной зимой, большим количеством снега и поздней весной. В течение года случаются большие перепады температур: зимой экстремально низкие (до -40…-60°С), летом – высокие. Быстро происходит переход от зимы к лету, отсутствует межсезонье.

Для садовых роз Сибирь считается зоной высокого риска. Чтобы розы не только хорошо росли, но еще и цвели в таких условиях, к сортам предъявляют следующие требования:

  • высокая морозоустойчивость почек и древесины;
  • устойчивость к поражению грибковыми заболеваниями;
  • способность древесины к быстрому вызреванию;
  • способность хорошо восстанавливать вегетативную массу;
  • возможность раннего цветения.

В летний период солнечного света в этой климатической зоне много, поэтому не требуются специальные условия, касающиеся теневыносливости. Лучшим укрытием от зимних холодов считается снег. Он предохраняет от замерзания корни и наземную часть.

Зимовка роз в Сибири при температуре воздуха -25°С бывает достаточно комфортной, ведь температура снега лишь -2…-3°С. При подготовке растений к зимовке нельзя забывать о том, что под толстым слоем снежного покрытия розам грозит другая опасность.

Под толщей органики растения подвергаются переувлажнению и погибают. Подготовку к зимнему периоду начинают в августе. Чтобы замедлить рост прекращают полив, не используют для подкормки азотные удобрения.

Внесение калийно-фосфорных удобрений способствует укреплению корневой системы, повышает устойчивость к влиянию неблагоприятных погодных факторов.

Осенью розы прекращают рыхлить возле кустов, чтобы не начали расти молодые побеги. Для зимовки требуется обрезка (она не нужна плетистым и парковым сортам). Вырезают всю зелень, включая молодые побеги и листья (морозов они не выдержат).

Удаляют из-под кустов мусор, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Розы обрабатывают бордоской жидкостью для повышения защитных сил и устойчивости к воздействию влаги.

Чтобы корневая система получала больше воздуха, который защитит от мороза, после опрыскивания кусты окучивают (землю поднимают до 20 см). После того, как процедуры закончены, можно ждать наступления стабильных холодов.

Существуют морозоустойчивые (морозостойкие) розы для Сибири, которые под слоем снега способны зимовать без дополнительного укрытия.

Сорта роз, подходящих для Сибири

канадские роз

Для северных регионов лучше всего подходит выращивание канадских роз.

Несмотря на суровые условия, в Сибири все-таки выращивают розы. Большое значение имеет высокая устойчивость к действию холода.

Поэтому для данного региона наиболее подходящими являются канадские и ряд гибридных сортов остинок.

Несмотря на то, что плетистые розы морозов боятся, существуют сорта, которые являются устойчивыми к холодам. Оптимальным вариантом становится плетистая роза в Сибири, которая выращена в местных питомниках.

Наиболее популярными сортами считаются:

  • Розариум Ютерсен – растение отличается мощными побегами и неоднократным цветением, цветы густомахровые, достигают в диаметре 12 см;
  • Золотая Душистая имеет нежный медовый аромат и ярко-желтые густомахровые цветки (до 10 см в диаметре);
  • Лебединое озеро отличается изысканностью, цветки имеют нежно-розовый оттенок и приятный аромат.

Имея в виду вьющиеся, розу чаще всего относят к плетистым. Это цепкие растения, которым непременно требуется подпорка.

Розы флорибунда характеризуются длительным (почти непрерывным) цветением, устойчивостью к холодам и многим заболеваниям, присущим розам. В высоту достигают 1 м, в течение всего лета распускающиеся бутоны сменяют уже отцветшие.

От чайно-гибридных они отличаются непрерывным цветением, хотя декоративные качества последних выше. У чайно-гибридной розы побег заканчивается одним бутоном, а у стебля флорибунды несколько соцветий.

Роза спрей относится к сравнительно новой группе. Они отделились от группы флорибунда, достигают в высоту 50 см. На ветке порой раскрывается до 15 бутонов диаметром 4-7 см. Характерные для них качества:

  • выносливость;
  • неприхотливость;
  • цветение (обильное и длительное).

Канадские розы, представляющие морозостойкие сорта, отличаются обильным продолжительным цветением, высокой устойчивостью к болезням и способностью зимовать в суровых сибирских условиях.

Некоторые сорта, созданные английским селекционером Дэвидом Остином, имеют высокую устойчивость к холодам:

  • Уильям Шекспир 2000;
  • Голден Селебрейшн;
  • Леди оф Шалот;
  • Грэхем Томас;
  • Молинью.

Парковые розы могут достигать высоты 1,5 м. Они быстро зацветают, для сибирских условий наиболее подходящими сортами являются:

  • Rosemary Harkness (компактный куст с цветками лососевого цвета и сильным ароматом);
  • Marjorie Fair (вырастает до 1,8 м, малиновые цветки имеют белый центр) хорошо переживает холода под укрытием, в сырую погоду может поражаться мучнистой росой.

Для комфортной зимовки кустарников (кустовые розы Сибири, сорта которых рассмотрены выше), требуется влагозарядковый полив, который выполняют за 2 недели до наступления холодов.

Подготовка роз к зиме

Относительно обрезки цветоводы не могут прийти к единому мнению. Одни уверены, что выполнять ее не следует, чтобы инфекция не попала в срезы и растение не погибло. Они убеждены, что удалять ненужные стебли и листья у растения в сибирских климатических условиях разумнее весной.

обрезка роз

Процедура обрезки роз.

Другие цветоводы считают, что осенняя обрезка растениям нужна обязательно. Она помогает легче перенести морозы. Поэтому решить, кто из нах прав, трудно.

Укрытие роз в Сибири зависит от сорта: плетистые, имеющие длинные и гибкие побеги, следует нежно пригнуть к земле и прикопать. Самые слабые ветки обрезают, чтобы уменьшить нагрузку на куст. После обрезки куста начинают готовить материал для укрытия.

Как подготовить розы к зиме с помощью укрытия, знают не все цветоводы. Существует 2 способа:

  • окучивание с дальнейшим утеплением с использованием натуральных материалов;
  • сооружение воздушно-сухого утепления.

Заморозки до -10°С, которые длятся недолго, почти все сорта переносят хорошо. Не следует укрывать кусты рано, пока побеги не успели естественным путем подготовиться к зиме.

После прихода более сильных морозов и промерзания почвы на 2-3 см требуется приступать к окучиванию кустов (до 40 см у штамбовых, до 10 см у низкосортных). Окучивание не всегда оправданно, т. к. под органической мульчей кусты могут выпревать.

После окучивания кусты обкладывают слоем опилок, древесной стружки, лапника. Лучшим материалом считается еловый лапник, обладающий обеззараживающим действием. Также он отпугивает мелких грызунов, которые зимуют под мульчей.

Почвопокровные, штамбовые, плетистые розы до наступления морозов снимают с опор, перевязывают и укладывают на слой лапника. Накрывают сверху другим слоем лапника или засыпают опилками, стружкой.

плетистые розы

Осенью плетистые розы обязательно нужно снимать с опор.

При использовании воздушно-сухого утепления выпревания корней не происходит. Вокруг кустов сооружают каркас, на него натягивают нетканый укрывной материал, хорошо пропускающий воздух. Каркас должен быть прочным, выдерживать не только материал, укрывающий кусты, но и слой скапливающегося на нем снега, порывы сильного ветра.

Также применяют обертывание (для высокорослых кустов). Сначала окучивают корни, затем каждый куст обматывают теплоизоляционным дышащим материалом (геотекстилем, спанбондом, лутрасилом), сложенным в 2 слоя. Материал закрепляют внизу, чтобы не попадал холодный воздух.

Некоторые цветоводы выкопанные (выкапывать их нужно в конце сентября) розы помещают в пластиковые ведра, засыпают землей корни. В первой половине октября ведра с находящимися в них кустами ставят в погреба в подале, где поддерживается температура +2…+4°С. Несмотря на трудоемкий процесс, такой способ позволяет надежно сохранять кусты.

Есть садоводы, которые предпочитают создавать укрытие из бутылок (пластиковыми бутылками объемом 2-5 л накрывают кусты). Растения в таком состоянии хорошо переносят морозы, при наступлении тепла не преют.

Для защиты небольших кустиков берут бутылки из пластика с обрезанными донышками. В верхней части с помощью паяльника или гвоздя делают несколько отверстий. Куст окучивают, добавляют слой мульчи, накрывают растение подготовленной бутылкой. Если оно не помещается, можно подрезать верхушку.

При использовании бутыля от кулера можно укрывать одновременно несколько кустов. Пластиковую тару слегка вкручивают в землю, чтобы ее не унесло порывом ветра. Закрывают крышку на бутылке только после выпадения снега.

Некоторые цветоводы не закрывают горлышки бутылей, а присыпают сухими березовыми листьями.

Укрытие кустов на зиму из хвои

 розы

Лучше всего розы на зиму укрывать хвоей.

Чтобы растения смогли пережить суровую зиму, можно укрыть розы на зиму в Сибири еловыми ветками. Такое укрытие подходит для роз, которые после обрезки не превышают в высоту 50 см.

Приступают к сооружению укрытия после того, как морозы длятся не менее недели, чтобы под толстым слоем веток растения не начали преть. Сначала рыхлят почву вокруг куста (осторожно, чтобы не повредить корневую систему). Толщина рыхления должна быть не менее 5 см.

Затем опрыскивают растение раствором медного купороса, на верхний слой почвы насыпают слой древесной золы (для защиты от грибковых поражений и вредителей).

После снижения температуры воздуха до -5°С начинают окучивать кусты торфом. Молодые растения – до середины, высокие – на 1/3 их высоты. Затем выкладывают ветки ели или сосны. Не рекомендуется заполнять пустоты сухими листьями. Укрывают розы в солнечную сухую погоду.

Сооружение теплицы из полиэтилена

Можно использовать полиэтилен, чтобы растение надежно закрыть (закрывать можно сначала рубероидом, битумированной бумагой, картоном). Укрытие защищает от холода и при правильно организованном проветривании кусты комфортно переживут зиму.

Чтобы создать укрытие, потребуются:

  • прутья или дуги из металла;
  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка.

Последовательность создания укрытия:

  • выполняют подготовку (растения обрезают, вносят удобрения, связывают и укладывают на землю);
  • над кустом устанавливают дуги из металлического прутка, чтобы в дальнейшем поверх них натянуть полиэтилен;
  • после наступления холодов дуги укрывают рубероидом, затем полиэтиленом.
Подготовка к зиме

Подготовка и укрытие роз на зиму.

Под таким укрытием не скапливается влага. Если приподнять края рубероида, к растениям будет поступать свежий воздух.

Иногда при создании воздушно-сухого укрытия оставляют приподнятым один из краев пленки. Но при таком подходе возникает риск заморозить растение. Рекомендуется для вентиляции использовать тонкую трубку, которая по земле проходит из внутренней части укрытия наружу.

Некоторые садоводы после окучивания кустов сооружают над ними шалаш из брусков или досок. Затем накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, которая надежно защищает от осадков и ветра. Внутри всегда сухая почва, а побеги хорошо сохраняются до наступления весны.

Когда снимать укрытие

Приступая к утеплению (с утепляющим они перезимуют легче), не следует забывать весной вовремя освободить растения.

Не менее ответственным, чем утепление, моментом является снятие его весной. Выращивание роз в Сибири осложняется тем, что даже пережившие зимние холода растения могут погибнуть весной, если не вовремя или неправильно снято укрытие.

На вопрос, когда открывать розы весной, нет однозначного ответа. В случае укрытия в зиму каркасным воздушно-сухим способом при дневной плюсовой температуре воздуха сначала открывают торцы каркаса, затем восточную или северную стороны и лишь спустя несколько дней полностью снимают укрытие.

Недостаточно правильно укрыть розовые кусты утепляющим укрывным материалом, важно при оттаивании почвы не допустить, чтобы тающий снег создал условия для выпревания побегов.

Когда роза посажена в сибирских условиях, для ее выращивания требуется грамотный подход, начиная от правильно выбранного зимостойкого сорта и заканчивая соблюдением требований к укрытию.

Снимают с кустов укрытие на зиму в безветренный пасмурный день, чтобы избежать засыхания и появления солнечных ожогов. Учитывая, что растение в течение длительного времени находилось во влажной среде без доступа света, весной следует постепенно приучать его к изменившимся условиям.

У растений в открытом грунте обязательно нужно срезать больные, сломанные, сухие и обмороженные части. С профилактической целью кусты опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости.

В большинстве случаев на даче снимают сосновые или еловые ветки, как только начинает таять снег. Если этого не сделать вовремя, влага попадет внутрь и куст начнет преть. В течение некоторого времени (5-10 дней) требуется притенять растения, пока они привыкают к большому количеству солнечных лучей.

Многие сибирские садоводы после адаптации роз приступают к их обрезке. Необходимо подкормить кусты, чтобы у них появились силы перед наступлением периода вегетации. Вместе с тем нужно помнить о поливе и рыхлении почвы.

 
окулировка роз

Как правильно совершить прививку розы

Дачники должны знать, как правильно привить розу на шиповник. Окулировка роз – основной и наиболее распространенный метод размножения этой культуры, к которому цветоводы прибегают самостоятельно. Он позволяет наиболее полно сохранить и передать потомству основные внешние и хозяйственно ценные признаки и качества родительского растения.

Прививка розы к шиповнику

Прививка розы на куст шиповника.

Прививка роз – немного теории

Прививка розы является основным способом размножения данной культуры. Весна – оптимальный период, когда лучше прививать розу. Осенью цветоводы в домашних условиях начинают различные подготовительные процедуры.

Основным техническим понятием в теме прививки роз является окулировка. Под данным термином понимают способ прививки роз, при котором используется специально выращенное подвойное растение – на него прививают глазок (почку розы). Чаще всего в качестве такого подвоя используется шиповник, хотя возможны и другие варианты.

Вегетативные способы размножения являются единственными возможными для сортовых разновидностей розы. При размножении культуры при помощи семян полученное потомство практически не обладает исходными родительскими признаками. Это связано с высокой степенью расщепления этих признаков при таком размножении.

Для качественной окулировки важна хорошая совместимость привоя и подвоя. Если ее не будет, глазок не приживется на подвое. Несовместимость может проявиться и позже, на взрослых растениях, когда они неожиданно начинают разламываться на месте окулировки. Качественное срастание привоя и подвоя обеспечивает нормальный рост и полноценное развитие растения.

Почему розы перерождаются в шиповник

Цветоводов часто интересует вопрос, почему роза по мере роста и развития становится шиповником. Причиной этого может стать некомпетентность садовода или производителей посадочного материала. У некоторых саженцев сохраняются шиповниковые почки, расположенные немного ниже места окулировки. Когда растение сформирует корневую систему на новом месте, из этих почек образуются побеги, которые начнут усиленно поглощать питательные элементы. Культурные побеги станут испытывать дефицит питания и могут засохнуть.

Роза начинает дичать и из-за неграмотного выбора подвоя. Некоторые разновидности шиповника отличаются агрессивным ростом и ускоренными темпами развития. По данным показателям они находятся впереди культурных растений. Поросль, которая формируется из корней таких подвоев, заглушает рост привитой розы.

Роза может стать шиповником в результате ошибок, допущенных во время посадки. Если место прививки не было заглублено в грунт, привой быстро начнет слабеть и уступит место более неприхотливому и сильнорослому шиповнику. Если растение не окучивалось или не укрывалось перед началом зимы, это тоже может стать причиной его постепенного перерождения в шиповник.

Инструкция по окулировке

Садовод должен знать, как привить розы на шиповник. Данная процедура состоит из нескольких этапов.

Окулировка розы на шиповник

Схема окулировки розы на шиповник.

Как правильно выбрать подвой

Выбирая, на что прививать розу, необходимо иметь в виду, что подвой должен характеризоваться высокой зимостойкостью. Также он должен проявлять резистентность к грибковым и прочим заболеваниям. Данным требованиям полностью отвечает шиповник. Кроме того, на этом растении сравнительно немного шипов, которые колются и мешают при проведении окулировки. Прививание роз на шиповник считается наиболее распространенным способом размножения данной культуры.

Растения, выбираемые в качестве подвоев, должны произрастать в подходящих для них условиях, быть здоровыми и крепкими. Их возраст должен составлять как минимум 1 год, но слишком старые экземпляры нежелательны. Минимальная толщина подвоя должна составлять 7 мм.

За 2 недели до прививки шиповник окучивают высоким слоем увлажненной почвы. За сутки до окулировки подвой тщательно поливают отстоявшейся подогретой водой. Непосредственно перед окулировкой нужно отгрести землю от шиповника, чтобы появилась корневая шейка. Ее промывают водой и протирают место прививки влажной салфеткой.

Подготовка почки розы

Фото почки розы

Почка розы.

При проведении окулировки в летний период привойный материал заготавливают непосредственно перед проведением процедуры – он должен быть свежим. Если прививка проводится весной, когда почки еще не начали распускаться, то черенки заготавливают осенью.

Всю зиму черенки хранят в подвалах или холодильниках, плотно завернув в пленку. Температура хранения должна быть от -4°С до +1°С. Отвечая на вопрос, как сделать привой готовым к окулировке, учитывают, что за день до срезки черенков растение необходимо тщательно полить.

Описание процесса

Прививку лучше проводить утром, когда растительные ткани еще достаточно хорошо увлажнены. Погода в день проведения процедуры должна быть сухой и ясной.

В день проведения прививки с розы срезают мощные, полноценно развитые побеги. Их минимальная толщина должна составлять 5 мм. Из срединной части срезанного стебля отбирают одну наиболее крупную и полноценно развитую почку, которая и будет использоваться для прививки.

На протертой корневой шейке подвойного шиповника осторожно делают Т-образный надрез. На привойном черенке аккуратно отделяют щиток и отрезают его на небольшой глубине, отделяя черешок вместе с почкой. Края надреза на подвое слегка разворачивают при помощи ножа и вставляют в получившуюся расщелину почку, осторожно придерживая ее за черешок.

Почку сильно прижимают к стволу шиповника, стараясь при этом не сломать ни подвой, ни почку. Место прививки плотно обвязывают специальным материалом. Глазок при этом должен остаться открытым.

Привитое растение окучивают увлажненным грунтом. Спустя 2 недели можно проверить, насколько хорошо прошла прививка, для этого проводят осмотр места окулировки. Если листовой черешок уже успел отпасть, а почка сохранила зеленую окраску, значит, срастание привоя и подвоя прошло удачно.

Длина щитка должна составлять минимум 3 см: чем больше площадь прилегания, тем выше шанс удачной приживаемости привоя с подвоем.

Ножи, используемые при окулировке, должны быть остро наточены и продезинфицированы. Последнее особенно важно, так как через нож растение может быть заражено болезнями. В качестве материала для обвязки предпочтительнее использовать прививочную фоторазрушающуюся ленту, однако можно применять полиэтиленовые полосы и даже изоленту.

Т-образная окулировка и окулировка в приклад: разница

Розу прививают двумя способами – в приклад и Т-образной окулировкой. Второй вариант является более распространенным. Первый применяется только в тех случаях, когда кора с трудом отделяется от дерева, вследствие чего провести Т-образную окулировку бывает затруднительно.

Проведение т-образной окулировки

Т-образная окулировка схема.

Описание Т-образной окулировки приведено выше. Чтобы сделать прививку в приклад, необходимо разметить длину щитка на подвое и сделать на нем надрез такого же размера. Щиток прикладывается к этому срезу и плотно обматывается. Как и при Т-образной прививке, в этом случае почка должна остаться свободной.

Окулировка штамбовых роз

Штамбовые розы отличаются расширенной пышной кроной, которая держится на изящном удлиненном штамбе. Ее выращивают только в культурных условиях, в дикой среде такое растение не произрастает. Такие розы окулируют примерно так же, как и обыкновенные.

Перед началом прививки подвой очищают от остатков земли, промывают, дают время обсохнуть, после чего выполняют на нем Т-образный надрез. С культурного сорта розы на штамб срезают несколько почек со щитком коры или без него. Из выполненного на подвое разреза не извлекают нож, а раздвигают им края разрезанной коры и осторожно помещают щиток внутрь него. Если щиток не помещается, необходимо уменьшить его, убрав лишние части с боковых сторон.

Когда глазок помещен в разрез, кору плотно прижимают и туго обматывают пленкой из полиэтилена. Ее длина должна составлять 20 см, а ширина – 1 см. Такой размер обеспечивает наиболее тесный контакт щитка со штамбом.

Срастание привоя и подвоя в данном случае происходит за 15-30 дней. Почка за этот период должна существенно увеличиться, а листок должен отпасть при малейшем прикосновении к нему. Если почка начнет сохнуть и почернеет, это говорит о том, что прививка штамбовой розы прошла неудачно.

Прививка штамба

Последовательность прививки штамбовой розы.

Особенности весенней прививки

При проведении весенней окулировки применяются зрелые почки, перенесшие зимовку и готовые прорасти в текущем году. Поэтому весеннюю окулировку роз называют окулировкой прорастающим глазком.

В данном случае чаще всего используют черенки, которые были заготовлены еще осенью. Также допускается использовать привойный материал с растений, которые смогли хорошо перезимовать. Черенки, которые хранились всю зиму в холодильнике, необходимо тщательно осмотреть. Все больные, высохшие и подгнившие экземпляры отбраковывают.

Весенняя прививка проводится по общепринятой схеме. Сразу по ее завершении необходимо обрезать подвой. Высота обрезки должна составлять 1/3 часть от длины побега.

Единственным показателем приживаемости окулировки является прорастание глазка. Если этого не произошло, с наступлением лета можно еще раз провести прививку.

Прививка розы на шиповник весной подразумевает сохранение обвязки на год. Чтобы по мере роста и развития растения не образовывались губительные для него перетяжки, необходимо использовать эластичный материал.

Особенности летней прививки

Окулировка роз на шиповник, проводимая летом, называется прививкой спящим глазком. Это связано с тем, что почка, которая применяется для проведения процедуры, образовалась в текущем году. При условии нормальной совместимости привоя и подвоя и хорошей перезимовки растения почка начнет рост и развитие лишь с наступлением следующей весны.

Со щитка срезают листовую пластинку, но обязательно сохраняют черешок. По мере развития растения он будет служить индикатором того, прижилась прививка или отмерла.

Спустя 1,5-2 недели после проведения окулировки необходимо проверить черешок. При легком прикосновении он должен легко отпасть, а почка должна сохранять насыщенную зеленую окраску. Эти признаки свидетельствуют о том, что привой хорошо совместился с подвоем и прижился. В противном случае окулировка прошла неудачно.

Прививка должна перезимовать, не замерзнув. Перед наступлением зимы нужно окучить растение или присыпать мульчирующим материалом, который должен хорошо сохранять тепло. В качестве мульчи можно использовать опилки или торф. Это позволяет сократить риск замерзания корневой шейки.

Окучивание розы

Растение нужно окучивать, чтобы защитить корни.

Весной от растения необходимо отгрести землю, насыпанную осенью. Если этого не сделать своевременно, есть риск загнивания подвоя. Одновременно с этим необходимо удалить обвязку, чтобы не образовалось перетяжек. Растение обрезается на высоте 1 см над местом прививки. Это позволяет сократить конкуренцию и активизировать рост и развитие привитой почки. После этого розу вновь окучивают.

Основные моменты при зимней окулировке

Зимняя прививка обыкновенных и штамбовых роз проводится в январе или феврале. Декабрьская окулировка чаще всего бывает неудачной из-за короткого светового дня. При ответе на вопрос, какой подвой выбрать, отмечают, что в качестве подвоя в данном случае используются молодые шиповниковые растения, которые были заготовлены еще осенью. Их высаживают в горшки, наполненные дерновым грунтом, и помещают в подвал или любое другое холодное помещение.

У шиповника, используемого в качестве подвоя, должна быть выровненная корневая шейка, ее минимальная толщина должна составлять 1 см. Штамбовую розу иногда можно привить на менее плотные корневые шейки, но делать это следует лишь в крайнем случае.

Зимняя прививка роз проводится спустя месяц после того, как подвои были перемещены в более теплую комнату. За 1,5-2 недели до окулировки температуру в помещении поднимают до +18…+20°С. Более высокая температура нежелательна, поскольку ее воздействие на розу становится причиной развития серой гнили и других грибковых заболеваний.

Спустя несколько дней у шиповника начинается сокодвижение и рост новых побегов. При надрезе от подвоя легко отделяется кора, что особенно важно при проведении окулировки.

Прививка розы зимой

Прививка розы в зимнее время.

Черенки для окулировки необходимо заготовить еще осенью. Лучше всего выбрать черенки из центральной части побегов. На каждом из них должно присутствовать по 2-3 глазка. Они должны храниться в подвале, засыпанные песком, но за несколько дней до прививки их тоже заносят в теплое помещение.

Посадить розу привитую можно весной. Сажать ее необходимо на правильно подготовленную делянку. Правила посадки привитых роз должны быть соблюдены. Это особенно важно, если розы привиты на шиповник; посадка и уход за такими растениями в дальнейшем не отличаются от выращивания других представителей данной культуры.

 
Роза

Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье

Роза – красиво цветущий многолетник, который необходимо подготавливать к зимовке. Как укрыть розы на зиму в Подмосковье, каким укрывным материалом пользоваться, какие способы укрытия существуют, когда их применять и что из них предпочесть – все эти вопросы следует изучить тем, кто хочет круглый год выращивать розы в открытом грунте.

Роза

Многие не знают как укрыть розы на зиму в Подмосковье.

Сроки укрытия роз в Подмосковье

Укрывание почвопокровных роз и других видов этого многолетника – процедура, которую необходимо выполнять перед началом зимы ежегодно. К гибели растений и их частичному повреждению может привести как попытка слишком рано защитить их от мороза, так и опоздание с этой процедурой.

В первом случае кустам может грозить выпревание из-за высокой температуры и влажности, которые образуются под укрытием в период, предшествующий наступлению морозов. Во втором случае кустарник может просто замерзнуть.

Поэтому необходимо правильно определить сроки проведения работ по защите сада от холодов. В разные годы эти сроки могут меняться в зависимости от погодных условий, поэтому точного ответа на вопрос, когда укрывают розы на зиму в Подмосковье, не существует.

Цветоводу необходимо научиться самому определять наступление самого лучшего времени для таких мероприятий.

Розам надо естественным образом подготовиться к зиме, перед длительными холодами они должны пройти своеобразную закалку.

Первое понижение температуры до -2… -5 °С растения должны пережить без укрытия. Использовать укрывной материал можно не раньше чем через 2 недели после первого похолодания. Такой временной период позволит розам получить хорошую закалку и без потерь пережить зимовку.

Пересадка роз осенью на другое место может быть осуществлена не позднее чем за 1-1,5 месяца до наступления холодов. Если розы ушли на зимовку хорошо подготовленными, перезимовавшие растения весной будут здоровыми и полностью готовыми к новому сезону вегетации.

Подготовка кустов роз к укрытию

Варианты

Варианты укрытия розы на зиму.

Пережить зиму без потерь смогут только те кусты, которые были правильно обрезаны и подготовлены к периоду покоя. Обрезка роз на зиму – важный этап, который ни в коем случае нельзя игнорировать.

Своевременное удаление лишних частей стеблей способствует закладке новых цветочных почек и ростовых побегов.

Процедура обрезки делается во второй половине октября. Садовод должен удалить все ветви, загущающие крону, а также тонкие, больные, поврежденные побеги.

Ветви, на которых в текущем году образовывались цветы, в октябре следует удалить так, чтобы оставить небольшую часть вызревшего побега. Для полиантовых роз рекомендуется короткая обрезка (на побеге оставляют 2-3 почки).

Для чайно-гибридных роз подойдет средняя обрезка (оставляют 4-6 почек). Для старых сортов английских и парковых роз применима длинная обрезка (оставляют 6-8 почек). Розы, относящиеся к почвопокровным, на зиму обрезать не следует.

Плетистые розы, высокорослые чайные гибриды надо срезать, оставляя на побеге до 10 почек. Укрытие плетистой розы на зиму в Подмосковье необходимо делать тщательно, поскольку эти растения имеют объемную крону, которая частично или полностью замерзает в холодные годы. Для надежной защиты таких кустов лучше всего подходит каркасный метод укрытия.

После того как произведена обрезка растений, их окучивают. Небольшое количество земли подгребают к основанию ствола, образуя небольшой холмик. Если к началу ноября розы еще не сбросили все листья, их обрывают или удаляют секатором. Кусты и землю под ними обрабатывают железным купоросом или бордоской жидкостью для предотвращения развития болезней, после чего устанавливают укрытие.

Окучивание

Для начала розу нужн окучить.

Обзор готовых укрывных материалов

В Московской области розы часто страдают от морозов, поэтому необходимо правильно подобрать укрывной материал. Каждый из вариантов обладает своими плюсами и минусами, которые надо учитывать. Еще 10-15 лет назад самым популярным материалом являлась полиэтиленовая пленка.

Сегодня ее также используют для укрытия, применяя армированную модификацию. Такая пленка надежно защищает от мороза, но растения под ней могут страдать от избытка влаги, так как этот материал не пропускает воду и воздух. Потребителя чаще всего привлекает дешевизна этого материала.

Укрытие роз в Подмосковье можно осуществить с помощью спандбонда. Это плотный материал, обеспечивающий надежную защиту от мороза. Он дает растениям возможность дышать, что снижает риск развития грибковых заболеваний во время зимовки.

Подобным же свойством обладает и лутрасил. Пропуская мелкие капельки влаги наружу, он защищает кусты от выпревания из-за образования конденсата. Поэтому, если выбор стоит между пленкой или новыми неткаными материалами, лучше отдать предпочтение последним.

Иногда для обеспечения зимовки растений используют геотекстиль. Это материал, нашедший широкое применение в строительстве и ландшафтном дизайне. Он обеспечивает удержание почвенных слоев от сдвигов, поэтому его полезно применять на склонах и в местах, где возможно подтопление.

Материал хорошо отводит влагу и способен защитить от мороза, но в отличие от спандбонда и лутрасила не пропускает солнечные лучи.

После установки укрытия снимать его и тревожить зеленые насаждения до весны не рекомендуется. Поэтому перед тем, как укрыть кустовые и другие формы роз, их тщательно готовят к периоду покоя (обрезают, окучивают и опрыскивают для предотвращения болезней).

Обзор природных укрывных материалов

Наряду с искусственными способами удержания тепла с помощью пленок и агротекстиля популярно использование и природных материалов. Такие материалы легко добыть, и они не требуют больших финансовых затрат.

Цветоводу могут пригодиться:

  • еловый лапник;
  • сухая опавшая листва;
  • древесные опилки;
  • компост;
  • песок;
  • солома;
  • хворост.

Следует учитывать, что сами по себе природные материалы не способны обеспечить надежное удержание тепла. Они служат большей частью для задержания снега, который как раз способен дать растениям защиту от трескучих морозов. Часто природные материалы сочетают с искусственными.

Например, еловые ветви совмещают с полиэтиленовой пленкой или спандбондом. В таком случае лапник служит не для задержки снега. Он применяется для создания своеобразного каркаса, на который ложится пленка.

Закрывать растения только с помощью природных материалов в Подмосковье – рискованный шаг. Применять такую методику можно только для выносливых растений, которые редко поражаются морозами.

Создание воздушно сухого зимнего укрытия для роз

Укрытие

Укрытие розы пленкой на зиму.

Наилучшие результаты в регионах с холодными зимами дает воздушно-сухой способ укрытия. Он подразумевает создание над растением розы осенью каркаса из древесных или металлических прутьев.

С наступлением устойчивых холодов на прутья укладывается лутрасил или спандбонд.

Каркас создают с таким расчетом, чтобы края ветвей и побегов не касались поверхности пленки. Воздушная прослойка, образующаяся между пленкой и растением, обеспечивает защиту от мороза, а конденсат, появляющийся на нетканом материале, свободно отводится наружу через поры.

Таким образом, растение получает защиту и от мороза, и от выпревания. Закрывают зимующие розы только после наступления первых заморозков. Осенняя обрезка роз должна быть уже закончена к этому моменту.

Создание щитового зимнего укрытия для роз

Особенно показано щитовое укрытие для вьющихся, подготовка плетистых роз к такому укрытию минимальна, а защиту оно дает многостороннюю. Щиты способны уберечь растения не только от мороза, но и от ветра, который наносит не меньший вред, чем холод. При этом щиты можно использовать сразу для группы растений, образуя над ними общий тоннель. Таким образом можно сэкономить материалы и время.

Штамб

Укрытие штамбовой розы.

Растения перед укрытием обрезают и пригибают к земле. Отдельные плети фиксируют с помощью деревянных или металлических скоб, колышков. Деревянные щиты устанавливают так, чтобы они напоминали скат крыши, и соединяют между собой.

Основание щита углубляют в землю на 10-20 см. Сверху щиты накрывают пленкой, края которой фиксируют в нескольких местах по периметру щитов или прикапывают землей.

Такое укрытие дает надежную защиту от низких температур, но в случае потепления “домикам” может потребоваться проветривание. Для этого предусматривают возможность открывания пленки с одного из торцов.

Особенности укрытия штамбовых роз

Для укрытия штамбовых роз пользуются одним из двух способов. Либо растение наклоняют к земле, фиксируют и укрывают пленкой, либо укрывные материалы оборачивают вокруг стоящего вертикально растения. Второй способ не считается надежным в регионах, где температуры зимой опускаются ниже -20 °С. Жителям Подмосковья лучше выбрать первый способ.

Для того чтобы кусты роз с высоким стволом проще было уложить на землю, их подкапывают с одной стороны. Затем штамб аккуратно наклоняют. Производить эту операцию надо медленно, чтобы не допустить растрескивания ствола.

После того как ствол достиг горизонтального положения, его фиксируют с помощью скоб либо привязывают к тяжелому камню. Сверху устанавливают укрытие из лапника и нетканого материала.

 
Засыхает роза в горшке

Что делать, если засыхает роза в горшке

Каждый, кто имеет комнатные растения, должен знать, из-за чего роза в горшке засыхает и что делать в данной ситуации. Это растение требует особого ухода: цветок чувствителен к перепаду температур, неправильному поливу, на нем иногда появляются паразиты, что приводит к тому, что растение чахнет. Существует множество способов, как оживить розу в горшке, если она засохла, но гораздо легче это предотвратить.

засыхание

Любители комнатных цветов и растений непременно сталкивались с такой проблемой, как засыхание.

Уход за комнатной розой после покупки

Чтобы комнатная роза не засохла, необходимо за ней правильно ухаживать, тогда у растения будет стойкий иммунитет к болезням и устойчивость к другим неблагоприятным факторам. Нужно обеспечивать несколько важных условий для нормального роста и комфортной жизни цветка:

  1. Роза является светолюбивым растением, поэтому наиболее подходящим местом для ее размещения будет подоконник южного окна. Если такой возможности нет, то можно использовать специальную лампу для освещения комнатных цветов, однако она не заменит энергию солнца.
  2. Розоцветные – теплолюбивые растения, поэтому температура в комнате, где находится роза, не должна опускаться ниже 18 градусов. Оптимальный вариант – 23-25 градусов. В то же время цветку необходим свежий воздух, поэтому комната должна периодически проветриваться, однако сквозняков там быть не должно – горшок с растением нужно выносить из помещения перед проветриванием.
  3. Весной, осенью, летом, когда температура на улице комфортна для цветка, рекомендуется выносить растение на свежий воздух в дневное время – на балкон, в сад. Необходимо следить за тем, чтобы листья не подвергались слишком длительному и интенсивному воздействию прямых солнечных лучей.
  4. Для полива растения используют воду из крана, которая отстоялась в течение суток. Крайне нежелательно поливать землю с розой водой с большим количеством извести. Избыток влаги, как и ее недостаток, губительно сказывается на состоянии цветка.
  5. В холодные времена года воздух в помещении сохнет, поэтому цветок необходимо опрыскивать водой вечером или использовать увлажнитель воздуха.
  6. Для нормального роста и цветения розе необходимы удобрения, содержащие азот, калий, фосфор (например, “Бона Форте”), которые вносят при поливе 2-4 раза в месяц. Жидкими удобрениями можно опрыскивать и верхние части растения.
  7. Чтобы предотвратить появление паразитов на розе, ее еженедельно обрабатывают инсектицидами, например “Фитовермом”.
  8. Рекомендуется регулярно проводить обрезку сухих веток, бутонов, гнилых листьев. Благоприятное время для этого – весна.

Принесенную из магазина розу лучше достать из упаковки и переместить в более просторный горшок, чтобы корневая система развивалась. Дно нового горшка лучше засыпать керамзитом. Желательно не задевать корни, тогда после пересадки растение сохранит свое здоровье. Лучше сразу обрезать все сухие или гнилые побеги, так как они отнимают силы у растения.

Главное в уходе – чувство меры, любой дефицит или излишек навредит. Частота внесения удобрений, полив, температура, влажность – факторы, которые могут повлиять на развитие паразитов и появление других болезней.

Почему сохнет комнатная роза

Комнатная роза – цветок, чрезвычайно чувствительный к погрешностям в уходе и микроклимату в квартире. Если она высохла, причина может быть в двух основных факторах – неправильный уход или развитие паразитов.

Неправильный уход

Основные ошибки при уходе:

Избыточный полив

Избыточный полив не позволяет получать минеральные вещества.

  1. Недостаточный или избыточный полив. При дефиците влаги растение не получает минеральных веществ из почвы, высыхает от обезвоживания. Когда воды слишком много, корни начинают гнить и растение вскоре погибает.
  2. Слишком сухой воздух в помещении и близость к приборам отопления. Это вызывает дегидратацию и перегрев растения.
  3. Холодный или чересчур жаркий воздух, сквозняки или недостаточно теплая вода, используемая для полива.
  4. Повреждение корней при пересадке, неправильном уходе приводят к тому, что домашняя роза умирает.
  5. Нехватка калия, азота, фосфора.
  6. Слишком плотная почва, мешающая аэрации корней, т.е. снабжению их кислородом.
  7. Слишком частое опрыскивание.
  8. Отсутствие обработки растения инсектицидами, из-за чего развиваются паразитические насекомые и цветок в горшке вянет.

Опасные вредители

Если цветы, ветки, листья на розе комнатной вянут и сохнут, покрываются пятнами белого или черного цвета, то возможно, что завелись паразиты. Существует много вредителей – грибки (пятнистость, мучнистая роса, ложная мучнистая роса), вирусы, членистоногие (клещи, тля, трипсы) и личинки насекомых (гусеницы).

Пятнистость – грибок темного цвета, который любит влажность и жару. Это заразное заболевание, которое может переноситься с почвы либо других комнатных цветов. Чтобы предотвратить это, необходимо регулярно проветривать помещение, не допускать повышенной влажности и жары. Кроме того, нужна своевременная обрезка веток, т.к. слишком густая листва также способствует развитию болезни.

Мучнистая роса дает о себе знать белым налетом, покрывающим листья, ветки, бутоны, цветы. Ее появлению способствует избыток минеральных удобрений, нерегулярное проветривание, а также сильный перепад температур, ослабляющие иммунитет цветка.

Ложная мучнистая роса любит сырость, появляется в виде фиолетовых пятен на внутренней стороне листьев.

паутинный клещ

Опасным вредителем для розы является паутинный клещ, который плетет паутину между листьев.

Вирусные инфекции могут вызвать патологические наросты на стволах розы. Причина развития – неправильный уход и снижение иммунитета растения.

Паутинный клещик – паразит, плетущий паутину между листьями и побегами. Его появлению благоприятствует чрезмерно сухая почва, пик приходится на осенне-зимний период, когда начинается отопительный сезон.

Переносчиками мелких паразитов могут быть насекомые.

Как вылечить розу

Существует несколько способов, как реанимировать розы:

  1. При грибковых, вирусных, бактериальных инфекциях – обработать листья, бутоны, цветки, побеги слабым раствором медного купороса или марганцовки. Перед этим необходимо удалить пораженные, высохшие и сгнившие части. Иногда возникает необходимость в удалении всех наземных частей до корня, чтобы роза восстановилась.
  2. Для борьбы с членистоногими вредителями (тлей, паутинным клещиком, трипсами) используют инсектициды – фосфоорганические вещества (“Актеллик”, “Вертимек”, “Акарин”). Ими опрыскивают цветок, поверхность почвы, горшок. Хорошо помогает также настой табака или чеснока (170 г на 1 л воды, настаивать 5 суток), который используют для опрыскивания. Можно посыпать почву горчичным порошком, золой.
  3. Один из способов, как спасти комнатную розу, если она вянет вследствие повреждения корневой системы в ходе пересадки или рыхления почвы: цветок извлекают вместе с корневой системой из горшка, очищают от земли и помещают корни в раствор “Гетероауксина”, “Корневина” на 6 часов.
  4. При возникновении хлороза листья желтеют. Необходимо удалить поврежденные части, для профилактики пожелтения используют препарат “Феровит”. Полезен полив слабым раствором сока лимона (3 капли на 100 мл воды).
  5. В осенне-зимний период полезно подкормить цветок препаратом “Эпин”.

Иногда спасти засохшее растение невозможно. В таких случаях его разбирают на побеги, которые укореняют в почве.

 
как пересадить орхидею

Как правильно пересадить орхидею, чтобы не навредить растению

Фаленопсис, или орхидея-бабочка, красива, неприхотлива в уходе и способна цвести круглый год. Но время от времени требуется пересадка орхидеи фаленопсис в домашних условиях. Сделать это несложно, если знать, как пересадить орхидею, а также в какой горшок ее необходимо поместить после покупки в магазине.

Как пересаживать орхидею

Пересадка орхидеи.

Как определить, что цветку нужна пересадка

Приобретя орхидею, покупатель начинает задумываться о том, следует ли ее пересаживать сразу. Есть мнение, что делать этого не стоит, если растение цветет, т.к. могут осыпаться бутоны.

Выполнять процедуру нужно в следующих случаях:

  1. На стенках емкости имеются скопления мха. Это может означать, что субстрат слежался и необходима его срочная замена. В противном случае корни цветка могут начать гнить от избытка влаги. В этом случае пересадка фаленопсиса выполняется с целью обеспечения растения питательными веществами и качественным субстратом.
  2. Горшок переполнен корнями цветка, это видно через прозрачные стенки емкости. В этом случае целью пересадки орхидеи в домашних условиях становится обеспечение растению достаточного количества воздуха. Поэтому горшок выбирается немного большего размера по сравнению с предыдущим.
  3. Наличие поврежденных корней. Здоровые корни имеют зеленый оттенок с серебристым налетом. Если через стенки горшка видны загнившие, высохшие или заплесневевшие отростки, то растение нуждается в срочной пересадке.
  4. Появление вредителей. При обнаружении жучков или тли в горшке следует немедленно пересадить цветок.
  5. Если листья вялые листья, без тургора, требуются пересадка растения и осмотр корневой системы. Возможно наличие гусениц или паразитов, которые повреждают растение.
  6. Свободное движение цветка в горшке. Это свидетельствует о высыхании и гибели корней, поэтому его требуется срочно осмотреть, обрезать высохшие отростки и пересадить орхидею в другой горшок.

Расположение воздушных корней орхидеи за пределами горшка не является сигналом к срочному пересаживанию цветка. Это нормальное явление, ими растение добывает влагу из воздуха.

Вялые листья у орхидеи

Вялые листья у орхидеи являются сигналом о необходимости пересадки.

Когда пересаживать в домашних условиях

Фаленопсис не имеет выраженного периода покоя, листья и корни продолжают развиваться практически круглый год, а цветение может длиться несколько месяцев или даже в течение всего года. Поэтому многие задумываются, когда нужно пересаживать орхидею и какое время года станет оптимальным для выполнения этой процедуры.

Опытные цветоводы считают оптимальными следующие периоды:

  1. Конец февраля. В это время начинается наиболее активный рост и развитие корневой системы орхидеи, поэтому пересадку она перенесет без осложнений.
  2. Период отключения отопления. Растение отдыхает жары и сухого воздуха, начинает набираться сил и активно разрастаться.
  3. Сразу после цветения. Пересаживать орхидею во время цветения не стоит. Оптимально дождаться опадения бутонов и срезания цветоносов. Это наиболее подходящее время, когда лучше выполнить пересадку.

Пересадка орхидеи фаленопсис после покупки

Горшок орхидеи пропускает свет

Горшок орхидеи должен пропускать свет.

После приобретения растения требуется внимательно его осмотреть и определить, нужна ли пересадка орхидеи; после покупки внимание нужно обратить на следующие детали:

  1. Поврежденный или светонепроницаемый горшок – в этом случае нужно немедленно сменить емкость, чтобы корням было достаточно солнечного света.
  2. Наличие плесени, сухих корней и гнили – в этом случае нужно незамедлительно вынуть растение из горшка и обрезать все поврежденные части. Если корни не просматриваются через стенки емкости, то это может указывать на недобросовестность продавца, который поместил в грунт пораженный гнилью цветок, срезав с него все поврежденные корни.
  3. Влажный субстрат с запахом плесени. В магазине в емкости часто укладывают не только грунт, но и губку, кокосовые волокна. Это приводит к задержке влаги, и цветок может погибнуть. В этом случае необходима срочная пересадка после покупки орхидеи.

Если при покупке цветка его корни не видны через стенки из-за большого количества грунта, нужно помять горшок и немного пошевелить растение, чтобы разглядеть состояние корневой системы. Пересадку необходимо выполнять только в том случае, если имеются описанные предпосылки для гибели орхидеи фаленопсис. В противном случае стоит дождаться, когда растение отцветет и акклиматизируется.

Можно ли пересаживать цветущую орхидею

Если для того чтобы спасти растение, требуется пересадить орхидею в период цветения, то делать это нужно крайне осторожно. Это является сильным стрессом для цветка, от которого он еще не скоро оправится.

Провести данную процедуру без вреда для растения можно только путем перемещения земляного кома в более широкий горшок с добавлением дополнительного субстрата. Если процесс будет сопровождаться сменой грунта и обрезкой поврежденных корней, стоит выполнять процедуру пересадки орхидеи после цветения или же проявить большую осторожность.

Ответ на вопрос, можно ли пересаживать орхидею во время цветения, заключается в рекомендации выполнять эту процедуру только после срезания цветоноса полностью или до спящей почки. Растение зацветет немного позже, но зато не будет болеть.

Как часто пересаживать

Пересадка фаленопсисов в домашних условиях не должна проводиться реже чем раз в 2-3 года. За это время с цветком происходят некоторые изменения. Чаще всего уже через 2 года после посадки субстрат теряет плотность и становится менее воздухопроницаемым, питательные вещества не столь активно попадают к корням, грунт начинает обрастать мхом и теряет свои свойства.

Большая часть корней постепенно отмирает из-за чрезмерного скопления влаги в субстрате. Корневая система разрастается быстро, поэтому постепенно начинает оплетать горшок изнутри, и он становится слишком мал для растения. Это приводит к тому, что некоторые корешки прорастают через дренажные отверстия и выходят наружу.

Слишком большое количество зеленой массы часто приводит к тому, что горшок становится неустойчивым и со временем может опрокинуться. Стебель цветка постепенно вырастает в длину и оголяется, если его периодически не срезать.

Пересадить орхидею рекомендуется и в том случае, когда молодые корни начинают активно нарастать в области стебля. Не укрытые грунтом, они будут страдать от слишком сухого воздуха, и растение будет плохо расти.

Пересадка фаленопсиса

Пересадка растения должна быть редкой.

В какой горшок пересадить

Орхидея реагирует даже на незначительные недостатки в условиях выращивания, поэтому следует уделить внимание горшку, в котором будет постоянно находиться цветок.

Основные требования к пересадке орхидей в новый горшок заключаются в следующем:

  1. Каждая новая емкость должна быть на несколько сантиметров больше предыдущей.
  2. Прекрасным вариантом станет приобретение пластикового горшка. Корневая система цветка принимает участие в фотосинтезе, поэтому нужно, чтобы емкость была прозрачной и воздухопроницаемой.
  3. В горшке должны быть вентиляционные отверстия. В пластиковой емкости их сделать проще.
  4. Покупать стеклянный горшок не рационально: он пропускает достаточное количество света к корням, но в нем сложно сделать отверстия для слива влаги, поэтому корни могут со временем загнить.
  5. Использовать глиняные горшки для пересадки орхидей не стоит. Они экологичны и прекрасно пропускают воздух и влагу, но корни могут прирастать к стенкам, и последующая пересадка растения будет существенно затруднена.

Зная основные принципы, как пересадить орхидею в другой горшок, необходимо уделить внимание выбору емкости, в которую растение будет высаживаться.

Виды горшков

Самыми подходящими для растения являются пластиковые горшки, в них орхидеи продаются в магазинах. Бывают матовыми или цветными. Пересаживать цветок следует из маленького горшка в более большой, тогда корневой системе будет достаточно места и света и будет проще наблюдать за развитием корней.

При покупке цветного горшка следует выбирать прозрачные емкости, тогда солнечный свет будет проникать к корням в достаточном количестве. Отдавать предпочтение стоит белым или светлым оттенкам емкостей. В непрозрачный горшок сажать орхидею не стоит, чтобы ее корни не пострадали.

Использовать для посадки горшок в виде палочек или сеточек в домашних условиях не стоит: грунт будет пересыхать быстро, влага не будет задерживаться в емкости. Такие емкости уместны в теплицах, где влажность воздуха высокая. В доме подобные горшки могут быть использованы только как декоративный элемент.

Особенности выбора

Каждая емкость для фаленопсиса должна иметь достаточное количество отверстий, через которые будет вытекать лишняя вода, а корневая система получать достаточное количество воздуха. Если в купленном горшке их недостаточно, то требуется просверлить их самостоятельно. Не нужно располагать дренажные отводы на высоте более трети емкости.

Орхидея горшок

Горшок для орхидеи.

Пересаживать орхидею следует в емкость, которая будет больше предыдущей на несколько сантиметров. При этом на дно горшка нужно насыпать от 3 до 5 см дренажа.

Приобретать емкость слишком большого объема не стоит: после обработки корней растению может понадобиться горшок прежнего размера. В слишком большой емкости земля будет долго сохранять влагу, и корневая система может загнить.

В какой грунт пересаживать

В обычную землю сажать орхидею нельзя, ей требуется рыхлый и воздухопроницаемый грунт. Поэтому следует приобрести почву на основе коры средних фракций. Субстрат можно сделать самостоятельно, для этого смешиваются сосновая кора, мох сфагнум и керамзит в пропорции 3:1:1. К 1 л такой смеси необходимо добавить 2 г извести.

Материал срезают с сухого дерева или собирают под ним, чтобы обеспечить наличие смол. Брать кору с подгнивших деревьев не стоит – она будет содержать вредителей и в скором времени рассыпется. Перед укладыванием материала горшок следует продезинфицировать. Для этого кора предварительно измельчается так, чтобы отдельные элементы достигали размера 2 см, кипятится в течение 30 минут и высушивается.

Мох сфагнум способствует удержанию влаги в субстрате. Материал требуется нарезать на кусочки размером не менее 5 см и погрузить в кипяток, высушить и смешать с корой.

Торф помогает удерживать влагу в почве длительное время. Для этого следует брать материал с крупными волокнами. Использовать для приготовления грунта мелкий торф нельзя – он мешает проникновению воздуха к корням и приводит к их загниванию.

Зная, какая земля нужна для орхидей, можно создать растению оптимальные условия для роста и цветения. Чтобы не навредить цветку, начинающему цветоводу следует использовать грунт, купленный в магазине. В таком грунте соблюдены необходимые пропорции компонентов, и все они прошли тщательную обработку.

Как правильно рассаживать детки

Крайне редко, но на взрослом растении может появиться небольшая детка. В большинстве случаев она вырастает на цветоносе или стволе орхидеи. Ее можно отсаживать только после того, как корни детки достигнут 5 см в длину.

Выполняя любые действия с растением, взрослому цветку важно не причинить вреда и не дать погибнуть после отделения отростка. Необходимо приготовить небольшой пластиковый стакан с отверстиями, на его дно насыпать немного керамзита для устойчивости и последующего выведения лишней влаги.

Детка должна быть аккуратно отделена от взрослого растения. Если она выросла на цветоносе, то целесообразно срезать молодое растение вместе с его кусочком. Все срезы нужно немного подсушить и обработать древесным углем. Детку требуется аккуратно поставить в центр стакана и расправить корни, поверх аккуратно насыпать кору. Последним слоем должен стать влажный мох сфагнум. Несколько следующих дней поливать растение не требуется.

Инструкция по пересадке

Пересадка деток орхидеи.

Процесс пересадки деток.

Необходимые для пересадки материалы:

  • емкость для растения;
  • подходящий по размерам таз, чтобы промыть корни;
  • грунт, который содержит сосновую кору;
  • дренаж;
  • обработанные спиртом или огнем ножницы или секатор;
  • активированный или древесный уголь;
  • мох сфагнум;
  • небольшая палочка для проталкивания грунта;
  • “Фитоспорин” для профилактики гнили;
  • палочка-держатель для цветоносов;
  • инсектициды.

Этапность и правила пересадки заключаются в следующем:

  1. Цветок извлекается из горшка. Если емкость пластиковая, то для облегчения процедуры можно помять стенки емкости, стараясь не повредить корневую систему. Из горшка, выполненного из плотного материала, вынуть растение будет гораздо проще, если провести по краям емкости палочкой.
  2. Если емкость не поддается воздействию, то ее требуется разбить или разрезать, чтобы вынуть растение.
  3. Орхидею нужно поместить в таз и промыть корни. Это поможет избавиться от остатков старого грунта и определить, насколько они повреждены.
  4. Теперь необходимо обследовать растение. Беспокоясь о том, здорова ли система корневая и можно ли обрезать корни у орхидеи, особое внимание следует уделить месту, откуда выходят корни. Продавцы часто кладут туда губку, чтобы влага дольше сохранялась и растение оставалось свежим. Это приводит к образованию гнили и развитию грибка. Подгнившие участки нужно срезать.
  5. Если на корнях есть насекомые, то достаточно поместить цветок в теплую фильтрованную воду на несколько часов – паразиты от этого гибнут.
  6. Гнилые и высохшие части корней требуется срезать предварительно обработанными ножницами или секатором. После этого срезы должны быть присыпаны толченым активированным углем. Высохшие листья также нужно удалить с растения. Для этого лист разрывается пополам, каждая из половинок аккуратно снимается со стебля.
  7. Цветок требуется оставить на 8-9 часов в помещении, чтобы корни хорошо просохли.
  8. Новый горшок нужно обязательно продезинфицировать. Для этого его помещают в духовку или жарочный шкаф. Если растение находится в пластиковой емкости, на нее нужно на 15 минут нанести моющее средство, а затем тщательно промыть под проточной водой.
  9. На четверть объема емкости насыпается дренаж, чтобы обеспечить отток лишней влаги и доступ воздуха к корням.
  10. Растение помещается в горшок и присыпается грунтом. Для равномерного распределения субстрата следует периодически встряхивать емкость.
  11. У фаленопсиса, как и у других разновидностей орхидей, точка роста только одна, поэтому растение следует располагать по центру горшка.
  12. Если корни не помещаются в емкость полностью, то не стоит стараться уложить их туда. Часть корней можно оставить снаружи – они имеют способность получать влагу из воздуха.
  13. Стебель растения располагается под небольшим углом. Стараться выпрямить его не стоит, это может привести к травмированию орхидеи.

Уход и полив после пересадки

Уход за орхидеей после пересадки заключается в том, что растение следует поместить в тенистое место и не передвигать емкость с ним на протяжении 10 дней. Температура воздуха в этот период должна поддерживаться на уровне 22-25 градусов Цельсия.

Полив после пересадки растению не требуется на протяжении первых нескольких дней. По истечении третьего дня можно провести орошение, сколько воды потребуется растению, нужно решить в зависимости от его состояния, но рекомендуется смачивать только мох и не допускать попадания влаги в пазухи листьев.

Если владелец задается вопросом, когда поливать орхидею после пересадки, то выполнять эту процедуру следует по истечении 4 дней. В зависимости от влажности и температуры воздуха в помещении первый полив может понадобиться и позже.

Зная, как ухаживать за орхидеей после пересадки, можно создать необходимые условия для правильного роста растения. Так, после того как пересадили орхидею в новый горшок, полив следует осуществлять при помощи лейки или душа. Это нанесет меньший вред корням и неокрепшему стеблю.

Цветоводам нужно знать, не только как правильно пересадить орхидею фаленопсис, но и основные ошибки при выполнении этой процедуры. Главными ошибками является неправильный выбор емкости или грунта, в этом случае растение можно пересадить повторно. Чрезмерный полив исправить гораздо сложнее. Нужно поливать цветок только через неделю после пересадки. Влага дается в небольших количествах, т.к. ее избыток приведет к загниванию корней.

Зная, как пересаживать орхидею и как за ней ухаживать, можно создать в квартире оранжерею из этих цветов. Уже через несколько месяцев после приобретения первого растения владелец начнет понимать основные потребности орхидеи и когда потребуется смена горшка.

 

Страница 1 из 16

создано с помощью WordPress & Автор темы: Anders Norén

Adblock
detector